Не получается у меня лезвиями снять изоляцию не повредив провод. Сам сейчас спичками плавлю изоляцию. Буду делать нагреватель
"К столу" легко повредить волоски провода, что уменьшает надёжность соединения, сводит его на нет или уменьшает сечение. Лично я беру острый скальпель или одноразовый нож, аккуратно прижимаю им МГТФ к большому пальцу и слегка прокручиваю провод, с навыком у меня стали получатся аккуратные срезы. Подушечка пальца играет роль чувствительного прижима. К столу - тоже метод, но тогда острый скальпель нужно держать под углом, одну часть лезвия упирая на стол и величиной угла регулировать глубину среза.
КАР. Про съём спичками изоляции МГТФникогда не слышал , но не советую пользоваться таким диким методом, поскольку будут повреждаться тонкие медные волоски. В реальности я часто делаю только два надреза с противоположных сторон, а потом аккуратно отрываю ненужное. Если задену и оторву более одного волоска меди, то срезаю неудачные остатки повторяю и операцию с усердием.
Я тонкий обмоточный зачищаю паяльником, на кусок фанеры каплю канифоли и в ней медленно провожу тонкий обмоточный провод прижатый разогретым паяльником с каплей припоя, лак сгорает и провод облуживается.
Потому что вам попадались неправильные сниматели изоляции. В правильном присутствует регулировка, чтобы он прорезал ровно столько, сколько нужно. Её нужно просто подстроить один раз под тот диаметр провода, с которым собираешься работать.
Я ими даже и не рисковал пользоваться, потому что боялся, что будут обрывы. А правильный с регулировкой мне тем более не подойдёт, потому что приходится зачищать провода самых разных диаметров и с разной толщиной изоляции. Регулировать каждый раз было бы неудобно. Такие сниматели хороши для тех, кто работает постоянно с одним видом провода (ремонтникам, на производстве). Мне же удобнее всего обжигателем Труднее всего с МГТФ-ом, делать по несколько раз - не айс , поэтому предпочитаю обжечь. В пламени спички фторопласт просто "ползёт" от конца провода, можно сразу окунуть в одеколон, чтобы восстановить медь. А насчёт обмоточных проводов - есть такой способ: провод прижимают паяльником к кусочку ПВХ-изоляции от провода и протягивают несколько раз. Лаковая изоляция сама слезает, ПВХ работает как флюс, потом дополнительно облуживается канифолью.
У меня промышленная обжигалка (ебонитовая ручка с микриком и нихром в медных тоководах (ломали НИИ один и я в монтажном цехе десяток подобрал себе ) и прекрасно обжигает мгтф любой. Светло-красное каление нихромовой проволоки, для неё намотана на типовом трансе 36 вольт ещё допобмотка из 2,5 мм медной проволоки. А уж МГШВ на ура, удаляет эту мерзкую волосню.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Вот это веСЧь Только, думаю, для обжига обычного ПВХ без ниток надо снижать температуру. Паяльник прекрасно проплавляет изоляцию, значит, можно греть до его температуры - 200-300 град.(ну отсилы 400). Проволока дольше прослужит, и жрать будет меньше. Сделать какой-нибудь регулятор или переключатель мощности (по первичке транса удобно будет). Это типа, мысли вслух
П.Н. А можно узнать диаметр и длину нихрома и нужные напряжение и ток вторички для красного каления?
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
у меня 5 вольт и 5 ампер (лабораторный БП) светиться не может заставить, ПВХ прожигает. Но неторопливо, это я её таская иногда на другой рабочий стол, там пока транса под неё нет, руки не доходят второй поставить. Регулировка там длиной нихрома, когда меняешь на новый (зажим под винты) то или длиннее или короче подбираешь так что бы чуть светился. Нихрома много, чего его беречь, пусть светится .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Пользуюсь таким.Постоянно в работе.Особая ценность-снятие изоляции с тонких монтажных проводов без повреждения жилок.Ну и остальные прелести...А раньше тоже-кусачками. http://img402.imageshack.us/img402/8867/006hlg.jpg
Больше проблем с изоляцией не встречал. При умелом пользовании и жилки целы и рез чистый.
_________________ Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Больше проблем с изоляцией не встречал. При умелом пользовании и жилки целы и рез чистый.
У меня есть подобная конструкция, но там есть пакость, в зоне среза изоляции ножи-губки сходящий не по общей линии, есть перекос, а это не дает качественного среза и мнёт часто провод.
Хвастаюсь. Это не все мои инструменты для зачистки и разделки разнокалиберных кабелей и проводов. Там нет ножа, и не будет. Кислый в0ждь Инструмент по ссылке "bigtool", мне кажется более надёжным.
Возможно, мой способ не особо эстетичен. Бокорезами отделяется одна крайняя жила, и крепко удерживается пассатижами. Другими пассатижами, или сходным инструментом, удерживается кабель с оставшимися двумя жилами. Далее прилагается усилие, и крайняя жила прорезает изоляцию на необходимую длину. Искривлённые хвостики обрезаются, а изоляция снимается "стриппером".
Я видел,как для этой цели пользуются различными ножиками, подрезая изоляцию там где не надо, и руки за одно. Пиротехнические шоу при первом включении после такой разделки, происходят регулярно.
Зачистке учил дед. Сначало под скрутки где нож почти параллельно проводу чтоб не перерезало. Резку бокорезами, обрезание по кругу, обжиг зажигалкой не признавал и не делает, всё это портит прочность провода. Все инструменты для обрезки сделаны для работы с конкретным проводом и имеют ограничитель чтоб не перерезать жилку. Провод должен быть с одной толщиной изоляции и жилы. В реальности так не бывает, какая нибудь земляная жила обязательно толще и нужно или 2 инструмента или поганить, что также делается обычным ножом и зажигалкой. Круговая резка подходить только для новых проводов, если оторвётся 1 проводок, ножичком быстрее.
МГТФ вроде как обжигали нихромовой лентой нагретой до бела, делается всё быстро чтоб не сгорела. Нагрев изоляции чтоб сползла опять же портит провод, как минимум медь станет мягче. Дела с ним не имею потому как дорого, но если что по старинке ножичком, зажигалкой, кароче чем попадя.
С проводами в шёлковой нитке другой способ, хоть они и хорошие, но уже почти встретить. Облудить в канифоли, хвост или сам отломится или отрезать.
Котэ из видоса не в тему, китайский уголь со стальной пыли легко зачищается 2 пальцами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения