а у меня с ними вечно проблема, особенно, если плата большая. Постоянно штук пять пузырьков, да и появятся. Приходится прокалывать

Ребят, всем у кого появляется такая досада как пузыри, рекомендую наклеивать фоторезист в тазике с водой. Чистим плату с помощью фейри и металлической губки для мытья посуды до блеска. Наливаем сначала в тазик холодной воды, сдираем матовую защитную пленку с фоторезиста, накладываем его под водой на плату и выравниваем. Потом начинаем наливать горячую и разглаживать фоторезист валиком, наливать следует без брызг иначе поток воды загонит воздух под фоторезист. Все, 100% результат, никаких пузырей После, уже в воздухе прогреваем феном с потоком 150°С на расстоянии не ближе 5 см, и еще дополнительно прокатываем валиком края и углы особенно. Всем удачи!

Перешол с ЛУТ на Фоторезист. Долго мучался, но в итоге получилось.
Но остались вопросы. Фоторезист ПФ-ВЩ.
Экспонирую 26W Энергосберегающей УФ лампой с растояния 200-250 мм.
Сначала пробовал 3,5,10 минут, либо вообще не проявлялось, либо оставались только масивные проводники, все что меньше 1 мм смывалось. Попробовал выдержать 20 минут и чудо все получилось.
Все пишут, что время экспонирования до 5 минут. А у меня получается только на 20.
Что то я делаю не так? Или фоторезист такой? Лампа слабая?

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

оконное стекло задерживает часть уф, я от поломанного монитора оргстекло использую для прижима

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Не настолько большую часть, чтобы 20 минут светить, я Альфу через 6мм обычное стекло свечу 90-100 секунд, 4 лампы по 8Вт, без стекла за минуту засвечивается, поэтому соглашусь

Лампа Chamelion. Перечитал еще раз тему кто то писал, что использовал данную лампу. Время засветки указывали в районе 5 минут, но не как не 20. Располагал лампу перпендикулярно к плате. Возможно из-за этого?
Расстояние пробовал различное. Все тоже самое. Только при расстоянии более 300 мм засветка вообще не происходит.
Может быть из-за того что фоторезист изначально засвечен?

У меня лампа 9вт, прижимаю стеклом 2мм, время засветки 10 мин, расстояние до лампы 20см

Стекло от фоторамки такое же в районе 2 мм. Пробовал и от компакт диска. Все одно и то же.

Насчет китайского ФР с АлиЭкспресс - жалею, что купил. Уже заказан Ordyl Alpha 350, жаль сразу его не взял.
Цена выходит примерно одинаковая.
Опыт работы с ФР у меня впервые, но информации собрал немало до начала работы и подготовился теоретически как мог сильнее.

Со слов приятеля, его работа с Альфой сводится к простым этапам: обезжирить медь Фейри, протравить слабой кислотой
в виде сантехнического средства, ничего не шкурить, накатать ламинатором, потом отпечатать шаблон лазерником на кальке,
прикатать ее утюгом почти как в ЛУТ к защитной пленке ФР, затем засветить 40-50 сек 8Вт с 15см и проявить.
Все легко, просто, быстро.

С этим же китайским %овном просто ад какой-то.

Что имею на выходе по итогу угробленных 2 вечеров.

Ни разу не удалось достичь результата на реальной плате и с реальным фотошаблоном.
Более-менее нормально отработала только тестовая засветка с накленными кусками черной изоленты.

1. Шаблон - печать лазером на кальке, дальше прогрев ее феном до его спекания в глянцево-однородный слой.
2. Пробовал и 1 слой шаблона и 2 слоя.
Также пробовал печать на бумаге обычной, потом спекание, потом промасливал.
3. Засветка люминисцентной УФ лампой black light 11Вт, с расстояния от 15 до 20см, время подбирал от 1 до 8 минут.
4. Проявление в кальцинированной соде, менял разные концентрации.
5. Накатывал и на холодную, и с водой и без воды и с утюгом под 150 и еле-теплым около 50.

Основные проблемы:
1. Почти всегда остается бесцветный слой, на самой меди, который не отмывается. Либо отмывается уже вместе
с дорожками.

2. Непонятно какое именно время засветки ему нужно, не получается точно "попасть" в рабочий период.
Нет такого, чтобы всегда был стабильный результат.

3. Проявляется неравномерно, кусками. Пробовал и с кистью, и просто качать ванночку.

4. Сама поставка его была в свинском виде - он смотан в рулон начиная от диаметра около 5мм, в итоге весь какими-то ребрами
и неравномерной толщины. Местами явные "кляксы" темно синие, если смотреть на просвет.

Мое резюме - не брать этот ФР на Али категорически! Выкинутые деньги и время.

Извращаться с его растворением и потом нанесением - это, ИМХО, уже какой-то СССР, когда ничего не было, а делать надо, любой ценой.


ЗЫ
В итоге платы сделал ЛУТ-ом, на термотрансферной бумаге, желтой тоже с АЛИ. Мой секрет - покрываю медь тонким слоем канифоль + изопропил, высушиваю, и ЛУТирую на этот слой. Тонер держится намертво, снимать можно смело и быстро.

Извиняюсь за большой текст, хотел уберечь народ от покупки плохого ФР с Али.

Относительно ФР с Али я пришёл точно к таким же выводам.

Честности ради, именно этой проблемы не было, отделяется превосходно и матовая и глянцевая. Но на финальный итог не повлияло - ФР отстойный.

Пользуюсь как раз китайским фоторезистом, на просвет действительно цвет неравномерный, но на качестве результата не сказывается, как и не совсем гладкую поверхность пленки в некоторых местах, фоторезист накатываю так, плату протираю обычной резиновой теркой, потом сухой тряпкой протираю. после этого отрезаю фоторезист размером чуть больше платы, немного снимаю пленку с внутренней стороны, относительно того как скручивается пленка, и начинаю понемногу накатывать прогревая феном с температурой 100 градусов, и равняя всё пальцем. после засветки, смываю в кальционированной соде, с применением зубной щетки. И всё держится отлично.....
Интересно что я делаю неправильно.....

Вот что:

Нормальный фоторезист должен смываться при простом покачивании травильной ванны или, если следовать даташиту и для ускорения процесса, под небольшим давлением проявочного раствора.

Так смысл ждать, пару минут когда оно само сделается, если так через 15-20 секунд уже готово получается.

Не нравилось мне, что при зажиме платы с фотошаблоном между стеклами обычными канцелярскими зажимами, стекла в середине отходят от платы и не прижимают шаблон. Поэтому намоделил и напечатал прищепки для зажима всего бутерброда за поля платы.
Результатом доволен.
Вот так:





Прищепка рассчитана на стекла 4мм и текстолит 1.5мм.

https://drive.google.com/file/d/0BwY4IM ... sp=sharing

Смысл в том, что фоторезист не та субстанция, которая хорошо переносит механическое воздействие. Целиком если и не отлетит (при широких дорожках), то может "замахриться" (и это может быть незаметным) по краям. И дорожки или получатся с боковыми подтравами, или вообще с разрывами. Тем более, что у большинства травление по 40-60 минут считается чуть ли не нормой. И при том, что у многих фоторезист отлетает сам по себе, а тут ещё и зубную щётку советуют.

Я просто засветку делал лазером, а не через фотошаблоны, наверное поэтому фоторезист и держится так сильно.
Не думал что при обычной технологии засветки, всё настолько нежное получается....
Так что извиняюсь, если кого ввел в заблуждение с китайским фоторезистом.

ну, не знаю, я зимой купил рулон на ебее, доволен. Все засвечивает, проявляется без проблем. Правда, шаблом печатаю лазерником на ломондовской прозрачной пленке

К вопросу о китайском фоторезисте, шаблоне на лазернике и плохом результате.
Слева на просвет одинарный шаблон на фотоплёнке(CTF фотоформа), справа - на лазерном принтере, сложенный вдвое.

(картинки получены в идентичных условиях с одинаковыми настройками)
Было бы уместней сравнивать какие-то цифровые величины, но так наглядней.

В итоге во втором случае имеем ту же "плёнку", которая не очень охотно слезает с меди в самом конце. Может требоваться точный подбор времени экспозиции чтобы с одной стороны не пересветить, а с другой не недосветить.