У нас стоят светильники аварийного освещения ИЭК ССА1001.
Они предназначен для указания выходов и эвакуационных путей в общественных помещениях. ИЭК ССА1001 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ на светодиодах. Номинальное рабочее напряжение 230 В Время работы светильника от встроенного аккумулятора 1,5 ч при отключении питающей сети. Тип аккумулятора Ni-Cd Номинальное напряжение, В 3,6 Емкость, А*ч 0,4
Проблема в том что эти светильники нормально светят примерно четыре месяца, вернее к четвёртому месяцу светимость светодиодов существенно уменьшается и ещё через месяц табличка еле подсвечивается. Поучается что светильник нормально работает и выполняет свои функции только 4-5 месяцев. Я где то читал что белые светодиоды имеют самый короткий срок службы, примерно 10000 часов, а это 13 месяцев. Купили в Чип-Дип белых светодиодов и перепаяли.
Результат абсолютно такой же как и прежде. Ладно бы если один светильник, а то у нас в общественном предприятии этих светильников штук 50 и каждые четыре месяца перепаивать светодиоды как то не очень удобно.
Я отсоединил разъём платы со светодиодами и в разрыв поставил мультиметр для замера тока, а вторым мультиметром измерял напряжение. Питание от сети 230 В. И вот что получилось.
Можно ли что то сделать чтобы увеличить срок светимости светодиодов?
где схема, Билли?? схема включения светодиодов абсолютно ничего не скажет о причине неисправности, нам бы полную схему устройства. может быть там 32ма это средний ток, а по факту схема выдает импульсы раза в 3-4 больше, что и убивает светодиоды.
midlt писал(а):
Результат абсолютно такой же как и прежде.
такой же как и что? служат потом 4 месяца, или СРАЗУ тускло светят также как и замененные? еще забыли указать, в каком режиме проводилась проверка - при запитке от 220 или от аккумов. может там аккумы померли, а вы светодиоды перепаиваете... светодиоды сами по себе как правило тускнеют от неправильного температурного режима, если есть возможность - замерьте температуру внутри этого светильника при работе, + конкретно на самих светодиодах. на светиках не должно быть более 50-60гр.С. самый простой вариант - насверлите дырок в корпусах этих светильников снизу и сверху, для естественной конвекции воздуха.
Всё вроде верно, у него просто + снизу, непривычно.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Результат такой же - это 4 месяца с родными светодиодами и 4 месяца после перепайки светодиодов. Завтра вечером предоставлю плату питания. При пропадании сетевого напряжения плата питания автоматически подключает аккумулятор. Т.к. у нас питание стабильно (1- категория), то в основном светодиоды запитываются от сети через встроенный преобразователь. Снимал показания также при запики от сети.
Последний раз редактировалось midlt Сб дек 16, 2017 13:10:18, всего редактировалось 1 раз.
на счет плюса я прозевал, что внизу. но без полной схемы питания от 230 Вольт ничего сказать нельзя... поэтому лучше предоставь полную схему, а не фото платы.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Причина деградации диодов- либо повышенный ток через них(прямой или обратный в случае переменки) , либо радиация либо банально низкое качество изделий. Действуйте методом исключений
Я не думаю что ИЭК предоставит принципиальную схему. Доработать и впаять гасящие резисторы в плату со светодиодами я думаю можно, вот только какие и куда.
в разрыв каждой пары последовательных диодов в гирлянде...ом по 50 номиналом....но при таких токах и напряжениях-вам проще заказать(у начальства) 50шт 78L05 и 50шт 1N4148....который "втуливаете в прямом направлении" в "минус" кренки.....после-резистор на 10ом....и буит вам "шчасце" ...переделка-минимальна,результат-максимальный.
Это-намного дешевле 50*6=300 СИД....на 4-5 месяцев. если потянуть "кренки" мелким оптом(50шт)-то это выйдет еще дешевле...к тому-же для предприятия-это(доп. комплектующие) это выйдет равной стоимости 1-2-х таких табличек(максимум).
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
не знаю ка в этих но в других чтоя ломал и где резерв на 1 NiCa AA схемам банално емкабаласт со всемы вытекашками но банка там на выходе моста была...жирненкая 220мк но...там фсе 6 диодов ,БЕЛОК впрослет и при переходе на автоном питались от СТЕП-АП по схеме генератора тока... от 1 АКБ1,2в тут похоже все еще проше инвертор выкинули запитка в резерве через резик обший от АКБ прямо(3,6в) а заряд его и питание от сети прямо переменкой через кондер впослед обоим в верхний полуперид-не зряж обратный диод соит чтов в нижниполуперид проходил ток так что дурацкие идеи с 7805 и диодами в+ оставте себе на память а вот подровнят токи врезав впослед с парами диодов равные баластики по 5-10ом думаю ползу дадут...кстати 2 паралелных групы 32ма ок 11ма на диод если стоят хотяб 20ма диоды должно жить долго если нет бросков... причина думаю в кривом питани или неидентичности диодов сначала дохнет 1 линия(с малым падением) потом осталные уже перегружены в1,5раза дохнут следом все просто и ресур сгорания ЗАЛОЖЕН ЗАВОДОМ на 5-6месяцев но иза херовых диодов чуток прошитались
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А я думаю что ваша схема не будет заряжать батарейку.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
да зарыдку там сделать не проблема-если в качкстве онраничитедя стоит зенер 4,3в гдето тут уже валялась похожая схема... но с учетом бросков тока через диоды оне и горят +отсутствие выравнивания тока
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Через балластный кондер бросок тока и горят. Я так китайский фонарик случайно выкинул. Поставил на зарядку со включенным тумблером и светодиоды сгорели. В вашем случае поможет только установка нормального драйвера на lnk или еще чем или зарядку ту же от телефонов
Там справа ещё плата, на которой два сигнальных светодиода, зелёный-Сеть, красный-Зарядка аккумулятора и кнопка при нажатии которой произойдёт принудительная запитка от аккумулятора (для тренировки аккумулятора).
Сделал замеры, правда первый раз я мерил тестером DT830B, а сейчас измерял DT9205A: При питании сетевым U=235 В, ток на плате равен I-27,5 mA, при питании от аккумулятора I=41,3mA При питании от сети U=235v, напряжение на плате U=5,75v При питании от аккумулятора, напряжение на плате U=5,84v
Видимо знали что их светодиодная матрица раньше времени дохнет.
от 5.75в 2 таких светодиода последовательно врядли будут нормально светиться(2.875в на один), значит там собрана какая-то повышалка на рассыпухе, и на диоды идет хорошие такие импульсы, с амплитудой достаточной для деградации. а тестер показывает лишь среднее значение тока/напряжения. попробуйте поставить LC фильтр - в разрыв питающего провода ферритовый дроссель 50-200мкгн, далее конденсатор 470-1000мкф. и после фильтра замерьте ток/напряжение еще раз, если я прав, то показания будут отличаться, тогда уже можно будет думать про гасящие резисторы и прочее.
Есть LED, которые и ниже 3 В работают, это не суть важно для данного случая.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Сейчас этот форум просматривают: fps_aka и гости: 57
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения