Жаль... Судя по телефону, они в Украине делаются.

Не.
Делаются в ЛНР. Отправка в Россию без проблем. С отправкой в Украину пока под вопросом.

Понял, спасибо

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Перечитал разные материал по использованию однокомпонентный маски и остался неясным один момент. На края платы клеят скотч/пленку, чтобу установить толщину слоя маски. У меня текстолит после разрезания ножницами - пропеллером. Да и новый не идеально ровный. Разве скотч в таких условиях может помочь?

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Выровняй руками на сколько возможно, приклей скотчем, остальное выровняется когда прижмешь между стекляшек.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

попробуйте пилить текстолит ножовкой по металлу. Я всегда так делаю

Пробовал. Получается аккуратнее, но возни гораздо больше. Не понравилось.

Видел на просторах сети способ, когда накатывают "негативную" маску из фоторезиста (т.е. контактные площадки закрыты), потом сверху наносят однокомпонентную маску и излишки снимают лезвием/линейкой. Получается маска остается только в промежутках между островками фоторезиста. Плату потом засвечивают УФ и кидают отмокать фоторезист. Так открывают контактные площадки.

Жду когда придет маска, чтобы попробовать оба способа - с "расплющивающем" пленкой и с помощью фоторезиста.

Всем привет!
Давно не делал платы платы фоторезистом, маска зелена китайская тоже лежит на полке. Однако чтобы сократить время экспозиции рекомендую заменить стекло (которое чем толще, тем больше УФ поглощает) на оргстекло. Я накрывал плату для засветки фоторезиста крышкой от СД, когда накрывал стеклом время пришлось в разы увеличивать. Засветку делал лампой экономкой 26Вт - 5-7 мин вроде было, шаблон печатал на лазернике (5-7 лет назад делал).
Кто будет делать в ближайшее время, прошу отписаться о результатах, так как потерял сноровку, щас снова набивать руку придется.

Не торопитесь брать оргстекло! Я день потерял, пока понял, что у меня оргстекло нифига не пропускает УФ! Проверяйте оргстекло! Лучше взять обычное - на нем царапин обычно меньше ,) Да и пыль оно не притягивает. Хорошо, если стекло от сканера или ксерокса, но и обычное нормально. Если на срезе стекло зеленоватое - то пропускает УФ, если желтоватое, то плохо пропускает УФ.

Пользуюсь обычным стеклом, разницы от толщины 3мм-8мм не замечал.
Во время экспериментов решил попробовать оргстекло, как раньше советовали. и действительно один из кусков оргстекла совсем не пропускал УФ.
Так шта ребята, не сушите моск, берите обычное оконное стекло и работайте и всё у вас получится.
Если руки растут из правильного места, то и через лист железа засветится

Всем привет. Фоторезистом занимаюсь достаточно долго и поэтому для себя выработал следующий алгоритм:
1. при печати фотошаблона принтер вывожу на максимум (тонер не экономлю), но и этого не достаточно. Поэтому делаю "бутерброд" из двух фотошаблонов (просто любым клеем склеиваю два шаблона в один). Покупать аэрозоль для затемнения тонера дорого. Обязательное условие - тонер должен располагаться внизу "бутерброда", как-то один раз получилось, что не правильно напечатал и экспонировать пришлось тонером вверх, дрожки были тоньше чем на шаблоне и "подъедены".
2. Немаловажную роль в этом процессе играет подготовка самой платы к нанесению маски. Я делаю так: зашкуриваю "000" наждачкой, потом мою "в семи водах": беру порошок для чистки посуды и смоченной ветошью протираю плату, затем мою жидкостью для мытья посуды, и экспериментально установил. что после этого надо еще провести тщательное обезжиривание, поэтому к примеру лимонная кислота и ей подобные средства в помощь.
3. Сушка после мытья и обработка спиртом или ацетоном.
4. Приклеиваю скотчем плату к листу бумаги, дабы удобней было с ней обращаться и перед нанесением маски феном сдуваю пылинки с поверхности (важно проделать эту операцию, иногда одна пылинка может "вздуть до 1кв.см маски)
5 Наношу на край (больший по ширине) "валик" маски (толщина валика зависит от размеров платы), дальше у жены ворую пленку для запекания и вырезаю из нее "покрывало для маски (оно естественно должно быть больше по размеру от платы, дабы при прокатывании маска не вылезла из-под пленки и не запачкаться). Да, забыл сказать как приклеиваю плату скотчем к листу бумаги, а это важно: приклеиваю с двух сторон по краям с нахлестом скотча на плату где-то на 5мм, сама заготовка платы должна быть больше на этот размер от самой платы, потому как под скотчем естественно маски не будет (эти участки я потом отрезаю на гильятине).
5. Накрываю приклеяную плату с нанесенным валиком маски "покрывалом" из рукава для запекания, беру резиновый валик от лазерного или струйного принтера и с его помощью перпендикулярно приклеяному скотчу прокатываю через пленку маску по всей поверхности. Тут с первого раза получится не у всех, хотя результат не плохой. Прокатать надо так, что-бы слой лег равномерно, валик должен быть погрубее.
толщина слоя получается равна толщине скотча. А это как раз то шо нада.
6. Этап засветки: использую только оргстекло, накрываю им плату, покрытуюю пленкой с рукава для запекания и уложенный шаблон тоннером вниз. Свечу УФ лампой 15 минут. После чего все демонтирую и срываю пленку с платы, большая часть незасвеченого тонера снимается вместе с пленкой, остаток протираю ацетоном или (тихонько спионереной) жидкостью для снятия лака. Результат отменный.
ВСЕ БЛЕСТИТ И ГОТОВО ПОД ПАЙКУ. ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО НО!
Такая маска без повторной порции ультрафиолета не устойчива и будет царапаться и сниматься с платы, поэтому берем плату и под УФ на "чем больше - тем лучше" время. Лиш после этого - точка!
Да и то сама маска не одинакового качества и я так и не смог найти рецепт надежного "запекания" маски. Монтаж деталей нада проводить очень аккуратно, потому как маска может отслаиваться в местах пайки. Пробовал "выбрасывать" плату на солнце, светил пол дня - результат нимного лучше, но не всегда есть время для ожидания.
Может кто нашел получше рецепт - ПОДЕЛИТЕСЬ.

Под пленкой пузырьки воздуха не остаются?

Хотелось бы увидеть результат.

Делюсь - двухкомпонентная паяльная маска.

Потому как почитаешь про "пылинка может вздуть кв.см.", "паять нужно очень аккуратно, может отслаиваться", "купание в семи водах", "не смог найти рецепт правильного запекания", так и возникает вопрос - нахрена не использовать нормальную технологию?

Пленка очень эластична и поэтому резина "выгоняет" воздух из-под нее. Только желательно при первой проходке максимально нажимать на валик и не торопиться (с маленькой скоростью), давая пузырькам выскользнуть из-под валика. Вязкость самой маски большая, поэтому я стараюсь ее уменьшить нагревом до 30-35 градусов. Она тогда лучше обволакивает дорожки и получается рельефной по всей плате.

И Вам доброе утро! По поводу "нормальной технологии" не спорю она хороша, но по времени в разы дольше. Да и в ней есть пробелы как для домашних умельцев. Например как добиться глянца на поверхности, для начинающих - как угадать пропорцию отвердителя ит.д...

Греть нельзя. Краска сохнет даже под пленкой. потом приходится отмывать растворителем, а то и сковыриват зубочисткой маску с пятаков для пайки.
Лучше разбавить краску спиртом, а хранить в прохладном месте.

2 года пользуюсь этой маской и все два года экспериментировал. Так что даже немогу и представить, какие еще способы я не пробовал.

Паяльная маска не сложно, на много сложнее сделать хорошую маркировку.

И Вы считаете, что это реально проблемы? Без глянца можно прекрасно жить, свойства маски от этого не ухудшаются. А пропорцию отвердителя угадывать не нужно - она чётко прописана в инструкции. Для большинства распространённых масок это 3:1.

Не то, чтобы я хотел кого-то переубедить, но если уж делать маску, то она должна быть "железобетонной", а не бояться паяльника.

Я только один раз пробовал однокомпонентную синюю маску. Все получилось. Потом попробовал двухкомп., к первой больше не возвращался. Ее даже валиком наносить можно. А про точности соотношений отвердителя и маски можно особо и не думать.

то есть, у вас глянца тоже нет? Я-то думал, это только у меня такой косяк. Сколько не делал, после погружения в содовый раствор глянца как не бывало. Интересно, в чем тут фокус?

У меня - есть. Только маска у меня двухкомпонентная.