Например TDA7294

РадиоКот > Схемы > Цифровые устройства > Бытовая техника

Лампа для уничтожения насекомых, лампа от комаров. Миф или реальность.

Автор: Валентин
Опубликовано 19.07.2012.
Создано при помощи КотоРед.

Идея альтернативного способа уничтожения насекомых не нова, но в продаже подобные устройства появились недавно.

О том, что китайское чудо все таки доехало до наших магазинов я узнал от друга. Мы долго обсуждали насколько оно эффективно,и все таки  пришли к выводу что очень классная штука и стоит купить. Так как я ежу часто на речку, мне нужна портативная «лампа», работающая от аккумулятора - легкая и компактная!

Посмотрев на цены в Интернете, я не захотел за такое убожество отдавать столько денег, да и заказывать бы пришлось чуть ли не из Китая. Решено было сделать самостоятельно и убедится в ее эффективности.

Для тех кто не в курсе, расскажу как эта антикомариная лампа должна работать.

Что такое ультрафиолетовое излучения вы знаете. Так вот почему то кто то решил что это самое излучение должно приманивать комара, возможно Британские ученые, низнаю.

Идея такова: лампа светит в невидимом для нас УФ спектре, но его видят насекомые, и у них возникает жуткий интерес прилететь поближе посмотреть, что ж там такое светит. Вокруг лампы натянута «сетка», к которой подведено высокое напряжение. Озабоченный комар летит на  ультрафиолет, натыкается на сетку, получает удар в 1000 вольт и умирает.

Вот оно это чудо техники!:

Или такое (тут в качестве источника высокого напряжения используется повышающий трасформатор, а с него через конденсатор на сетку, 2 детали, дешево и сердито! мотать только много)

 А вот как описывают продавцы работу этих ламп:

 «Энергосберегающая лампа светиться теплым светом, излучая в специально подобранном спектре. Этот фактор непреодолимо привлекает насекомых к лампе…»

 «Ультрафиолетовый светодиод светится, излучая в специально подобранном спектре 365 nm. Этот фактор непреодолимо привлекает насекомых к лампе, в непосредственной близости от которой, находится сетка с высоким напряжением, где насекомые погибают под разрядами электрического тока.»

 Идея стара как мир и в интернете можно встретить подобные  радиолюбительские конструкции. Правда я не встречал ни одной в которой бы использовался источник УФ излучения. Поэтому имеем дело с «ноу-хау»!

Давайте поближе посмотрим на источник УФ излучения, который стоит в китайском уничтожителе. Бывают два варианта источника УФ: люминесцентная лампа или светодиод. Разницы в общем особой нет, просто для люминесценки нужно больше прибамбасов, правда стоит она дешевле. Одно только НО - люминесцентка светит еще и в ИК, так как она нагревается и ширина спектра свечения в УФ у нее горазда шире, чем у светодиода. Как написано  у некоторых, этот источник «светит» длинной волны в 390-365нм.

Почитав литературу, мы узнаем что пчелы, мухи и прочие крылатые видят УФ, и как-то там на него реагируют. Кстати, некоторые птицы тоже его видят. Есть шанс уловить большую сову. Правда, нигде про комаров не написано. В общем, поверим на слово! Итак к делу! Делаем портативный уничтожитель комаров!

Нам нужны:

-источник высокого напряжения, вольт так 1000-2000, если выше, получится ионизатор, озонатор, «генератор» окиси азота;

-источник УФ излучения;

-механическая часть, а именно - так называемая «сетка»;

Требования:

-минимальное потребление энергии;

-легкое, малогабаритное;

-эффективное;

Начнем с источника УФ. Люминесцентная лампа нам совсем не подходит-кушает очень много электричества, и работает в качестве обогревателя. Стеклянная, может разбиться, да и тяжеловатая. Поэтому берем много УФ светодиодов.

Теперь источник высокого напряжения.  Он должен иметь максимальный КПД, и потреблять минимум на холостом ходу (пока комар не попал на «сковородку»).

Тут я долго городил всякие блокинг генераторы, мотал катушки, но ток в 200мА это много! Решено было попробовать взять дешевый микроконтроллер, используя его в качестве ШИМ и полевой ключ. После не долгих экспериментов значения в 60мА меня устроило.

В итоге получилась следующая схема:

 

Устройство питается от литиевого аккумулятора, включается и выключается кнопкой.

VD1-VD9-это УФ светодиоды, которые должны привлекать комаров, R1-R9 ограничивают ток через каждый светодиод. Ключ VT1 включает эти светодиоды, по команде от микроконтроллера. VT2 - ключ преобразователя. Частота ШИМ - 18.75кгц. Резистор R16 ограничивает ток КЗ, в случае замыкания сетки. Напряжение с делителя R13, R12 подается на АЦП микроконтроллера. R11 подтягивает вывод RESET на плюс, без него микроконтроллер сбрасывается от наводок связанных с присутствием электростатических полей от «сетки». R10, R14-закрывают ключи при переходе микроконтроллера в режим сна.

При подачи напряжения микроконтроллер переходит в режим сна, и просыпается только от нажатия на кнопку. Он включает светодиоды, запускает ШИМ с фиксированным значением коэффициента заполнения, подобранного экспериментально. Опрашивает кнопку и  в случае нажатия – засыпает, выключая светодиоды и источник высокого напряжения. Остальное время он просто обновляет значения коэффициента заполнения в регистре PWM, иначе были не ясные глюки по утере этого значения.

Если напряжение опустится ниже 3в, то светодиоды начнут мигать, индицируя о том, что батарея садится. Если опустится ниже 2.8в - микроконроллер все выключает и переходит в режим сна, не давая угробить литиевую батарею.

Фото платы

 

Детали.

Вместо ключей VT1, VT2 можно применить почти любые мосфеты, так как я ставил то что нашел в закромах («сдул» с  древних материнских плат), а там чуть ли не 50-кратный запас по току получается. Трансформатор выпаян с платы убитого ЖК монитора. На 2 дня он опускается в банку с жидкостью для снятия лака с ногтей (ацетон ведь только наркоманам продают) и потом очень легко разбирается и перематывается. В каждой секции наматывает по 70 витков итого 8*70=560витков. После этого трансформатор (без сердечника) опускается в расплавленный парафин для повышения его надежности. Можно применить любой другой сердечник. Но тогда вам экспериментально придется подобрать число витков обмотки L1 так, что бы потребляемый ток был разумным (у меня около 60мА) и на выходе было напряжение порядка 1000в (чтоб «искра хорошо пробивала»). «Убийственную» способность можно проверять на мухах, если убило - значит достаточно напряжения.

Либо изменить коэффициент заполнения импульса в программе микроконтроллера.

Как всегда фьюзы

Внимание! Прошивать можно прямо на плате (если сможите припаять проводки) - я именно так и прошивал. Но для этого нужно отпаять перемычку от затвора VT2, иначе не будет шиться.

Программу микроконтроллера оцениваю на 3, так как:

-я ни разу не видел, что бы светодиоды моргали при снижении напряжения (хотя на макете это работает без проблем), может аккумуляторы уже старые, и слишком быстро садятся;

-лампа может сама выключиться когда вы ее включаете - это связано с тем, что на кнопку наводится высокий потенциал, который разряжает паразитную емкость схемы. Палец поднесли - разрядили емкость, лампа потухла. Бывает редко, и не напрягает меня. Лечится, очевидно, подтягиванием кнопки через резюк в 10к на плюс.

В схеме ~ 1000в, и оно достаточно интересно распределило свои силовые линии поля! Так почему бы че-нить вокруг и не зарядить?

Ток потребления в рабочем режиме около 180мА,в режиме сна 0.3мА.

По электронике вроде бы все. Вот он плагиат!

 

Сетка! Самая сложная и самая творческая часть конструкции, времени на нее ушло много!

Сетка представляет собой два параллельных проводника, намотанных на 4 стойки. На фото вы видите вторую версию сетки. Первая была сделана из пластиковой трубы диаметром 50мм, методом «вплавления». И показалась мне маленькой. Опорные стойки делаются следующим образом: вырезается кусок акрила, так что бы с учетом распила, можно было вырезать 4 стойки равных размеров. Берется ЛУТ, переводится на этот кусок. На куске получаются риски с равным шагом - около 3мм. Только там аккуратнее! Кусок от нагрева гнется подобно биметаллической пластине! Не перестарайтесь и обязательно охладите нагретую часть!

Теперь берем «ножевку» и прорезаем в акриле риски так, чтобы туда надежно лег провод. Лобзика у меня нет, я стачивал на полотне «развертку» что бы надрез был тоньше (провод то 0.5мм!!). Потом этот кусок разрезается на 4 равные части и вуаля - стойки готовы!! Теперь режем остальные стойки «эльфиевой башни».

Берем дихлорэтан, кидаем в него акриловых стружек - что б не так быстро испарялся и успел растворить склеиваемые поверхности. Клеим.

Взгляните еще раз на фоту выше. Высота моего уничтожителя 200мм, диаметр 110мм (канализационная труба). Такого числа горизонтальных «опор» не достаточно что бы нормально намотать сетку. Стойки должны очень жестко стоять, чтобы при намотке сетки их не вело и не гуляло потом расстояние между рядами проводков. Не страшно конечно, но не очень технично получается, да и коротить потом будет от любого «пыха».

Наматываемый провод должен быть натянут равномерно, и сетка должна быть похожа на заводскую (как у китайцев)!

Вот тут и проявится все ваше творчество!

Провод для намотки сетки - 0.5мм, без лака и изоляции. В данном случае - распотрошенная витая пара, куски которой спаяны. Проволока отожжена на газу, для придания ей мягкости. Тут тоже не перестараться - перегорает на ура! Имейте в виду - витая пара бывает медная и биметалл (алюминий, покрытый медью). Биметалл мягче, и обжигать его не нужно. Я бы рекомендовал искать 10-метровый кусок медной витой пары, чтобы потом не паять куски - мотать плохо.

А теперь от «лапши» маркетологов , перейдем к «реальности».

Светодиоды которые использованы у меня светят в области 430нм. И других я не нашел нигде! На сайте продавца было написана что светодиоды ультрафиолетовые. Как вы думаете они и вправду УФ? Нет конечно. Они фиолетовые, или даже цвет индиго, как говорил Ньютон. На деньгах этим светодиодом вы не засветите защитные знаки, в отличие от настоящих УФ ламп ночных клубов. Так как у светодиода есть такой параметр как "дельта спектра" - т.е. ширина полосы спектра которым он светит, то глянув в даташит, можно сказать что все-таки он дотягивает до УФ, или тех же 390мн. Поэтому, поверим в то, что хоть и слабо но все-таки УФ излучается из светодиода. Поэтому комар должен его видеть и  лететь в ловушку. А теперь тесты.

Вешаем лампу на улицу, включаем, закрываем  двери окна, ложимся спать. Утром наблюдаем кучу «флоры и фауны» которая осталась на сетке. Моль, немножко комаров и прочие неведомые насекомые. На фото плохо видно мелких насекомых, в том числе и недавно вылупившихся комаров.

Работает!

Берем лампу в рюкзак, садимся на велосипед, едем на речку. Там на вас нападает рой комаров, включаем лампу ставим... и нас дальше пожирают комары. А на лампе-то ни одного комара! А где же магия ультрафиолета или тех 390-365нм? Ну хоть один же должен прилететь? Нет никого, все полетели есть вас! Дальше думаем и читаем литературу.

Так как вы «теплый» нагреты до 36.6 градусов, то должны излучать инфракрасное излучение. Правда какую точно длину волны излучает обьект нагретый до 36 гр. я не нашел, какие то цифры есть, но стоит ли им верить? Нужно очевидно брать и вспоминать физику, но лень. Смотрим, какие есть в продаже ИК светодиоды-850, 940нм. Помнится брал я их и тех и тех штук по 30 подсвечивать ик камеры. Собираем светодиодный ИК светильник из 12 светодиодов, ставим ток через каждый светодиод -18мА. Получаем источник который излучат и 850 и 940нм., плюс «дельта спектра» каждого из них.

Берем лампу, пиво и идем к друзьям в гости. Ставим лампу и наблюдаем реакцию комаров. В этот раз они интресуются вашей лампой, подлетая к ней и улетая, посмотрев, по крайней мере, как это выглядит. Вешал лампу на ночь - ни одного комара на ИК не было уловлено. Следуюший эксперемент - добавим запаха пота. Думаю опыт описывать не нужно. Результат-никто опять не пойман!

А теперь почитаем еще немножко умных книжек, и подведем итоги.

Да УФ излучение приманивает насекомых, собственно так же как и видимое. Пчелы например в состоянии видеть все цвета + УФ. Единственное, что пишется, что мол желтый и некоторые другие могут отпугивать тех то и тех. Поэтому, думаю нет разницы, какую туда ставить лампу - как вы видите - комары летят и на белый свет люминесценки. Единственное, то что такой светильник в комнате будет мешать спать, в отличие от слабо светящейся УФ люминесценки.

Почему же комары нас кусают? и почему им пофиг на нашу лампу? Комары отлично видят в ИК области, у них отличный тепловизор. Жертву  они находят по ее «теплокровной» температуре. Отлично различая жертву даже днем, на фоне «засветки» солнцем. Используя свой тепловизор он находит нужные ему места для укуса. Запах и углекислый газ конечно привлекает комара, но наверно тогда когда он вас еще не видит, и то, если верить тем же "Британским ученым". Опыт со светодиодами показует - комар не дурак, и ему не интересено что-то точечное. Чтобы получилась полнофункциональная ловушку - внутрь лампы нужно ставить цилиндрический объект, который поддерживает свою температуру на уровне 37 гр., тогда ИК будет равномерным со всех сторон, и комар воспримет это, скажем, за что то теплокровное. Но тогда нужно с собой тягать 10кг-й аккумулятор от машины!

Выводы.

Если вы хотите купить подобную лампу, то имейте в виду- она привлекает комаров только тогда когда рядом с ней вас нет! В остальных случаях им на нее плевать! Вы вкуснее! Поэтому придется использовать ее регулярно - до тех пор пока «запасы» комаров в округе не закончатся. Свою самопальную лампу я вешаю на улице каждый день, утром щеточкой счищаю «трупов», дабы меньше плодилось гадов! В комнате я пользуюсь фумигатором.

Хороший уничтожитель насекомых без сомнений, но вот комаров он не очень привлекает! Так зачем он нужен??

Зато из нее отличнейшая электромухобойка (это та, которой тараканов на стенках бьют, а потом оттирают стену от остатков, такой себе «электробашмак», не оставляющий за собой следов) и если внутрь что-то положить вкусненькое, то мухи сами аж бегом летят!

Перед использование проверить наличие высокого напряжения монеткой-при замыкании проводов «сетки» должна быть искра!

ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Убить не должно - питание от батареи все-таки, бьется но почти безопасно. А вот от сети с умножителем-может и убить! Заранее предупреждаю - на сетке 1000В! Защитного колпака нет! Язык туда не совать, не целовать, и прочей ерундой не маятся! Автор никакой ответственности не несет за вред, который может причинить данное устройство! Вы все делаете на свой страх и риск! Информация представлена исключительно для ознакомительных целей!

И на последок одна из конструкция и описание от китайских друзей

The electronic mosquito killer circuit is composed of the energy-saving lamp circuit and high-voltage generator circuit, and the circuit is shown in Figure 3-196. Energy saving lamp circuit is composed of the rectifier diodes VDl-VD6, transistors Vl, V2, resistors Rl-R6, capacitors Cl-C6, pulse transformer T, choke L and black fluorescents ELl, EL2. The high-voltage generator circuit consists of resistors R7-RlO, capacitors C7-ClO, rectifier diodes VD7-VDl8 and high electrodes. Rl-RlO choose the 1/4W carbon film resistors or metal film resistors. Cl uses aluminum electrolytic capacitor with the voltage in 400V.

 

И патент  на уничтожитель от американцев (со схемой и описанием на english).

 


Файлы:
Прошивка, исходник, платы


Все вопросы в Форум.


ID: 1239

Как вам эта статья?

 Нравится
 Так себе
 Не нравится

Заработало ли это устройство у вас?

 Заработало сразу
 Заработало после плясок с бубном
 Не заработало совсем

63 2 2
5
Подробно