Добрый день. Недавно вышла из строя зарядка от шурика BOSCH.
Модель BOSCH AL1814 CV. В инете нашлась схема, на ютубе есть видео с описанием ремонта. Но все упоминания таких зарядок связаны с выходом из строя мосфета в контуре питания. В моем случае, ни горелого, ни взорвавшегося ничего на плате нет. прозвонил все резисторы и диоды - все более-менее соответствует номиналам, опторны вроде тоже целые, предохранитель живой, мосфет не пробит (пробовал поменять на аналог на всякий случай - безрезультатно). При включении в сеть, конденсатор С2 заряжается, но на вторичной обмотке трансформатора ничего нет.
При работе от сети, даже без подключеной батареи, индикаторный светодиод должен гореть, сейчас он не горит.
Я не очень силен в блоках питания (вообще не силен, если чесно), но если диод должен гореть, то питается он от той же обмотки трансформатора, что и все остальное, значит в режиме простоя на ней должно быть напряжение, а его нет.
Было подозрение на транзистор V5, заменил его примерно похожим по параметрам, но опять же, ничего не вышло.
В какую сторону копать еще? Что и как проверить?

Резисторы R3,4 точно проверяли? С выпайкой из платы? На затворе V6 что, есть какое нибудь напряжение?

Там ещё помимо резисторов и диодов ёмкости могут уходить в обрыв.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Да, резюки эти оказались странными - около мегаома и около 300 ом, попробую заменить. Можно ли заменить одним 1.2Мом?

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Если будет на 0,5Вт хотя бы или на 1Вт, а 0,25 только два или три последовательно.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Друзья, спасибо всем огромное за информацию, зарядка починена, кошелек цел, а я стал немножечко умнее и опытнее
Да, в итоге всему виной оказался резистор R4. После его замены все сразу же заработало с родными деталями.

Ремонт зарядного Bosch AL-1814 CV: Сгорело (неисправности):

1. Предохранитель F1 (поставлен после ремонта на 1 А).
2. Диод V8 - 1N4148 (можно заменять на КД521, КД522 и т.п.).
3. Полевой транзистор V6 - 3NK80Z (замена на 3N90 и подобные: N-канал, 600-900 В, 2 и более Ампер, как можно более низкое сопротивление Rds). При использовании транзисторов с металлическим фланцем – обязательно изолировать радиатор V6 от «земли» (отпилить надфилем дорожки от вывода радиатора и соединить их перемычками).
4. Биполярный транзистор V5 - 2N3904 (замена на ВС547, также нормально работали С3198).
5. Резистор R6 - 3,6 Ом (замена на 4,7 Ом).
6. Резистор R7 - 30 Ом.
7. Резисторы R25, R24 - 0,22 Ом (замена на резистор 0,12 Ом).
8. Светодиод V19 (D12 по схеме) [замена на аналогичный].
9. Микротрещина в дорожке (нет контакта с правым выводом R7 [R9 по схеме] (30 Ом) точки соединения: «затвор V6 – верхний вывод конденсатора C5**[№ указан по схеме (номинал: 1n5=1500 пФ)] – нижний вывод R4 [R8 по схеме] (510 кОм)». Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого горели транзисторы V6 и V5, и приходилось подключать вместо предохранителя лампу 40-60 Вт на 230 В.
10. Микротрещина в дорожке (нет контакта нижнего вывода R5 (22 кОм) с истоком V6. Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого не было зарядки аккумулятора.

До проверки деталей схемы на исправность – обязательно разрядить конденсатор С2 (33 мкФ * 400 В): лампой на 220-230 В (безопасно!) или плоскогубцами с изолированными ручками (утконосами) – будет небольшая искра (!!!). Параллельно данному конденсатору надо сразу же впаять резистор 1 мегаом (0,25 Вт). Это нужно для быстрой разрядки данного конденсатора (для предохранения от удара током при прикосновении и, особенно для предохранения цифрового мультиметра от возможной поломки в процессе прозвонки деталей). Неисправные транзисторы лучше не отпаивать от дорожек платы, а откусывать их ножки бокорезами на расстоянии 5-7 мм от платы, чтобы к ним припаять замену. Пайка-отпайка транзисторов (особенно неоднократная) от дорожек платы, как правило, ведёт к отслаиванию дорожек от платы. Это же применимо и к другим радиодеталям. Явно неисправный резистор или диод также проще откусить бокорезами с противоположной дорожкам стороны, а уже к остаткам выводов припаять замену. Для оперативной замены резистора R6 (номинал = 3,6 Ом, находится за радиатором V6) есть смысл впаять в плату одножильные провода длиной 3…3,5 см, а уже к ним паять резистор R6. Следует иметь в виду, что неисправные резисторы и диоды не обязательно могут почернеть, с виду они могут выглядеть целыми. Качество деталей покажет прозвонка (и измерение номинала – при отпайке 1 конца). Обязательно до включения устройства в сеть 220 В проверьте целостность дорожек прозвонкой (особенно в местах новой пайки) и восстановите их припоем или луженым проводом. Первое включение схемы после ремонта – ТОЛЬКО через последовательно включённые лампу 40-60 Вт (на 230 В) и амперметр переменного тока на 2 А (включёны вместо предохранителя). Если лампа не горит или светит слабо, а ток – не более 0,2 А, напряжение на выходе есть (8,5–14 В), то можно подключать зарядное к сети 220 В напрямую. Если лампа горит ярко – значит, есть ещё поле для работы… (напомнило анекдот: «Лампа светила тускло и света не давала… Штирлиц выключил лампу, и Света дала…») .
Если без аккумулятора светодиод горит, а при подключении аккумулятора – мигает, не торопитесь собирать устройство в корпус. Убедитесь, что есть ток зарядки аккумулятора. Для этого между ножевым контактом «Аkku +» и катодом крайнего правого диода (Шоттки) (V18 [D11] – SB34) включите амперметр постоянного тока на предел 2 А (можно разрезать дорожку, потом не забудьте соединить припоем). Должен быть ток зарядки 0,8 – 1,2 А. Автоматическое отключение зарядки срабатывает не всегда, поэтому всегда контролируйте время зарядки: желательно заряжать аккумулятор не более 1 часа, т.к. литиевые аккумуляторы очень не любят перезарядки.

Не получается ничего. Были заменены mosfet , 2n3904, r6,r9.
проверены оптроны и все диоды. На выходе С10 вольт восемь.
и не регулируется,что бы не подавать на входы оптронов.
на коллекторе Q2 два вольта. на катоде Д2 вообще полвольта.
Лампочка висит.

Проверяется заменой, включая и операционник... Хотя, IC4 по спецзаказу делается, и могла тоже мявкнуться, при перенапряге на входе - выход тоже зашкаливает, повреждая всё

У тса схема неправильная. Тоже сталкивался с ремонтом, в цепи оптронов ошибки. У алекс111 правильная схема

Понятно.
з.ы. Что же вы не сказали что без аккумулятора так и есть,вольт девять висит
на выходе,потребления почти нет и глазок зеленый светится.Надо вставить аккумулятор.
Заменил 324,но думаю,и старая исправна была. Просто воткнуть батарею,и зарядка пошла.

А чо сам не догадался? У меня кмк вообще не светится прка батарейку не вставишь, пока заряжается моргает, как полная горит постоянно

Никогда не имел с ними дела.
У меня самого даже китайца нет.
Теперь будем знать...

А понятно, я думал себе делаешь, а ты так, на нас деньги зарабатываешь просто. Я тебя запомнил

Да. такая я свинья...

Добрый день уважаемые коты.
Прошу помощи в обмане такого же зарядника.
Суть проблемы такова, умер контроллер в батарее вместе с банками или наоборот остался только корпус.
В этот корпус были установлены новые банки и БМС с алика и запаян родная термопара.
Но вот не задача зарядник не видит акб, на родной бмс ке есть еще два контакта TOOL и C, на просторах инета видел похожую схемку где
TOOL через резистор 8.2 кОм посажен на корпус, исполнил но не помогло.
Может подскажет кто как обмануть зарядку

Добавлено after 21 minute 52 seconds:
Припаял к С тож резистор 8.2 кОм зарядник увидел батарею

хорошо вам...