У нас центральная линия по селу натянута алюминиевым проводом 6мм, вот и вся просадка, вечером вобще 160в, про сварку можно вобще забыть.

Зачем полное цитирование предыдущего поста? предупреждение. FAKIR.

У меня такая же "светомузыка" от инкубатора. Особенно видно на лампах накаливания, на энергосберегайках менее заметно. На второй версии инкубатора тоже заметно, но на порядок меньше. Проводка 100% исправна, просто забил на моргания.

Максимально поближе к магистрали подключить лампочку и посмотреть будет ли моргать

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

А как проверить HTU21D на точность,а то у меня с d18b20 разбег в 1 градус

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Прочитать даташит.
Оба датчика засунуть в ПЭ кулечек вместе или обмотать чем-то, чтобы ветерок на них не влиял, поскольку инерционность у них разная. после этого контролировать показания обоих. Разбег возможен не более 0,8 градуса, (в наихудшем случае), поскольку у SHT - 0,3 градуса, у DS - 0,5градуса максимальная погрешность и если вам очень сильно не повезет, когда у обоих датчиков будет максимальная погрешность, и причем в разные стороны. В остальных случаях будет меньше. DS желательно поставить сразу 4 штуки. Нагляднее будут показания.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

В принципе я так и делал(показания совпадали),но при помещении обеих датчиков в инкубатор где дует вентилятор совсем другая картина-даласс показывает на градус меньше

Если он стоит в другом месте, так и будет.

Как же тогда добиться равномерного прогревается всего инкубатора.Дополнительные вентиляторов ставил(крутил в разные стороны)не помогло

1-й вариант - поставьте только один датчик, а далласы выбросьте. Разбег меряйте уличным термометром. И будет у вас инкубатор, как во всех птицеводов и на всех форумах. Вы и знать не будете о разбеге. Будете по таблицам выводить птицу, перекладывать яйца, мочить, охлаждать. Для каждой птицы разный режим и т.д. Результат будет нормальный.
2-й вариант: правильно сделать инкубатор.
Разбег по инкубатору (на лотках) в 1,5 градуса - все будет нормально. Добейтесь температуры в районе 36,8-38,2 или около этого. Сила вентилятора играет самую важную роль. Вентиляторами можно разогнать любой инкубатор. Еще зазор между лотками и боковыми стенками делайте 3-5см и более. Днище лотков должно быть из крупной сетки, например 15*15 или крупнее. Над лотками и под ними должно быть достаточно места.
Почитайте, как у Кравчика сделано и повторите. По его схеме все нормально работает, без проблем. Вентилятор (ы) стоят в верхней части задней стенки и прогоняют воздух по каналу на задней стенке. В канале установлен нагреватель, например 4 спирали по 1 квт последовательно, т.е. мощность будет 250 вт. Инерционность минимальна, поскольку масса нагревателя минимальна. Выход нагретого воздуха не должен дуть на ванну увлажнителя, лучше над её крышкой или где-то, по бокам. Внизу, на днище, увлажнитель с вентилятором от компа, 80*80 мм. достаточно. Крышка полностью закрывает емкость с водой. Емкость побольше, чтобы часто не наливать. (1 ведро). В крышке небольшое отверстие или щель 1-2 мм. Где-то в корпусе инкубатора установите клапана и вентилятор продувки (сбоку, сзади, сверху...) Тоже достаточен от компа, такой-же. В данной конструкции разбег температуры зависит от производительности вентилятора и написанного выше.

Всё жду результата по этому датчику,мои еще не пришли да и сама схема ещё не собрана ,даже печатка не готова (решил печатку рисовать свою)

Добри день .ЕВГЕНИЙКУРСК я тоже собрал блок все нармално работает но + и - не работают ,не могу устанавит температуру ,я хотел узнат что вы думаите об этом .если я наиду причину обизателно напишу.

А как сбрасивать?

А скажите пожалусто как сбрасивать? блок

Vahan Рекомендую прочитать статью, там все есть, в том числе и как сбрасывать написано.
"При первом включении устройства для сброса параметров по умолчанию необходимо удерживать в нажатом состоянии кнопку «ОК»."

Как подключить на канал увлажнителя куллер от компа?

Как простейший вариант вместо МОС поставить ключ на транзисторе по типу VT1-VT4(см схему) плюс параллельно кулеру конденсатор для сглаживания шим емкостью 100-470мкФ (подбирайте эксперементально). Но лучше конечно шим отфильтровать до ключа..

Чем городить огород из кондёров проще перейти на версию 2. Там и ШИМ отключается и других настроек больше, и точность выше...

Во второй версии я поставил полевик с логическим входом, (IRLZ44), а в первой версии неохота было вскрывать для переделки, поэтому вентилятор 80*80 подключил на 220в, через 3 параллельно соединенных кондера на 0,47 мкф*630 (450)вольт (типа К73-17, синие такие), после них диодный мостик и электролитик, микрофарад 500-1000 на 16 или 25 вольт. Так и работает уже 4-й сезон успешно, Висит эта сопля прямо возле вентилятора. Говорят-ничего нет более постоянного, чем временное...
И все это в выводном инкубаторе, по колено в пуху после вывода, пылесосом немного почищу и дальше, в путь.

Версия 2 платная плюс контроллер менее распространенный и дороже, подгонять под свои возможности элементную базу и тд все равно придется. Сам перешел на вторую версию только как все получилось на первой, по сути для меня единственный плюс второй версии это более точное поддержание параметров, остальные "плюшки" второй версии были решены на первой именно с помощью "огорода"и исправно работали. Повторюсь, первая версия для попробовать свои силы в инкубаторостроении при минимуме затрат самое то..

Через симистор а потом 12 вол блок питания могу сему скинуть