Попробовал металлизацию. Отверстия активировал спрей Графит 33, просто нанес на плату, затем продавил ракелем через отверстия. Излишки из отверстий удалил пылесосом, на фольге мелкой шкуркой. Отверстия слегка раззенкованы. Гальваника в сернокислом электролите при 1А/дм кв. Долго экспериментировал с гальваникой. Так как покрытие получается шероховатым и не равномерным. Нашел блескообразующую добавку RV, сделал барботаж в ванне. Результат мне понравился. Медь села как зеркало, можно смотреться Толщина слоя получилась около 20 микрон. Затем резист Альфа, он хорошо держит тент над отверстием, травление в персульфате. Хим лужение. Результат мне понравился. Пробовал на живучесть, грел при запайке, затем пробовал демонтаж, монтаж, металлизация держится. Для домашних поделок вполне работоспособный метод.
Покупал в НеваРеактив, 1 литр около 500 рублей. Эта добавка не для печатных плат, но другой за сходные деньги и в досягаемости не нашел. Я купил RV-T, для печатных плат нужна RV-B. Чем они отличаются не знаю. На 1 литр нужно 4-6 мл, так что 1 литра хватит на всю жизнь Разница с добавкой и без просто огромна. Сейчас экспериментирую с реверсом тока, хочу еще в место графита попробовать гипофосфит меди, но пока нет фосфорноватистокислого кальция для приготовления раствора.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
bobych Электролит стандартный для сернокислого меднения. У меня 200 грамм купороса, 100 грамм электролита для аккумуляторов плотностью 1.4, RV-T 4 мл, 0.03 мл соляная кислота, вода до объема 1 литр. Разводил купорос и кислоту, добавлял активированный уголь, это как пишут, что бы убрать органику из раствора, потом фильтровал и добавлял добавку. Именно блестящий слой получается не ниже определенного тока, иначе матовый. Если даже на припой садить, то на выходе блестящая медная проволочина с довольно толстым слоем меди mr_kot Пистонов нет, я слегка раззенковываю отверстия. Есть наоборот небольшая впадина сверху отверстия. Это видимо как то связано с обеднением электролита в отверстии. Надо как то прокачивать электролит через отверстия. Или постоянно двигать плату по горизонтали. Сегодня попробую с реверсом тока, возможно это как то поможет. Жаль нету фотика для макросъемки, так бы показал что получается. Тема вообще интересная, во всяком случае для меня. Возни много, но если отладить процесс то наверно проще будет металлизировать, чем пропаивать отверстия.
Сегодня связался с продавцом, добавку продают отдельно Называется RUBIN Т-200. Комплект состоит из 3-х видов (RUBIN Т-200А, RUBIN Т-200G и RUBIN Т-200Е) и стоит 450 грн (каждой добавки по 1 л). Первая добавляется из расчета 0,5 л на 100 л электролита, вторая и третья - по 40 мл на 100 л. Из разговора понял, что вторая и третья служат для увеличение плотности тока и еще чего-то, и, как я понял - необязательные. Поэтому заказал только RUBIN Т-200А, стоимость 1 л - 165 грн с НДС. Мне прислали инструкцию по применению - если кому надо - могу скинуть на мыло. Мыло пишите в ЛС.
Что то у меня с реверсом пока не очень получается. Надо нормальный источник тока. Может кто посоветует схемку вольт до 12 и ампер 20. Сейчас запитываю с компового блока, по минусу стоит шунт на 0.02 ома, на нем контролирую ток осцилографом, чисто для себя, в схему ни как не завязано. Так вот, в момент переключения какие то левые выбросы по току. В бп я не силен, посоветуйте что нить
*вы берете двухсторонний стеклотекстолит, сверлите отверстия. *наносите Графит 33 (а что он из себя представляет - по консистенции паста, жидкость. насколько текуч ?) *продавливаете, продуваете отверстия *убираете излишки с фольги *потом осаждаете медь, травите и всякое такое...
по нюансам осаждения спрошу позже, пока интересно это.
в параметрах спрея есть величина - Электрич. сопротивление 1000 - 2000 Ом, но не понятно ом на что? метр, площадь сечения... а не пробовали вы делать без осаждения меди?
*вы берете двухсторонний стеклотекстолит, сверлите отверстия. *наносите Графит 33 (а что он из себя представляет - по консистенции паста, жидкость. насколько текуч ?) *продавливаете, продуваете отверстия *убираете излишки с фольги *потом осаждаете медь, травите и всякое такое...
по нюансам осаждения спрошу позже, пока интересно это.
в параметрах спрея есть величина - Электрич. сопротивление 1000 - 2000 Ом, но не понятно ом на что? метр, площадь сечения... а не пробовали вы делать без осаждения меди?
sa-ta 1. Да 2. Как вода, но быстро высыхает. 3. Резиновым шпателем, потом пылесосом очищаю отверстия пока не высох. 4. Фольга как есть, ничего не убираю. 5. Да, садим медь, и далее по распорядку.
По сопротивлению замеров не делал, на 20 отверстий сопротивление где то 200-300 ом. Без осаждения будет несколько кОм на отверстие.
Так вот, в момент переключения какие то левые выбросы по току.
А каким образом производится переключение? Обычным тумблером?
На скорую руку была сделана вот такая схемка. Резисторы по 1 шт. (на схеме по 5 штук) на 5 Вт, прямой на 2.2 ома, держу в стакане с водой, рассеиваемая мощность получилась больше 6 вт, обратный 0.2 ома. Токи соответственно по шунту получились 1.75 А осаждение, 4 А травлю. Периоды 20 мс, 100 мкс deadtime, 1 мс, 100 мкс deadtime, и далее по кругу. Схема ниже.
Да вроде все нормально должно быть. Может попробовать параллельно электродам ванны подключить небольшую емкость? Фронты-спады импульсов немного затянутся - может поможет. Еще можно попробовать заменить резисторы - проволочные обычно имеют паразитную индуктивность. Попутно вопрос: разницу в результатах заметно при обычном осаждении и при применении реверса? Стоит ли заморачиваться?
mr_kot Я пока не готов ответить. Литература говорит, что результат, в контексте металлизации отверстий, должен быть. Видимо гальваник пока, я еще тот По источнику, я имел в виду первичный источник. Может попробовать нагрузить его чем ни будь мощным. Что бы нагрузка более равномерная была. Видимо в момент снятия нагрузки в deadtime, что то там не так работает. Но я слабо в этой теме разбираюсь. Сейчас пока нет времени повозиться, возможно завтра вечером поэкспериментирую.
подумываю об устройстве ванны. придумалось 2 варианта. размером большим пока заморачиваться сразу не хочу (скажем ограничимся а5), так просто попробовать...
1. цилиндрическая колба - в ней на подвесе плата + с 2 сторон медные электроды (видимо лучше не сплошные а дырявые или плетеные из провода(так наверное и проще/дешевле будет)). все медленно вращаем в банке приводом (типа от стола микроволновки).
из плюсов вижу минимум контакта механизмов с электролитом.
2. бутерброд - на распорках между электродами плата. в верхнем электроде отверстия/сопла - через них проливаем помпой электролит. можно также - только вертикально,,,
выдержит ли аквариумная помпа это? какие мысли?
p.s. о реверсе тока - а почему не поставить просто мощное реле ?
Наверно не нужно ничего изобретать. Вот приблизительно классическая ванна. Аноды по краям ванны, плата в центре. Расстояние анод плата 150 мм, то есть ванна 300 мм длиной, ближе по моему не желательно. По минимуму, барботаж воздухом, по максимуму постоянная фильтрация. Аноды из меди АМФ и в полипропиленовые чехлы их. Подогрев не нужен. Нужно предусмотреть передвижение платы по горизонтали, причем желательно постоянное, это для обновления электролита в отверстиях. Все не так просто, как хотелось бы. Какой то результат можно получить и подручными средствами, но хороший, и главное стабильно повторяемый, только с нормальным оборудованием, и соблюдением всех технологических требований. P.S. По реле, представьте оно целый час трещать будет, да и выдержат ли контакты такие скорости работы. Я повторюсь, переключение не сложно мостом сделать, нужен хороший первичный источник тока.
Еще нет - катастрофически не хватает времени. Когда попробую - отпишусь.
mial, если не трудно, разъясните некоторые вопросы:
mial писал(а):
Расстояние анод плата 150 мм, то есть ванна 300 мм длиной, ближе по моему не желательно.
Какой примерно объем электролита потребуется? При размерах платы 100х100 мм сечение ванны должно быть примерно 150х150. При длине 300 мм получается примерно 7 л Не круто ли для домашних условий? Может можно где-то урезать?
mial писал(а):
Аноды из меди АМФ и в полипропиленовые чехлы их.
Зачем чехлы? Поверхность анодов вроде не пассивируется. Что за марка меди АМФ? Я использую электротехническую медь (провод сечением 2,5 мм²)
Как я понял из прочитанной по диагонали литературы по гальванике, реверс тока нужен для увеличения тока и соответственно, ускорения процесса осаждения меди. Поправьте, если что не так.
mr_kot По порядку. Я экспериментировал с пластиковой кюветой на 1 литр, те что для переноски обеда. В ней получалось около 80 мм расстояние анод катод, общая длина соответственно 160 мм. Почему нужно 150 мм анод - катод. Вот абзац из книги:
Цитата:
"Для повышения РС и улучшения равномерности металлизации в отверстиях необходимо обеспечить интенсивное прохождение электролита через отверстия покачиванием анодных штанг в горизонтальной плоскости с частотой 30-40 колебаний в минуту, амплитуда колебаний - до 50 мм. Увеличение амплитуды ограничивается расстоянием между платой и анодом, которое должно составлять не менее 150 мм во избежании подгара осадка. Для того чтобы межэлектродное расстояние не изменялось, целесообразно всю систему электродов перемещать синхронно. Хотя это и несколько усложнит конструкцию ванны, тем не менее обеспечит более высокое качество осадка." А.А.Федулова, Е.П. Котов, Э.Р. Явич "Химические процессы в технологии изготовления печатных плат." Радио и связь 1981 г.
Чехлы что бы шлам не попадал в электролит, у меня например его много образуется, приходится после экспериментов фильтровать. Медь АМФ, это фосфорсодержащий сплав, точно не помню, что то около 0.4% фосфора. Для лучшей растворимости анода и меньше шлама опять же. Экспериментировать можно и так, я просто написал как должно быть в идеале. По реверсу, я сам пока не разобрался, источники из инета говорят что надо, так как уменьшает эффект собачьей кости, позволяют использовать больший ток. В выше указанной книге говорится:
Цитата:
До недавнего времени широко рекламировался нестационарный режим осаждения металлов - реверс, т.е. периодическое переключение полюсов так, чтобы процесс анодного растворения составлял 10-15% общего расхода постоянного тока. Однако при анализе работы ванн на гальванических участках меднения печатных плат было установлено, что реверсирование тока практически не применяется. Это вызвано тем, что при переходе от стационарного режима к электролизу с реверсированием тока наблюдается уменьшение рассеивающей способности, которое обусловлено снижением поляризуемости меди в катодной период после прохождения анодного импульса
У меня с реверсом осадок матовый, не смотря на использование блескообразователя. Вообщем улучшений я ни каких не заметил. Думаю не стоит морочится. Ванну я все же буду делать на 300 мм, но не сейчас, надо все продумать. Материал есть в принципе, матовое 4 мм оргстекло, я из него травильную ванну делал, очень хорошо получилось. Пока пытаюсь купить кой какие реактивы для экспериментов активации с использованием термолиза гипофосфита меди. Но что то Питерские хим магазины молчат, на письма не отвечают. Попробую на недели созвониться.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения