Привет всех! Мужики, может кто сталкивался? Возникла у меня проблема. Купил прозрачную пленку для лазерного принтера. Пробовал на ней сделать негатив, но у меня получалось говно и пленки оставалось все меньше и меньше. Бросил это дело. Печатал на кальке и через нее засвечивал. Но! Спустя какое-то время, получилось напечатать два прекрасных негатива на этой пленке и этом же принтере! Прошло какое-то время и я забыл как это делал... Теперь уже почти всю пленку убил - не могу вспомнить, как у меня это получилось.
Печатал из СпринтЛайоута. Только его настройками. Перебрал все параметры. Все равно тонер прозрачный и мажет по краям и дорожки (как бы затеняет все).
Если у вас что- то не получается, то, прочитайте, наконец, инструкцию!
Сказанное мной никак не противоречит той статье и методу Foox. Более того, сам иногда катаю через горячий ламинатор заготовку в бумажном конверте для предварительного разогрева. Но и без этого подобных дефектов не наблюдаю. А инструкция - да, вещь хорошая. Осталось только узнать название своей плёнки и китайский язык...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Для информации. Приобрел тут ламинатор, с целью фоторезист прикатывать. Ну и для пробы сделал перебивку обычной распечатки как для лута - результатом был просто поражен. Дорожки ровненькие, четенькие. На платке есть отверстие с центровочным крестиком, толщина линии где-то 0,1мм - крестик прикатался и идеально вытравился! Вот вам и механизация процесса.
Т.е. вы повторили ЛУТ через ламинатор? На сколько повторяемость процесса одинакова для разных рисунков (плат)? Может только один получился, а другие мимо пойдут?
Т.е. вы повторили ЛУТ через ламинатор? На сколько повторяемость процесса одинакова для разных рисунков (плат)? Может только один получился, а другие мимо пойдут?
ЛЛТ получается Не представляю как форма рисунка повлияет на получаемость платок. Раньше, когда утюгом шуровал, местами тонер растекался, местами отваливался, ну понятно - перегрел / недогрел. А здесь - сидишь себе платку катаешь (пропускал раз 10, пока текстолит не начал обжигать пальцы). Нет, ну я не спорю - проверять надо, мало ли. Эта плата имеет минимальную дорожку 0,5. Но ровненькие края тонера внушают доверие, да и тот крестик подтверждение. А вот материал - согласен. Возьму медь 35ку - и процес нарушится, придется переделывать, угадывать что не так.
...сидишь себе платку катаешь (пропускал раз 10, пока текстолит не начал обжигать пальцы).
Попробуйте холодную ЛУТ плюс ламинатор. Прокатывать достаточно 1-2 раза, а температура нагрева существенно менее критична, даже на холодном ламинаторе получается.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Попробовал вчера раствор травления на основе солянка+перекись. Соотношение компонентов подглядел где-то в инете по объёму как 1:1:3(HCL/H202/H20). Кинул в ванночку одну плату, всё забурлило, аж страшно стало. Медь начала растворяться на глазах. Решил разбавить раствор раза в два. Протравил одну плату. На второй раствор щёлк и выключился. Понимаю, что выдохся. Доливаю оба компонента. Работаем, но уже вяло. На третьей ещё медленнее. В результате одна плата получилась более менее сносно. На другой дорожки пошли пузырями. На третьей местами оторвались. Очень серъёзные дефекты.
Вопросы тем, кто травит кислотой HCL: 1. Каков рецепт безопасного для фоторезиста раствора травления? 2. На какую площадь(дм2) 30мкм меди хватает 1 литра без серьъёзных подтравов и сильного замедления реакции? Понимаю, что ответы могут быть плюс-минус километр, но мне сейчас важно получить какие-то начальные данные.
ЗЫ. Ранее травил персульфатом и не припомню таких серъёзных дефектов. Но по экономическим соображениям рассматриваю более дешёвые варианты.
1. 300 мл. воды + 175 мл. солянки + 25 мл. перекиси = 500 мл. рабочего раствора. Солянка и перекись должны быть максимальной концентрации, а не из аптеки и хозмага. Перед каждым травлением перекись добавлять снова, ибо разлагается. Ёмкость при хранении плотно не закупоривать, иначе может получиться нехорошо.
2. Никто этого не считал и не будет. Но ёмкость большая. Значительно больше любых других растворов травления, доступных в быту.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
smacorp Разумеется концентрации не аптечные, а максимальные что смог найти. Смысла нет переплачивать за воду и мелкую тару. Хранить раствор особенно открытый не собираюсь по причине сильной вони. Травитель будет готовиться новый непосредственно перед каждым использованием. Это связано с тем, что платы изготавливаются не каждый день. На 3 такие двухсторонние платы 150х200мм у меня ушло бы примерно полторы банки персульфата из радиомага. На ту же площадь меди HCL+H2O2 по деньгам ушло минимум в 3 раза меньше. Хлопот правда вышло больше. Но в первый раз всегда так.
Протравил платки и отдал на сверление-лужение. Получил в итоге несколько штук с позеленевшим текстолитом. Я так понял, что из раствора выпал основной хлорид меди от избытка перекиси. И это не хорошо поскольку со временем он может разлагаться. Мыть в солянке уже залуженную плату не вариант. Поэтому ваткой начал протирать аммиаком. И хлорид начал растворяться.
Вообще-то для односторонних плат (вернее, для плат без металлизации отверстий) сверление - пследний этап. В этом случае в отверстия не попадет никакая химия, которая впитается в распушенные стенки отверстий и в будущем сыграет злую шутку.
1 Использую DuPont™Riston®200 Series 2Плату зачищаю обыкновенной стиральной резинкой для карандашей 3Пленку наношу под водой,затем кладу плату на ткань и удаляю воду шпателем 4Прогреваю плату феном с двух сторон и опять приглаживаю резиновым шпателем 5Охлаждаю плату 6Шаблон печатаю на струйном принтере на обыкновенной бумаге 7Промазываю бумагу растительным маслом 8Притираю шаблон к плате 9Делаю бутерброд плата-шаблон-стекло-плексиглаз 10 Засвечиваю 2 минуты,китайскими УФ лампами,закрепленными на фотоувеличителе 11После засветки кладу плату в морозилку на 3-5 мин,верхняя защитная пленка снимается Легко 12Проявляю плату в растворе кальцинированной соды,на 1 литр воды чайная ложка соды 13Раствор для травления 200мл соляной кислоты-флакон 3%перекиси водорода-5таблеток гидроперита,плату кладу в кювету фольгой вниз 14Смываю пленку в растворе щелочи KOH илиNAOH 15Залуживаю плату в металлической емкости+сплав РОЗЕ+вода+лимонная кислота,а затем сверлю плату 16Результат 99.9% без всяких танцев с бубном
У меня похожее было - разводы там где дорожек быть не должно. Опытным путем выяснил что разводы появляются если печатать пленку за пленкой. Если перед этим прогнать обычный чистый листик, то на пленке разводов нет. Огрехи в заливке устраняются балончиком контраста. Кстати пленки можно повторно использовать - просто вытираете 646м тонер (только не суйте не просохшую пленку в принтер - я так фирменный барабан угробил).
1 Использую Ordul Alpha из Чип-Дипа 2 Плату протираю спиртом (изопропиловым) или ацетоном, потом зачищаю "жесткой" стороной губки для мытья посуды 3 Пленку наношу просто отклеив толстую "защитную плёнку" 4 Два- три раза прогоняю плату с наклеенным фоторезистом через ламинатор, предварительно обернув плату бумагой 5 Охлаждаю плату 6 Шаблон печатаю на лазерном принтере Canon 4550 с "левым" картриджем. Как показал опыт- толщина слоя тонера больше зависит не от ПРИНТЕРА, а от КАРТИДЖА, при чём, не факт, что "хороший" картридж покажет "хорошие" результаты, а "родные" картриджи только и занимаются тем, что экономят тонер.. 7 Обрабатываю фотошаблон "уплотнителем тонера" - сейчас это Takter 330 8 Жду, пока высохнет уплотнитель 9 кладу фотошаблон, и потом сверху плату в "засветчик"- 10 Засвечиваю 45 секунд 11 верхняя защитная пленка снимается Легко 12 Проявляю плату (лучше, если проявится за пару минут, если сильно дольше- может начать отслаиваться и тот фоторезист, который должен остаться) в растворе кальцинированной соды,на 1 литр воды чайная ложка соды, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГАЯ кисточкой, иначе фоторезист плохо смывается 13 Травлю в ХЖ - 900 грамм безводного ХЖ на полтора литра РАСТВОРА.. 14 Сверлю, отверстия, если нужно 15 Смываю пленку в растворе щелочи KOH или NAOH 16 Результат 99.9% без всяких танцев с бубном
Сейчас этот форум просматривают: u-100 и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
