Недавно появился у меня усилок Радиотехника У-101. Вещь классная , была. Сейчас вроде все работает, но сам блок усилителя (и правый и левый) постоянно гудит . Что делать?

а точно оконечники гудят, просто может и темброблоки гючить. вобщем надо искать перекос плечь питания (что мало вероятно) или сухие литы что очень вероятно (если звук есть но плохой, кстати звука может и не быть) ну и наконец средняя точка на оконечниках, и текущие транзисторы. проверку лучше ночинать с выхода УНЧа и до таго блока на котором проподает шум. а там по обстоятельствам

Скорее всего высохли кондёры в блоке питания.
А вообще лучше все поменять.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

мне тоже кондёры не нравятся которые 10+ лет отработали, проверти их в первую очередь

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

До того как перепаивать конденсаторы. Их нужно проверить. Если не т под рукой осцилогрофа, тоесть простой способ.
Берёшь любой динамик, последовательно подключаешь кондинсатор емкостью в 1-10 мкФ и это всё дело на плюс и минус включённого Блока питания (Другими словами на плюсовой и минусовой выводы конденсатора).

Если в динамике будет оутимый 100 герцовый гул, то конденисатры высоли. И нуждаются в замене.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Я отключал темброблок и все, что там предлагается. Работал только усилок (х2), индикатор (я думаю, что дело не в нем) и защита. Он зву усиливает, но довольно тихо (на макс. ручка рег. звука). Почти тоже самое было с Кометой 225-3С, но там поменял 1 кондер и все. А тут сразу два канала одинаково работают.
P.S. У меня есть осциллограф, но нет ЗГ.

Я проверяю виртуальным ЗГ

Сегодня проверял усилители. Получилась такая картина: Левый канал работает вроде нормально, но когда идут бассы-идет треск. Стоит подключить правый усилитель (сначала я у него отключил питание) т оба начинают возбуждаться (гудит в обоих каналах). Далее проверял темброблок-вроде работает (я так понимаю, что он тоже усиливает звук).
Индикатор-левый отлично работает, а правый работает ужасно (если нужны фотки инд., то вышлю) 1. он врет конкретно, 2. показания еле видны.
P.S. У меня есть в наличии усилки на tda1552q tsa20a30. Есть ли смысл советский усилок менять на эти (да и вообще стоит заниматься этим геморроем)

На это гамно менять смысла нету. Имеет смысл восстановить этот усь. А если и менять на микросхемы, то не на автомобильные усилители. Берите с двуполярным питанием микрухи, и выходной мощностью Вт по 50-70. Например LM3886 или TDA7294-TDA7293.
Я бы восстановил усилитель, и нестал ничего менять. Дело Ваше.
Все ИМХО.

А с чего начинать, как узнать, что надо делать?

На форуме уже полно рекомендаций по ремонту транзисторных усилителей. И в этой теме уже сказано кое-что.
Начните с блока питания, проверка диодных мостов, конденсаторов, стабилизаторов и тд. и тп. Усилитель пока нетроньте. Если БП в полном порядке, дальше темброблок проверьте, если и с ним все в порядке, уже проверяйте сам усилитель. Конденсаторы в меж каскадной связи тоже надо бы поменять, ну или как минимум проверить.
Ну или, если вас простая шарманка устраивает, то можете и TDA1552q поставить Все легко и просто и без геморроя.
ЗЫ: По отдельности оба усилителя работают? Только оба сразу нехотят работать? Или все-же один канал крякнутый наглухо. И как сигнал подавали, через темброблок, или напрямую, и каков уровень сигнала был мне интересно. Ага, и откуда брался этот сигнал, с компа или DVD, или еще откуда...
И что там на выходе усилителя при замкнутом входе на землю.

Начну все по отдельности:
1. Звук подавался от независимого приемника хор. качества.
2. Левый канал по отдельности работает отлично, но треск на бассы. Правый канал по отдельности трещит, гудит. Стоит включить питание на оба канала, как они начинают оба гудеть (наверн. возбуждаются)
3. Темброблок проверялся отдельно-работает.
4. Уровень сигнала менял, т.к. включал без тембро- громко- регуляторов.
Звук регулировался на приемнике (приемник всегда отлично работал, проблем у него не было)

Жжоте.
Сигнал возьмите с линейного выхода DVD плеера хотя-бы. Сигнал через переменный резистор 47кОм подавайте. Да не перегрузите усилитель по входу. Лучше сигнал сначала на делитель подать, потом уже на переменный резистор. Это в том случае, если будете сигнал напрямую подавать на усилитель. Если через вход усилителя подавать как положено, то ничего этого ненужно, при условии что сигнал будет браться с линейного выхода, а не с приемника "хорошего качества"
В нерабочем канале транзисторы проверьте, с выходных начните. Вообще-то вы несказали что на выходе усилителя, это надо было в первую очередь проверить. Неудивлюсь если динамики вы уже пожгли. Поменяйте конденсаторы в меж каскадных связях.
Что там за треск на басах, сказать немогу, слышал бы сам... Но есть подозрения что динамик или динамики, вы пожгли постоянкой.

я надеюсь, что колонки не сжег. По поводу усилителя: левый канал работает отлично на ВЧ, но НЧ он передает с треском на басс. Левый вообще кошмар: гудит и трещит. Я где-то читал, что это может все из-за БП и вообще пишут, что его нужно менять на торроидальный. Это так?

Не так. В данном случае это полное незнание схемотехники. Делай по порядку, что myurrey говорит. заодно вот это почитай: http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers , может быть поможет.

Судя по описанию: динамики в АС повреждены, также вероятнее всего неисправны транзисторы выходных каскадов, а возможно и сам источник питания. Откуда снимается сигнал в приёмнике и вообще, что это за приёмник? Как он и усилитель подключены к сети? Работает ли рядом компьютер? myurrey сделал насчёт приёмника абсолютно верное замечание.

Далее, чтобы выявить, что же всё-таки хулиганит, советую поменять АС местами и посмотреть, изменится или не изменится характер непотребных звуков. Если при смене АС звучание каждого канала останется прежним - виноват усилитель, в другом случае - АС. Хотя неисправность самого усилителя в последнем случае также исключать нельзя.

Попробуйте отключить вход на оконечниках.
И без колонок тупо вольтметром померять напряжение на выходе.
Если > или < 0ля то сдохли транзисторы в соответствующем плече УМЗЧ.
И скорее всего вы сожгли колонку которая была подключена к этому каналу.
К сожалению не во всех советских усилителях предусмотрена схема защиты.

Есть у тороидального трансформатора преимущества. Но на звуке они не сказываются. Поменять конечно можно, но ничего неизменится от этого. Постольку поскольку трансформатор в усилителе стоит родной, и он рабочий, то абсолютно никакого смысла менять его нету. Если же стоит неродной, а уже "дядя Вася" поковырялся в усилителе, то тогда надо смотреть что поставил "дядя Вася" и соображать, требуется менять трансформатор или нет.
В общем мне кажется что вам предостаточно уже сказали что нужно делать, плюс по форуму еще куча информации. Дерзайте

Вы не правы. Согласно п.2.1.15 ГОСТ 24388-88 (pdf, Справочник Кота) полные усилители и усилители мощности были обязаны иметь несколько защит: от КЗ, от постоянки на выходе, от перегрева. Такие защиты могли отсутствовать только в бытовой РЭА 3-4 групп сложности, но в них УЗЧ не являлся законченным прибором, а был всего-навсего их составной внутренней частью. Другое дело, что некоторые особоозабоченные "умельцы" отключали электронную защиту от КЗ, т.к. она "подрабатывала" на пиках сигнала. Вот тут-то выходные транзисторы и отправлялись в полёт – защита от перегрева (термодатчик, обычно транзистор типа КТ315 на радиаторе выходных транзисторов + реле) срабатывала слишком поздно. Выходные транзисторы к этому времени уже были пробиты.

Усилитель полезно доработать следующим образом:
1. Поднять напряжение оконечника до +-31в.
2. Питание защиты, индикатора оставить +-26в, предварительный с +-31 опустить до +-26 (придется к выводам 3-3 транса подрубить мощный выпрямитель, к 4-4 маломощный, то есть поменять 3 и 4 местами, на мощный посадить питание УМ (как раскачку так и оконечники), на маломощный защиту, индикатор и пред).
3. Убрать электронный селектор входов, входы переключать переключателем "запись", или найти другой с бОльшим числом позиций.
4. блок УПЗ-15 (винил) целесообразно переделать под микрофонный усилитель, убрав ненужные элементы из ООС. В этом случае выкинуть нахрен выпрямитель-умножитель на двух диодах и кондере и стабилизатор на микросхеме и КТ815 (это все было разработано для ЭП-101, где переменных напряжений больше 15в нету). Здесь просто берем резистор на 200...300ом и стабилитрон и сажаем на +26 или +31в.

Подробнее http://www.clrscrbooo.narod.ru/index15.htm

1. Осматреваешь усилитель и находишь следующие платы:
а. Блок питание
б. коммутатор входов и выходов
в. предварительный усилитель
г. темброблок
д. усилитель мощности
2. Замеряешь напряжение на БП и сравниваешь с номиналом
3. Отключаешь темброблок от предварительного усилителя или коммутатора и подаёшь независимый источник звука, например от компьютера (использовать радио нежелательно, так как могут возникнуть помехи на радио) не забудь учитывать волновые помехи связаные скажем от не экранированного провода или касание каких либо элементов рукой.
4. Если непомогло. Отключаешь темброблок от усилителя мощности и проверяешь раздельно. К темброблоку подаёшь вход звукового сигнала, а выход выводишь на другой усилитель, например на настольные компьютерные колонки.
З.Ч. подаёшь на УМ и проверяешь.
5. Предварительный усилитель и коммутатор входов проверяешь так же как темброблок
6. Обрати внимание на подстроечные и переменные резисторы, особенно на усилители мощности возможно их дорожка или бегунок имеют плохой контакт, их можно протереть спиртом, смазать, но как правило это практически непомагает
7. Возможно высох электролитический конденсатор, их может быть несколько
И ещё, когда ты подключал приёмник, то соответственно крутил звук на нём, так вот сигнал усиленый дважды теряет своё качество (чем больше напряжение входа, особенно НЧ - басов, тем больше искажений), не нужно давить с усилителя максимум, проверь сначало на минимум и ещё лучше использовать именно линейный сигнал, он практически не имеет искажений.
Кстати З.Ч. снятая с УМ и повторно усиленая может иметь фон - гудение и т.п.