Здравствуйе)) Во я и собрал свой коммутатор для Явы. Но я все таки не пойму, как мне просчитать углы опережения. Из книг по мотоциклу известно, что угол на холостых = 2.8 мм до ВМТ, а максимальный угол при макс.оборотах=3.2. Из других форумов(про фуоз на базе вазовского коммутатора) нашел, что на холостых оборотах 1000 УОЗ=21.7 градусов, а при макс оборотах 5500 УОЗ=23.5. Исходя из этих данных график будет таким: 200(4.4) 1000(21.7) 1500(21.9) 2000(22) 2500(22.3) 3000(22.5) 3500(22.7) 4000(22.9) 4500(23.1) 5000(23.3) 5500(23.5) И в моем случае, одноканальная схема, а значит микроконтроллер будет считать обороты в два раза больше из-за двух меток. И исходя из этого график будет таким: 400(4.4) 2000(21.7) 3000(21.9) 4000(22) 5000(22.3) 6000(22.5) 7000(22.7) 8000(22.9) 9000(23.1) 1000(23.3) 11000(23.5) Правильно ли я мыслю? Я не могу разобраться, как эти данные записать в программу.
ArtyrJan вроде все верно пишете, по поводу книг, там в миллиметрах, а нам нужны градусы, транспортиром на валу можно померить, а дальше "практика" и асфальт. В программе главное указать верный угол датчика, той метки которая дает импульсы, если видно вал, то можно прокрутить до ВМТ, и замерить транспортиром, или линейкой и разделить на длину круга(3.14*диаметр). Должно получится 20...35 градусов до вмт. А дальше все просто, какой угол хотите, такой и ставите в программе, править нужно "желтый" столбец. Кнопками обновляем картинку графика и компилируем *НЕХ файл прошивки.
Кстати, на мотоцикл уже ставили, как оно с двойным импульсом? Еще не помешает визуальный контроль со стробоскопом.
Еще не проверял. А программу можно упростить, чтобы было меньше значений, для такого древнего мото не нужна чересчур точная информация, там всего-то 5500 тыс оборотов. Либо это нужно через другую программу править?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Очередные хорошие новости, собрал стенд для тестирования зажигания https://www.youtube.com/watch?v=Mp6d33dFwHs. Это "альфа" версия стенда, над ним еще предстоит работать, используется для визуальной проверки работы программы. Состоит с нескольких независимых блоков, мотор с регулятором оборотов, катушка и магнит, тахометр, ФУОЗ. В принципе это топорная штука, поскольку всю это кучу дребезжащих деталей можно заменить двух лучевым осциллографом, но имеется только одно-лучевой. Вот и было принято решение использовать строб-эффект для проверки на "глюки". Старая версия работает безукоризненно, но нужно довешивать новые плюшки - вакуум корректор и термометр, и делать отладку программы. Зима почти закончилась а работы было сделано мало, но за окном еще снег, время есть. Сейчас большую часть времени уделяю другому проекту, сейчас такая мода пошла, все собирают чпу, никуда не денешься.
Перерисовал монтажную схему ФУОЗа, благодаря частичному применению смд компонентов, она стала компактнее. В данном исполнении габариты 65х40мм. СМД радиодетали очень удобно припаивать используя паяльную пасту "механик", она состоит с олова и флюса, кладем детали на пасту, и греем феном. На худой конец можно паяльником запаять, не стоит бояться смд, их там всего несколько штук.
Вложения:
Комментарий к файлу: обновленная монтажка, с применением смд, sl6. FUOZ.zip [28.71 KiB]
Скачиваний: 249
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
ДЕНЬ ДОБРЫЙ ! расскажите пожалуйста по подробнее про графу в программе для фуоз ( угол датчика) как я понял там надо выставить значение угла при котором он стоит относительно ВМТ Или я ошибаюсь и еще какой угол надо вводить угол при набегании датчика центр его или когда бабышка уже прошла датчик
Vavzel да вы правильно поняли, вообще это мой косяк, нужно будет сделать более подробную справку. Импульсы зажигания идут с вала генератора, там есть отдельная катушка и магнит. Обычно этот датчик стоит чуть раннее ВМТ, на 20 градусах(оборот=360). Так делают из-за логики коммутаторов, в большинстве мото нет возможности менять этот угол, поскольку часто метка приварена. Обычно угол 20 градусов, но не всегда, бывает 25, 30, 35, вплоть до 45. Рекомендуется выяснить какой угол в реале. Сделать это можно либо замеряя вал, попутно ориентируясь по ВМТ, либо посмотреть какой стоит коммутатор. Все китайские дешевые коммутаторы рассчитаны на метку 20-25 градусов. Зачем это все нужно? Представьте что вы дергаете кик стартер, если искра пойдет раньше ВМТ, то он банально будет отдавать вам в ногу, а это неприятно. График делается с учетом этого, но также мотору на оборотах больше 4к нужно работать с опережением, ибо не будет тянуть.
alexhr это больше похоже на извращенную форму зажигания для ВАЗ, и она уже есть
Есть встречный момент, кто вам сказал что зажигание по ВВ конденсатору и катушке работает плохо или не стабильно? Переход на DC наоборот, только увеличит нагрузку на генератор. Никакой нестабильностью там и не пахнет, вы же заводите мото кик стартером или еще как, при низких оборотах искры хватает, а при работающем двигателе тем более. Инженеры на заводах как-то рассчитывают эти схемы зажигания, и они выпускаются серийно на многих мото, врятли проблемные узлы пойдут в серию на куче заводов. Это как в том анекдоте, у нас есть пельмени, хлеб с маслом, суп с мясом, но вы хотите кашу с топора...
спасибо за ответ !!!! а еще подскажите магнит выставляется на начала нагибания, на датчик как на первой картинке с осциллограммой где в этот момент формируется положительный заряд как раз который всем и управляет как я понял
опасаться нестабильного заряда не стоит потому, что генератор и метка датчика вращаются синхронно и между искрой и искрой всегда будет одинаковое количество полуволн заряда конденсатора (уоз здесь большой роли не сыграет т.к. он меняется в пределах 20° из доступных для заряда 360-ти).
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
спасибо за ответ !!!! а еще подскажите магнит выставляется на начала нагибания, на датчик как на первой картинке с осциллограммой где в этот момент формируется положительный заряд как раз который всем и управляет как я понял
Да. Первое боковое касание уже дает импульс. Первый импульс всегда положительный. Датчики фиксируются кратно 5 градусам, если вы замерите 22.5 то там будет либо 20 либо 25.
на моховика стоят заводские метки в момент набегания на датчик получается 30 градусов, и стоит еще одна метка на 35 градусах но не понятно для чего.Нанес свои метки каждые 5 градусов заведу постреляю стробоскопом.Я думаю все сразу прояснится большое спасибо за ответы
Спасибо за разъяснения. Уважаемый Flash.#13 можно ли в данном проекте реализовать проверку работы контроллера. Поставил аккумулятор и начались опять спонтанные отключения. Выключаю питание жду некоторое время чтобы разрядилась конденсаторы потом включаю и завожу. Как можно сделать проверку сигнала входного и выходного , и можно ли сделать глушение с помощью контроллера.
alexhr глушение легче реализовать хардварно, как на схеме. Ключи вынул, провод "датчика" вешается на землю, в стоке это не спроста сделано. Случись что со схемой, вы движок не заглушите, а это может привести к последствиям. Откуда у вас глюки нужно посмотреть, все мои строботесты и езда за два года показывают, что дело не в схеме, и не прошивке. Вам не помешает собрать простенький стробоскоп, можно будет увидеть, что там за глюки на валу. Можно собрать за 10 минут на любом полевом транзисторе, например со старой нерабочей матплаты. СМД транзистор можно выпаять сильным паяльником, или на газовую плиту, за пять минут сам отвалится. Только чтобы хоть что-то увидеть нужно диод брать помощнее, например 10Вт 12В. Радиатор не нужен, он довольно редко мограет, нагреваться не будет. Подключать такой стробоскоп нужно к выходу МК, или проводу на выходе, тому что "глушение"(kill swich), там низковольтные выходные импульсы.
svich как установите, с вас фотка вешается на землю, в стоке это не спроста сделано. Случись что со схемой, вы движок не заглушите, а это может привести к последствиям. Откуда у вас глюки нужно посмотреть, все мои строботесты и езда за два года показывают, что дело не в схеме и не прошивке. Вам не помешает собрать простенький стробоскоп, можно будет увидеть что там за глюки на валу. Можно собрать за 10 минут на любом полевом транзисторе, например со старой нерабочей матплаты. СМД транзистор можно выпаять сильным паяльником, или на газовую плиту, за пять минут сам отвалится. Только чтобы хоть что-то увидеть нужно диод брать помощнее, например 10Вт 12В. Радиатор не нужен, он довольно редко мограет, нагреваться не будет. Подключать такой стробоскоп нужно к выходу МК, тому что
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения