Нужно создать схему, идентифицирующую движение автомобиля при включенном ручнике.

С выхода датчика скорости контроллера Январь 7.2 при движении автомобиля поступают импульсы.
Вот цитата из инструкции к контроллеру: "59 - Вход сигнала датчика скорости автомобиля. Напряжение бортсети поступает на этот контакт через внутренний резистор контроллера. Датчик импульсно замыкает цепь на массу с частотой, пропорциональной скорости автомобиля (6 импульсов на метр пути)."

В искомой схеме два входа и один выход.
На первый вход подавать постоянное напряжение +12 В от кнопки сигнализатора включения ручника.
На второй вход подавать импульсный сигнал с датчика скорости.
При движении автомобиля (когда импульсы поступают), выход схемы должен замыкаться на массу (ключ должен прийти в замкнутое положение).

Полная логика схемы следующая (см. рис).


В первом приближении получилось что-то типа этого:


Конденсатор C1 пропускает только импульсный (переменный) ток, C2 - накапливает напряжение, и при достижении какого-то порога срабатывает стабилитрон и открывает ключ VT2.
Резистор R3 позволяет постепенно разрядиться конденсатору при отсутствии входного сигнала.
Все очень приблизительно, и, может быть, неправильно. Номиналы элементов тоже не представляю.
Жду советов эспертов.

Не пойму смысла данной приблуды, зачем она?
Нужно учесть, что штатный концевик ручника замыкается на массу при постановке на стояночный тормоз.
А вообще с заданной задачей справится один логический элемент 2И-НЕ.

Вопрос зачем, не стоит. В 50% случаев забываю снять с ручника и еду несколько километров. На заднеприводной классике это очень легко сделать и не заметить. Огонек на приборной панели не в счет. Надо смотреть на дорогу, а не отслеживать огоньки. Звуковой сигнал при езде на ручнике решил бы проблему. Звуковой сигнал вместо огонька при постановке на ручник тоже не пойдет. Зачем его слышать при стоянке? Нужно, чтобы включался только при движении.

Да, возможно. Значит сигнал нужно снимать после реле.

Каким образом он отследит импульсный сигнал на входе?
Потом, у меня транзистор на схеме (VT1) и так выполняет роль логического элемента, и транзистор впаять проще, чем микросхему. Хотя если с логическим элементом вариант лучше, то пусть так. Но как отследить импульсный сигнал на одном из входов?

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Примерно так.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Совершенно верно, посмотрел схему электропроводки - при поднятии ручника лампочка соединяется с массой тем концом, который идет на массу, а не запитанный плюс подается на лампочку, как я думал. С лампочки сигнал никак не снять. Так что нужно логику входа "А" поменять на обратную. На вход "А" получается надо подавать +12В через сопротивление, и эту ногу замыкать на массу поднятием ручника.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Извиняюсь, что не не по теме, НО - может тогда вам свои права просто выкинуть и продать машину??? Таким макаром вы и за спидометром не следите(некогда-ведь! дорога важней!)???
Хотя - перво наперво я-бы глянул что у вас с самой машиной - ручник на то и ручник - должен БЛОКИРОВАТЬ колёса от вращения во включённом положении. Если у вас на ручнике можно "проехать несколько километров и не заметить" - что ещё у вас в машине не так? Тормоза хотя-бы работают? Или как и ручник - нажал на педаль и несколько километров едешь не замечая?

Вот всегда на поставленную задачу найдется человек, который задаст такой вопрос.
Ставишь задачу - реализовать такое-то устройство, в ответ получаешь обсуждения: "А зачем оно нужно, может лучше обойтись без него?", "Бред", "Деды не пользовались этим, значит и нам не надо" и т.д. Такие же уничижающие речи можно услышать например, при предложении поставить электроусилитель руля на классику. "Слабаки! Качайте руки!" (А я поставил и не нарадуюсь.) Думается, что здесь срабатывает просто умственная лень у этих людей. Лень думать о реализации, легче обесценить идею.
Задача поставлена, надо ее выполнить, вот и все. Если необходимость есть, значит она возникла не просто так, а в результате длительного опыта эксплуатации.
Если хотите, проведите где-нибудь опрос среди владельцев заднеприводной классики, почему столько случаев отжигания ручника. Логически подумайте, и поймете. На переднем приводе задние колеса блокируются полностью, и машину тащит при заблокированных колесах. На заднем приводе блокированные колеса ведущие! Поэтому они вращаются при подаче на них момента с двигателя, даже при вытянутом ручнике! (при стоянке под наклоном держит, а нажмешь на газ - и едет).
По поводу "выкинуть права" - я (как и любой опытный водитель) смотрю на панель приборов примерно раз в минуту при уже набранной скорости, чтобы увидеть тахометр и спидометр (не лампочки), при условии, что ситуация на дороге достаточно безопасная, чтобы отвлекаться на эту панель. При старте автомобиля никто на панель приборов не смотрит!

На чём схему- то создавать? На реле, на радиолампах(шучу), на транзисторах или на микросхемах? Или даже на микроконтроллерах?
Что у вас легче всего купить/найти/спи**ить/достать из тумбочки?
Даже самое простое- "пищалка"- есть такие, которые пищат сами, есть такие, на которые этот "писк" надо подавать..

зы.. Я не знаю, на сколько "сильный" сигнал с контроллера- (в смысле- на сколько его можно "нагрузить", чтобы он не мешал спидометру)

Думается, что на транзисторах или (и) на КМОП-логике (судя по ее напряжению до 15В).

Добавлено after 5 minutes 59 seconds:

Пищалку не надо, надо просто выход (открытый коллектор?) замыкать на массу. В качестве звукового сигнала будет использоваться гонг от БМВ.
https://www.youtube.com/watch?v=-DLXmeARuKU

Добавлено after 24 minutes 59 seconds:

10 кОм потянет.
Про контакт датчика скорости, на котором образуются импульсы, прочитал вот это: Его нормальные значения при проверке мультиметром могут колебаться в пределах значений от 0,5 до 10 В.

Ну, допустим, вот такая схема:

Диоды D2~D4 "защитные" - для защиты входов микросхемы от импульсных помех и "иголок" высокого напряжения (это я "перебдел" на всякий случай)
D6 - стабилитрон на 12 вольт 0,5 или 1 ватт - так же для защиты от всяческих "лишних импульсов"
"parking brake" - от выключателя ручника, "speed sensor" - сигнал от датчика скорости.
При поднятом ручнике и появлении импульсов от датчика скорости открывается выходной транзистор, в принципе, можно применить любой, подходящий по току, или даже полевик типа, например, IRFZ24, IRFZ34, IRFZ44, ну, или ещё что- нибудь подходящее по току и по проводимости..
В принципе - номиналы резисторов и конденсаторов- это "я так думаю, что подойдёт"
но, где- то, как- то "подходящие"..

Если вместо "нормальной" лампочки стояночного тормоза стоит светодиодная- то желательно вход от ручника соединить с +12 вольт резистором от 1 до 20 кОм (по вкусу)

зы.. Забыл нарисовать.. Выход (коллектор транзистора) желательно соединить с +12 вольт диодом, катод - к +12 вольт, анод- к транзистору..
Параллельно стабилитрону нужно поставить электролит от 220 до 1000 мкФ на 25 (или больше) вольт.

Подтянуть тросик религия не позволяет?
А про выкинуть права - не зря писал! Для начала - не стоит ОБОБЩАТЬ! "Любой ОПЫТНЫЙ водитель" первым делом на старте смотрит на "приборы"! И только затем начинает движение. Новичка простительно "газануть не глядя" - "нет опыта и набитых шишек" Особенно если водитель водит "классику"!
Хотя тут вопрос в другой плоскости - стандартный "стартовый" ритуал так-же пропускаете? Не смотрите на уровень топлива? Напряжение "зарядки"? Не следите перед стартом за температурой воды(старт "на холодную" на морозе - просто сказка для мотора )? Или вы сугубо на чужих машинах катаетесь, которых не жалко? Тогда да - многое "простительно" - ведь не ваше и не жалко...

Ваши домыслы неуместны, и мне жалко тратить время на споры. У меня заряженная "шестерка" с шестнадцатиклапанным движком, передними "12-ми" вентилируемыми и задними дисковыми тормозами. "Стартовый ритуал" - не в тему. Вы еще скажите вытянуть подсос и прогреть 10 минут двигатель. Конечно смотрю на температуру, до 50 градусов еду осторожно. Все на современной электронике и происходит автоматически. Фары включаются и выключаются автоматически. Аккумулятор Оптима, генератор 110 ампер. С зарядом все в порядке. Тросик - не в тему. Там все подтянуто так, как надо, и больше уже не держит - такова особенность классического семейства. И еще, судя по всему, на дисковых ручник держит похуже, чем на барабанных.

Добавлено after 20 minutes:
Спасибо, круто!

Понятно, стабилитрон и электролит параллельно ему - это будет источник стабилизированного напряжения 12 В.


Может быть анод к +12В, а катод к транзистору?



По логике получается, что у вас на U1:A будет единица при вытянутом ручнике. Тогда откуда там появится единица на U1:C при снятом ручнике? Она по умолчанию имеется на входах при отсутствии подключения к ним?
UPD: А, понял! Лампочка играет роль резистора, который задает единицу на входе.

А для чего резистор R4 100К?

От датчика скорости разве не нужен конденсатор последовательно для отсеивания постоянной составляющей?
Такую у вас цепочку нашел в другом обсуждении

viewtopic.php?f=43&t=144330 тут обсасывали

Немного не в тему, но не удержался.
Есть у меня один приятель - автоэлектрик. Собрал он себе "копейку" и внедрил в неё все свои задумки в плане электрики. Имеется даже система гальванической защиты от коррозии. В результате оказалось, что стандартных кнопок (заняты все возможные места под них) не хватает, и некоторые кнопки имеют функцию "контекстного меню" (работают по-разному в разных режимах). Как-то раз он решил мне рассказать все их возможности. Краткий рассказ с демонстрацией функционирования занял около получаса. Я его внимательно выслушал, но из него я не запомнил ровным счетом ничего. Понял лишь одно - такой машиной пользоваться может только её создатель, и то пока он сам в здравой памяти.

К чему я это рассказал? Да сдаётся мне, что у ТС такая же проблема. Тут всегда нужно помнить о том, что чем больше в автомобиле доработок (особенно электронных), тем сложней ими пользоваться. Да и надёжность всего автомобиля находится в обратной зависимости от числа примененных в нем узлов и агрегатов. Особенно если конструктив вновь введенных узлов не соответствуют условиям эксплуатации.

По теме:
Если в своём устройстве собираетесь использовать логические ИМС, то обязательно выбирайте КМОП (серия К561, CD40xx), делайте защиту по питанию и входным цепям от импульсных помех и токовую защиту выхода (схема, которую предложил АлександрЛ, мне в этом плане понравилась), а после наладки/обкатки залейте всё устройство эпоксидной смолой (в крайнем случае цапонлаком).

А фуй его знает.. На самом деле - это "остаток от симуляции в протеусе" - там почему- то кнопка без этого резистора спокойно пропускала импульсы через себя.. Хотя я бы оставил- меньше будет помех лезть на вход. Если "на стоянке" при работающем двигателе будут "ложные срабатывания", то уменьшением номинала этого резистора можно "придушить помеху"

Ну, можно и поставить, может быть, даже нужно.. Только я бы поставил конденсатор между выходом U1.D и диодом, а сам элемент U1.D - это "буферный формирователь"

Подключите обычное автомобильное реле на кнопку ручника, чтобы срабатывало одновременно с лампочкой. Контакты реле пусть подключают к выходу спидометра пьезоизлучатель. Как только пойдут импульсы со спидометра, пьезоизлучатель начнет издавать звуки. Не могу утверждать, что будет очень громко, но по идее заметно. Во всяком случае попробовать легко. И не надо никаких микросхем, конденсаторов и защит.

Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Если пьезоизлучатель будет не слышен, тогда обычный транзисторный ключ с конденсатором в базу (чтобы на постоянку не реагировать) и активный звукоизлучатель в коллекторе решат проблему.

Нет такой проблемы.) Лишнего ничего нет. Из электроники - электроусилитель руля, автоматическое включение и выключение фар (проблема оставления машины с включенными фарами ушла), подогрев сидений, зеркал и заднего стекла, плавная регулировка вентилятора печки. Все то, что штатно есть на современных машинах. Есть машина, на которой теперь МОЖНО ездить, и езда приносит удовольствие. Планируется регулировка паузы стеклоочистителя и открывания с брелка очень не хватает. )

Учту.

проверена, (студентом) и даже защищена уже вроде.
кнопки, это ручник, и концевики ремней. (пищало и при езде с непристегнутым ремнем)

Ну я уже настроился на человеческую схему. В наличии гонг от БМВ.

Добавлено after 2 minutes 48 seconds:

Я смотрел ее. Не понял, какова роль диодного моста и конденсаторов рядом с ним.

Ну, раз бесчеловечная схема вас не устраивает, я умолкаю...