Добрый вечер всем.
Сегодня халява принесла мне усилок Радиотехника У-101 =)
Прежний владелец сказал, что он в принципе рабочий, только один канал работает "через раз".
Решил подключить, но понял, что нет нужных разъёмов у меня. Да и что-то не пойму куда в это "изобилие" входов подключить, например, плеер? Есть входы: тюнер, 3с-м, универсальный, воспр. и запись.

Сразу вопрос по ремонту: Тут стоят родные электролиты (кондёры) + "дядя Вася" сюда впихнул, как я понял, параллельно, 3 новых кондёра 2200 мФ 63В.
Думаю та трабла, о которой говорил владелец, именно из-за сухих кондёров. Может же быть такое?
Кожно из выпаять и впихнуть новые? Точка на корпусе кондёров (не знаю их маркировку) - это плюс?

ЗЫ. думаю вопросы ещё будут, пока с ним сильно не разбирался.

ЗЫЫ. бывший владелец сказал, что второй канал нормально играет до какого-то щелчка.
Я подключил питание, через пару секунд сам услышал этот щелчёк. Увидел, что тут есть релюха... Этот "щелчёк" это нормальное явление?

Начинайте ремонт с замены электролитов.Щелчки это срабатывание защиты.После замены щелчков не будет.

Ясно. Спасибо. Позже отпишусь.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Даст ли плюс в работе усилка замена всех электролитов на всех схемах?
У меня куча электролитов есть, выпаянных из разной техники. Пусть они не новые, но намного новее и лучше тех...

ЗЫ. это задел на будущее. Ещё не менял кондёры на выпрямителя (6 штук), так что о работоспособности усилка в общем даже не могу сказать.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Уверен? А я нет. Только недавно писал про эту моду: замените электролиты и всё заработает. Щас тебе!

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Менять литы нужно - хотя бы для профилактики. Причем - все, и на новые, стоят они копейки, а работать будут заведомо долго. Проверить резисторы в эмиттерах (нихромовые "проволочки").

Brigadir, я конечно с Вами согласен что если выбило предохранитель либо сгорел транс либо вышибло выходные транзисторы или еще что... Тут бесполезно менять электролиты, не поможет однозначно.
Но менять их все-таки надо, потому как ни один уже свои параметры не держит. Может быть обрыв, потеря емкости полная или частичная и прочие прелести. Может даже быть кз.

Хорошо, буду думать о полной замене кондёров.
Тогда такой вопрос. Тут все, практически, кондёры с "нормальными" ёмкостями, но есть и не совсем таковые.
Вот например есть кондёры на 5 и 50 мФ... Как их заменять? на 4,7 и 47 мф? Плохого ж не должно быть?

Именно. У отечественных допуск был вроде как -20..+80% что ли...

Стареет всё и не только электролиты, но само заявление(как панацея от всех бед) - замени все кондеры и О. Кей, звучит по крайней мере не совсем умно. Чел еще не знает, что с усилителем и тут же "лечит" его. Надо менять: НЕИСПРАВНЫЕ детали, а потом(при желании) можно и всё поменять - даже корпус А против профилактики на будущее - не против! 4,7 мкФ и 5,0 мкФ - одно и то же(стандарт разный). То же: 220 и 200, и т.п.

Хорошо, буду всё делать поочерёдно: сначала заменю основные кондёры (на выпрямителе), потом буду думать о полной замене.

Сегодня делал перепись номиналов всех кондёров, что есть в усилке и заметил, что у некоторых кондёров 5 мФ нет обозначения "+" на корпусе. На схеме устройства так же. Тоесть стоят электролиты, но по схеме можно и керамику, например.
Как тут быть? Ставить наобум эл-литы? Или купить керамику лучше?

Электролиты без обозначения "*" и завышенным нижним пояском- неполярные.

И где такое счастье добыть? Таких не видел я ... На что их заменять-то?

Лучше с блока защиты АС начать,уж там то хотя бы один дохлый конденсатор есть стопудово,что бы тут не говорил Бригадир.

Хорошо, заменю на блоке защиты.
Это же плата с релюхой? U6 по этой схеме? Или блок УПЗ-15 ??? Что-то я запутался.
Я тут нашёл и купил неполярные кондёры на 4,7 мФ... Вот только в усилке стоит на 16 В, а в продаже были только на 50 В... Ничего страшного не будет?

Сюда же: может кто-нить мне объяснит такую весчь... Почему на плате выпрямителя конденсаторы С2, С3, С4 стоят плюсом к общему проводу? а остальные 3 шт - нормально? Я сейчас их перепаиваю и у меня аж ступор - думал я что-то путаю ... А в схеме так ..

=====

Перепаял конденсаторы на выпрямителе - он работает!!! :)))
Есть смысл продолжать лечение!

U6,он самый.А блок УПЗ-15 многие ремонтники просто снимают с усилка,поскольку бывает из-за него неприятный писк прослушивается в колонках(на уровне шумов,но тем не менее) Насчёт напряжения конденсаторов-больше не меньше ,лишь бы на плату в отведённое для них место поместились.

Заменил все кондёры на плате защиты, кроме одного. Просто номинала нет у меня сейчас. Клацанье всё равно присудствует. Но усилок работает.
Было замечено, что радиатор зади довольно таки горячий уже через 5 минут работы на небольшое громкости. Видел такой же усилок у других - радиатор, вроде бы, холодный был. Из-за чего может он так греться? Пути решения?

После вкл усилителя реле защиты должно сработать с задержкой где-то в 5 сек(так сделано для того,чтобы не было хлопков в АС при включении),потом же клацанья быть не должно.Если при большой громкости реле клацает-вероятнее всего высох С1 в блоке защиты.
Посмотрите подстроечные резисторы на платах УНЧ-50-8,не накручены ли(обычно видно,на заводе краской контрят) -ток покоя может быть завышен,вот и греется радиатор.

Клацанье происходит следующим образом: включаю питание - клац! Ждём ровно 5 сек - клац! Потом ещё ровно 3 сек - клац!
Кондёр С1 - заменён, не заменённым остался только С5.
На громкости - реле молчит.
Краски на них (R12) нет. но на обеих платах они настроены по разному: один на 660 Ом, другой на 970 Ом. Сколько нужно "номинально"?

Величину тока покоя контролируют по падению напряжения на сопротивлениях R32,33 и R38,39 (и вычисляют согласно закона Ома)
При соответствии R32,33 и R38,39 номиналам, указанным на схеме, вольтметр должен показывать напряжение 50-60 милливольт,если больше,подрегулируйте R12,только аккуратно,движок подстр.резистора по чуть чуть крутите.