Может всё таки боросиликатное стекло.
Жаргон наверно,но и "жидкие гвозди" тоже к ним относится.
otus привет!
при одновременной плавке этих минералов в доменной печи как производное шлак в виде стекла.
наверное так. умничать не хочу.
Но я часто встречал в литературе его название. Буквально недавно.
Добавлено after 5 hours 11 minutes 41 second:Продолжу дальше описание. Собрал скрины и мозги оставшиеся тоже.
Как я уже писал в этой серии было несколько ревизий. О них писали
в PDF. На скринах будут попадаться два варианта плат модулей.
Я думаю нужно начать с ВЧ платы которая после бассейна пострадала
достаточно сильно. И подлежала ремонту. Но! Хочу отметить положительную сторону.
Печатные платы очень хорошего качества. Изготавливались не путём
травления токопроводящего слоя а путём нанесения (осаждения) токоведущих проводников на плату
с последующей заливкой слоя. Причём слой проводников довольно толстый и очень хорошо
держится на плате. Это с учётом того, что их производство было в период миллениума.
Буржуи любят себя.
Скрины ВЧ.
Как видно на скринах он хорошо искупался. Мало этого он нами был включен и ещё довольно
долго работал. Затем умер. Об этом позже! Когда дойдём до аналоговой платы с печкой!
При вскрытии вся маска на дорожках отслоилась. На местах пайки выступила соль я предполагаю
серебра. Это скрин контактов пайки верхней платы.
Справедливости ради хочу заметить ,что в других образцах вскрытых генераторов все пайки были
отличные. Вообще качество плат , комплектующих элементов и сборка заслуживает уважения. Включая
их работу.
Идём дальше. На ВЧ плате (подключили отдельно) были проблемы. Нет сигнала.
Не буду углубляться, умерли две катушки SMD по питанию. Отгнили или отгорели под ними отводы.
Промерять их не было возможности. Поэтому вместо дросселя с обратной стороны платы (сторона резонатора)
установил другой. С катушкой индуктивности пришлось повозиться.
Она была изготовлена и подогнана самостоятельно. Можно было плату выбросить в утиль а всё
остальное с печкой применить в другом месте.
Глядя на кварцевый резонатор , очень уж хорош, пришлось добивать.
Кварцевый резонатор не работает на гармониках. Работает на своей родной частоте 10.0мГц.
Это уже плюс. Не делителей не удвоителей в схеме нет. Все просто как двери.
Изготовление катушки и подгонка по виткам заняло некоторое время.
Замена:
Родная:
Необходимо было её увеличить и посчитать витки. С первого раза не попал. Доматывал.
Почему было необходимо точно попасть в параметры родной ???
Из практики. Это касается не только ISOTEMP.
Можно было вогнать в резонансную частоту другими способами. Но чтобы добиться хороших
стабильных результатов в циферках на частотомере желательно не трогать родные компоненты.
Конденсаторы могут у производителя подбираться не только по ёмкости, но и по температурному
коэффициенту. Тем самым компенсируя погрешности. Такое бывает часто. Работу варикапов
необходимо оставлять в той зоне , которую указал производитель в тех. документации.
Их на плате два или три в других образцах. Дальше в скринах.
Было сделана доводка катушки следующим образом.
После полной сборки и установки температурной точки работы резонатора ( Процесс установки температурной
точки резонатора опишу позже, ниже отдельно) смотрим сколько имеет полных оборотов вращения
воздушный подстроечный конденсатор. В этой ревизии 6. Устанавливаем в среднее положение.
Замечаем на сколько он может сдвигать частоту в большую или меньшую сторону. В этой ревизии 10гц.
Я домотал на катушке один виток. Внешним резистором установил необходимое паспортное напряжение
на варикапах. выпаял один из них ( убрал лишнюю ёмкость). Подобрал приличный керамический
конденсатор в параллель оставшемуся варикапу и впаял его на предусмотренное в плате место.
В результате я вернул модулю паспортный режим. Теперь с него можно что то спросить.
Дело в том, так или иначе это приходиться делать. Время работы даёт старение компонентам. Вернув таким образом
режим работы, генератор теперь более долго будет стабильно работать.
Раздел не закончен. На сегодня всё.
Пожалуй теперь можно продолжить дальше.
Когда вчера я описывал методику настройки, мне очень хотелось написать
понятнее. Я не знаю как это получилось или нет.
Но критерий в настройке и ремонте следующий:
Не навреди. Посмотри какие комплектующие в обвязки резонатора.
Сделай выполни центровку регулирующих элементов. В дальнейшем
будет манёвр для подстройки. Хочу наперёд написать. Рабочая температура
этого экземпляра кварцевого резонатора 81.2*С. Если сделать наоборот т.е.
центровать до определения и установки рабочей термостабильной точки
кварцевого резонатора например в зоне 79*С (не его зона) картина
следующая: после процедуры центровки начнёте с 79 поднимать до
его нормы (чтобы не плыла частота) 81.2*С , то за эти 2.2*С увеличения
температуры вы сдвинете частоту приблизительно по памяти на 10Гц (1*С=5Гц).
Размаха на воздушном конденсаторе у Вас уже не хватает.
Он стоит в центре. Всего 6 об /10 Гц. Значит от центра в любую
сторону 3 об. / 5гц. Уход был 10Гц. Что делать? Начинаем крутить внешним
резистором напряжение на варикапах. Да. Действительно им можно выровнять.
Если уйдёте с комфортной зоны работы варикапов, может начать плыть частота.
Теперь немного скринов. Здесь будет плата ВЧ и другая , но с ISOTEMP 134-10/B.
А также ISOTEMP 134-12 или 23. Эти две платы похожи.
134-12/ или 23
внешний резистор для подстр. напряжения на варикапах (точная установка частоты на выходе)
вид до помещения в корпус.
Обратите внимание на компоненты. Резисторы на платах не выше 1%. Конденсаторы на платах все с маркировкой.
Некоторые элементы выпаивали для промера. В первую очередь конденсаторы фильтров по питанию . Вопросов не возникало.
На одном из скринов видно на кольце радиатора резонатора сделано нами отверстие. Даны его размеры. Оно будет
необходимо для зонда при настройке температурной рабочей точки резонатора. Позже при описании аналоговой платы
с управлением подогрева я опишу как сделать это отверстие.
По кольцу радиатора резонатора. Его необходимо обязательно снять для замены термопасты. На стекле с мелкой абразивной
бумагой (шкуркой) пришлифовать верхнюю плоскость, чтобы при установки и зажиме двумя крепящими винтами радиатора к медному контейнеру через термопасту контактное пятно между ними было максимальным.
По поводу платы с ISOTEMP 134-12/23.
Вы обратили внимание, что добавлена стабилизация в модуль. Это хорошо. Плохо то,что они изменили схему. Заменили воздушный конденсатор для подстройки частоты на многооборотный резистор. Для производства это дешевле. Для работы хуже.
На этой плате что я показал он нами уже заменён. Родной был ещё меньше(гадостнее) и умер. Если воздушный конденсатор живёт
при такой температуре (80-и выше) в закрытом медном контейнере вечно, то резистор начинает сначала плыть из за дребезга
контакта уводя частоту а затем окисляется и умирает. Я предпочитаю 134-10 с добавлением стабилизации(будет дальше в тексте).
В резисторе один плюс- можно более точно установить частоту генератора, но это хорошо делает внешний резистор для
варикапов. Тем более вторую его часть (низкоомную. 1кОм) желательно вывести на заднюю панель для подстройки при необходимости частоты. Если не забуду сделаю скрин.
Мне кажется о ВЧ модуле я написал всё. Добавлю только одно. На скрине с мультиком на шкале 4.316в. При центровке я устанавливал напряжение на варикапы 4.400в. т.е. среднее в допустимой зоне по PDF (4.000в-4.8000в).
Для того ,чтобы у меня был манёвр в большую и меньшую сторону при установке частоты на выходе и при этом я не выходил из допустимой зоны.
p.s. При просмотре роликов вы наблюдаете на источнике питания различные напряжения.
На самом деле питание на генератор идёт 12.000в. В цепи подачи питания дополнительно стоит собранный на LM317 стабилизатор.
Получается двойная стабилизация. В кадре его не видно.
Это работа именно 134-10 после ремонта (из архива).
https://vimeo.com/238561207 Пока всё. Если здесь понятно- жмите.
Если нет-пишите.
Дальше будет аналоговая плата.
Ребята! Немножко отвлекусь от описания.
Драйв!
Я наблюдал Финал.
Студент практикант, радиогубитель.
Берёт клеит для него каркас из слюды. Делает пропилы через 5мм бормашиной по верхней кромке каркаса тонким абразивным
кругом. Наматывает зацепом через пропилы по наружной стороне ,змейкой, нихромом по всему периметру каркаса. Делает отводы.
Заливает утеплителем. После всего необходимого цикла закрывает генератор.
Помещает в испаритель холодильника и делает полное ему подключение включая и подачу на свою обмотку напругу.
Я наблюдал только работу в испарителе. На удивление частота держалась достойно. Арктический вариант.
Бывает и так. Стареем!
Пожалуй можно продолжить дальше описание.
Аналоговая плата. Её несложная доработка.
Здесь скринов будет побольше. .Будут показаны 2 типа плат 134-10 и 134-12.
Они конечно разняться. В 134-12 конечно хорошо что включена более менее приличная
стабилизация. Если бы в этой серии не меняли бы воздушный подстроечный конденсатор на многооборотный резистор для установки частоты то это бы
была мечта киргиза.
Пока есть как есть. Будем писать.
Скрины двух плат:
-134-10
В этой серии будем убирать штатный стабилизатор , менять его и добавлять ещё один
для питания управления печкой. Возможность есть.
Получится следующее: один стабилизатор на питание платы ВЧ, второй на питание контроля нагрева.
Будем разделять питание RF модуля от питания печки. В этом случае появляется возмож
ность организовать постоянный подогрев резонатора в дежурном режиме. В результате
которого прибор будет практически сразу при включении выходить на рабочий режим.
Но перед этим я хочу отметить качество работы узла контроля за нагревом.
Я дам его схему. Несмотря на его простоту он полностью реализует свои функции.
Немножко его изменим. Вынесем и подберём резистор установки рабочей температуры
резонатора на крышку генератора. В последующем будим им устанавливать рабочую
температуру кварца при настройке генератора.
Наперёд забегая хочу сказать, что необходимо тщательно вымыть плату в районе
высокоомной цепи контроля нагрева. Не менять SMD керамический конденсатор С4
без надобности. Если будет замена то только на достойный!
Идём дальше! Если интересно!
Перед тем как снять с медного контейнера плату.
1- отпаиваем силовой транзистор (обязательно) и не перегреваем отводы.
2- отпаиваем термосенсор.
3- отвинчиваем по периметру 4 винта.
диаметр втулки от температуры немножко садиться. В этом случае желательно при
отвинчивании винтов зажать втулку пинцетом. В противном случае она не даст
винту легко выйти и угол платы будет коробить!
Снимаем плату.
Я покажу скрины платы где будет видно какие и сколько отверстий необходимо
будет сделать дополнительно для установки новых компонентов и их монтажа.
Это скрин полностью доработанной платы.
Это скрины с отмеченными для этого необходимыми отверстиями.
В принципе если положить больше скринов после доработки то будет
всё понятно. Только не забудьте разрезать отмеченные места дорожек.
Это даст Вам в последующем разделить на крышке питание.
Ребята Вопрос!
Описывать как я паял? Или суть понятна. Напишите ответ до завтра.
Чуть позже я ещё дам скринов с архива.
Пока до завтра.