Вывод один - если есть возможность, делать всё самому. ИБП - такая штука, которую сделать несложно. Если не проблем с поставкой аккумуляторов, на которую напоролся я.

Не так все хитро там, как вы думаете. Под кристаллом "теплосток" и вывод "+" или "-" (уже не помню) - это одна и та же деталь, кусок металла. Только у крупных светодиодов (1-3Вт), особенно у светодиодов с несколькими кристаллами на одной подложке (10,20...50...100Вт), теплоотвод никак не связан с выводами.

И у 3030 как и у 5730 теплоотводящая подложка - это продолжение одного из выводов. Походу вы паяли китайские 5730 не с медными выводами, а с железными (магнитом легко проверяется). И реально допустимый ток у них сильно отличается от заявленного. Заказывал 5730 у разных продавцов с АЛИ. Присылали исключительно только с железными выводами на ток от 30мА до 100мА при 3,3В, хотя в описании было что 150мА при 3,2В. Я проверяю "белые" светодиоды так: с компьютерного блока питания с линии 3,3 подаю напряжение на выводы без всяких ограничительных сопротивлений и меряю ток (он постепенно растет при нагреве светодиода). За нормальное значение тока беру величину в самом начале измерений, когда светодиод еще комнатной температуры. А при использовании светодиода, ток занижаю еще на 10% - этого достаточно даже при пассивном теплоотводе через медное напыление на стеклотекстолите для светодиодов до 0,5Вт (с плотностью пайки примерно не выше 1 светодиода на 1кв. см.).
На обычный стеклотекстолит (как в простых китайских светодиодных лампах), я паяю термофеном прям сверху при t=220 градусов Цельсия. Ни одного испорченного светодиода при пайке нет. При 250 уже шансы 50/50. И никакой термопасты, вы чо.
Когда светодиод новый, то предварительно подготавливаю его к пайке: возюкаю им по расплавленному не жирному слою припоя на медном/латунном кусочке металла, что бы выводы и подложка покрылись свежим припоем.

оригинальный способ пайки светодиодов

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Сидит чувак в куртке (видимо холод собачий в его лаборатории...) и проводит исследования по температурному режиму...
В сети 197 В - куча современных приборов, а ЛАТРа не имеет...
Причем товарищ даже в схему не вникает - меняет детали на вкус, на цвет...
Я бы в первую очередь изучил саму принципиальную схему драйвера - даже ради интереса. Но, видимо, современное поколение эти мелочи не интересуют... Сидит и тыкает светодиоды хрен знает от какого источника, не применяя ограничения тока, скорее всего...

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

вы "колега" хотьбы технологию изучили- там медью и не пахло-должен быть КОВАР и он там и есть и он магнитный караз..ВОИСТИНУ СКАЗАНО ПИЗДЕТЬ НЕ КУЛИ ВАРОЧАТЬ!
дурацкая идея тестирования..

ваша технология далека от рекомндованой произвдителем паять надо 85%НА НИЖНЕМ ПОДОГРЕВЕ и тока чуток пологревать ИК сверху пока кристал не сядет на флюс пасте(для BGA)

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Пошла мода пихать несколько 2,3,4 и т.д. кристаллов в смд корпуса светодиодов , наподобие прожекторных матриц , ересь полная , кроме случаев с источниками питания как 12В , 24В , и т.п. , удобно однако , но и китайцам удобней лапшицу развешивать , по поводу выхлопной мощности светиков , можно без проблем вместить в них кристаллик на 5 Вт , только вот охлаждать его проблемно , и КПД белых светиков будет явно ниже , потому разумные производители зазря увлекаться этим не будут , есть двухкристаллки от самсунга , и др., но корпус явно больше чем 5730.

А какой правильный?

Недавно пришлось тоже ремонтировать подобное, уличный герметичный прожектор с датчиками движения и освещённости, типа на 20 Ватт. По факту там 30 полуватных (как на рынке сказали) светодиодов, выходит уже не 20 а 15 ватт. Драйвер полноценный, залитый в металлическом кожухе, и внутри залитый какой-то резиной. Написано было 430 мА.

Принесли так как перестал светится. Видно было что некоторые светодиоды с чёрной точкой. Купили по гривне два десятка подобных светодиодов, заменили кажется штук 9.
Сгорели, сразу было понятно почему, когда открутили алюминиевую общую подложку, на которой они были распаяны, увидели что между пластиной и дюралевым корпусом прожектора хоть и была термопаста, но она не была распределена по всей площади, а была просто пятном посредине пластины, площадью примерно только на половину от всей пластины. Ясно что охлаждение было не равномерным и недостаточно эффективным.

Сначала хотели "наколхозить" туда одноватных или трёх ватных светодиодов, но для одноватных 430 мА много, а для трёх ваттных мало. Думал снизить ток для одноваттных до скажем 250-270 мА, расковырял ту резину куда был залит драйвер. Обнаружил трансформатор, микросхему ШИМ, всё вроде бы как положено, но ток изменить так и не удалось. Максимальное напряжение, да, но не ток. Похоже что он задаётся самим трансформатором. Вот схема:


В итоге купили тех полуватных, и задался вопросом как повыпаивать сгоревшие, и впаять новые. Обычным паяльником не получилось, не прогревало подложку и "пузо" не отлипало. В итоге закрепил в тисках вертикально строительный фен, на малой мощности, и держа пинцетом пластину, пробовал другим пинцетом тянуть светодиоды, как поотрывались, так и убрал от фена. Так же и новые понапаивал, держал пока не "сядут" как BGA на галогенном прожекторе Не знаю как пережили это всё светодиоды, но после этого вроде работало.

Добавлено after 16 minutes 56 seconds:
Теперь ещё более вопрос не по теме.
Попросила мама, сделать фонарь Такой-же как и люстры у меня сделаны. А сделаны они у меня на большом количестве светодиодов SMD-3528. 264 штуки в самой слабой, и 483 штуки в самой мощной, и по 66 в настенных маломощных светильниках.

Так вот, фонарь нужен примерно на 50-60 штук, равномерно распределённых по плоской поверхности, по типу тех что раньше были с приёмниками на двух люминесцентных дневного света, на 6 Вольтовых аккумуляторах.

питаться этот фонарь, должен как от 220, так и от аккумулятора, при чём преимущественно от литиевого 3-4,2 Вольта, так и желательна возможность питания и от 12 вольтового от "безперебойника"

Вопрос! Какой драйвер к нему сделать? Крутится в голове что-то типа на MC34063, у меня их как грязи, от сгоревших сетевых коммутаторов, и "автозарядок" в "прикуриватель". Как 220 туда "прикрутить" пока не знаю, но меня больше интересует как 50-60 светодиодов питать от 3-4,2 Вольта? Соединить все последовательно и преобразовать 4 Вольта в 200? И поиметь все проблемы связанные с риском прохождения бешеного импульса тока, при обрыве одного из 60и светодиодов? Или как-то хитро стабилизатор тока сделать? Чтобы снизить бросок тока? Или соединить все параллельно, и подключить через низковольтный стабилизатор тока, с малым минимальным падением? Параллельно явно бред, я же не Китаец Поставить к каждому светодиоду по балластному резистору? 60 резисторов? И потерять на них кучу мощности? КПД будет никаким.... Или как-то смешано сделать? скажем 10 параллельных групп по 5-6 светодиодов последовательно, и соответственно 10 резисторов. Тоже потери но не такие.

Пока вроде идеи закончились Что предложите?

Или таки плюнуть и купить один-два трёхватных светодиода? MC34063горячая будет, придётся что-то мощнее искать..., покупать!

Лучше 1-2 трёхваттных диода. Но ещё лучше - КЛЛ поставить. Не так модно, как диоды, зато проще, не нужны рассеиватели, радиатор и светит вокруг на 360° без всякой дополнительной оптики. И менять проще, когда сдохнет.

в вашем драйвере ток задан шунтом R4 nfr что все рулится там попадали на таком драйве лампочки и много я их все даунраверил для продления жизни-китай юзает кристалы на 99-105% естествено ни о какойдлгой дизни мечтать не приходилось просто снизил до 80% от исходного потеря яркоссти гдето не боле 5%на этом участке(судя по самоделному люксметру из фотодиода и головы 25мка...

При изменении R4 что в одну, что в другую сторону, почти пропадало выходное напряжение, точнее ток снижался раз в сто.
Точные цифры не приведу, о такое ощущение что срабатывала какая-то типа защита.
Там если с родным R4, и на место нагрузки проволочный переменный резистор повесить, и подключить вольтметр и амперметр на выход, то видно было что СТАБИЛЬНЫЙ ток 0,43 Ампера, держался во вполне определённом диапазоне выходного напряжения, реально по памяти что-то около 10-43 Вольта. При выходе напряжения за эти пределы, ток резко снижался в десятки раз. Не знаю защита это была такая хитрая, или просто срывалась стабилизация, от дешевизны, не то микросхемы, не то трансформатора. А если R4 изменить в любую сторону на 10-20% то ток 0,43 Ампера вообще не удавалось получить, ток и напряжение на выходе как бы были, но они были очень малыми. В общем я тогда потратил целый вечер на это дело, и так и не добился снижения тока. Ковырять трансформатор мне не хотелось, и мы просто заменили светодиоды, и я добавил термопасты, сточил поверхность внутренней части корпуса куда привинчивалась пластина со светодиодами, и на этом всё.

Ток, как прально заметили, задаётся R4. Тока это не шунт, ибо шунт лепится параллельно, чтоб шунтировать шунтируемое. А тут он лепится последовательно с первичкой и на нём меряется падение. Интересная методика для обеспечения стабильного тока во вторичке без гальванической связи с ней. С оптроном все умеют, без оптрона - только тексасовцы умеют толково, а LIS не умеет, поэтому и настолько узкий диапазон выходных напряжений. Флайбак сам по себе неширокодиапазонен, а тут ещё такой изврат... Да и у тексасовцев тоже не всё шёлком шито, но геморройно. Года два назад хотел для 10Вт светика собрать подобный драйвер, потом плюнул, собрал на тиньке: хоть и с оптроном, но никаких извратов и дополнительных обмоток самопитания; всё просто как дверь.

Господа, выведите меня и мою кошку из ступора, плиз.
Имею китайскую светодиодную люстру.
Решил я заменить драйвера на диммируемые, но очень удивился штатной схеме подключения.
Два одинаковых драйвера соединены кольцом. Т.е. имеется две группы соединений:
[плюс драйвера А, минус драйвера Б, отвод на светодиодное кольцо];
[плюс драйвера Б, минус драйвера А, отвод на светодиодное кольцо]
что-то не пойму, как это работает.
Светодиодное кольцо - это элемент люстры с линейкой светиков внутри. Разобрать нет возможности.
Единственное, что приходит в голову - это то, что в сетодиодном кольце две линейки светиков, подключенных встречно-параллельно. А подобный изврат с подключением - способ минимизировать количество проводов к кольцу.

Не знаю на счёт "чёрного ящика" - кольца светодиодов в люстре, а вот по подключению драйверов, возникают вопросы. Вы фактически описали короткое замыкание двух драйверов! плюс одного к минусу другого - имеем последовательное соединение, для удвоения напряжения, но свободные плюс и минус, тоже соединены между собой? Ну так КЗ классическое! Как это может быть? Что-то вы таки не так поняли, или какой-то подвох от Китайцев. Нужны фотографии, схемы, рисунки, ссылки.

Часто встречаю в люстрах такие светодиоды. В одном корпусе 2 светодиода разного цвета включенные встречно.
Схему лучше не описывать её лучше чертить, тогда будет возможность вас понять.

Именно так и есть. Согласен, что схему лучше рисовать, чем описывать. Просто схема примитивная.
https://easyeda.com/Zbor/China_Lamp-57f ... 0acc63c114
Никогда так не делился, но должно открыться.
Я понимаю ваше некоторое недоверие, но перепроверил 5 раз - так и есть. Снимок сложно сделать из-за кучи проводов.

Тогда возникает вопрос про схему самого драйвера, возможно они выдают на выходе пульсирующее напряжение, в противофазе. И когда на одном есть напряжение, выход другого как бы в высокоимпедансном состоянии, и допускает подачу на свой выход обратного напряжения. Других мыслей не возникает.

могу предположить что такида встречные диоды а 2 шима работают в противофазе синхроно меняя сотношение цвета
если в драйверрах 100 галваноразвязка и синхроные выпрямители -ключи это вазможно...
но чтото силно сомневаюсь накой продвинутости гавнодрайвов может там просто переменкой запитано? ка ЭТ тока с ограничением тока...по су4ти баласт от сберегухи
пока писал уже опередили
но не будем гадать
ПАТАЛРОАНАТОМ СКАЗАЛ ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
ждем схемки и фоток от паталогаанатома

Это уж врядли. Ведь нету цепи синхронизации.
Кстати, предположение о встречно-параллельном соединении светодиодов внутри кольца нашло свое подтверждение. Я отключил один драйвер от сети и половина кольца погасла.


UPD
Не могу найти фоток потрохов драйверов, но внешне они вполне обычны

джем вскрытия драйва

А питающая сеть?