кстати вскывая лампы с цоколем G13 стоит не развалцовывать опресовку-это опасно я так сломал 1 лампу , а лучще откусить бокорезами торец квадратного выступа там или стартер(для ДРОСЕЛЯ) или толко кондер(для ЭПРА)

Спасибо за совет! В моей лампе оказались и стартер и конденсатор.
Конденсатор тоже убрать?

ЕСЛИ ЕГО НОМИНАЛ ПРАВИЛНЫЙ ТО ОСТАВЬ ИНАЧЕ ЗАМЕНИ тем КАКОЙ В ТВОЕЙ СХЕМЕ
блин глюки...

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Не только номинал, но и максимальное напряжение. Обычно там стоят низковольтные, а для резонансных надо напряжение более 1000в.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

для нормалной лампы хватет для запуска 350--400в кондер штатно обычно стоит 630в если этого мало жди скорого конца света
кондер на 1,6кв просто продлит агонию трубы... так что на ваш выбор..

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Он даже в энергосберегайках стоит на 1200в, а китайцы зря перестраховываться не будут. Не где не видал меньше 1000в. И даже их пробивает, причём при исправной лампе.

Потому-что промаркированы для постоянки.
Я уже тоже менял эти пробитые конденсаторы в десятке ламп.
А люди такие лампы "списывают", по незнанию.

=======

Это ко всему прочему ещё и бессмысленно.
Коваровые выводы колбы впрессованы в штырьки цоколя почти всегда "внатяг", и при попытке отделить цоколь целиком - отрываются от колбы. Лампу в мусор.

Конденсатор выглядит, как фольга свернутая в трубочку
Без него лампа не зажигается.
Проволока на выводах из лампы не паяется, поэтому потратил время, чтобы "впихнуть"
этот конденсатор обратно.

Значит ЭПРА.
Дроссельной схеме на него было бы всё-равно.

Хочу купить настольную лампу. Друзья подсказали посмотреть на сервисе http://purehome.by/katalog/spalnya/nastolnye-lampy/. Да, цены нормальные, но выбор не очень. Может кто знает где ещё поискать?

и к чему тут эта реклама? толеко ради этого регились? если вы покупатель есть янлекс маркет...он вам накидает...
сайтов винтернете завались на любой вкус...
но яб такое смотрел в месных магазинах стеклящка не тоот товар чтоб в интернете заказвать и длать 2 месяца...а потом обнаружить что при перевозке все перебито в крошку

У меня 2 таких лампы... И задолбали обе - мигали и не запускались... Хотя одна из них у меня давно и раньше работала неплохо.
Но - перестала нормально работать, да и вторая тоже сдохла - через пару месяцев после покупки (обе - с железными дросселями).
Я решил вопрос радикально - переделал обе на LED. В качестве источника питания использовал платки от дохлых "энергосберегаек" малой мощности, у меня их было... . Технологически это выглядело так: сначала к плате из лампочки вместо дохлой колбы прицепил диодный мостик на диодах Шоттки (там частота около 30 кГц обычно), к нему - электролит на 100 мкФ и нагрузочный резистор ом на 100 (можно и меньше) - чтобы определить ток, выдаваемый платой (она работает именно как источник тока). Ток зависит от мощности исходной лампы, зная номинал резистора и напряжение на нем - элементарно считаем (можно померить и напрямую, только помните, что развязки от сети нет!). Ток этот мало зависит от напряжения на выходе схемы лампы. Далее я брал светодиодную ленту - выбор их очень широк - как по цвету, так и по мощности, лично я предпочитаю теплый желтоватый свет, но можно использовать белый, например. Зная ток через один 12В фрагмент ленты (обычно 3 светодиода), можно посчитать количество параллельно и последовательно включенных фрагментов ленты. У меня в одном случае получилось 2 отрезка ленты по 20 см, включенных последовательно, в другой лампе лента попалась менее мощная, и там 2х40 см. При этом напряжение на отдельном фрагменте у меня 10-11 В - ленты очень не любят перенапряжения (проверено на машине , потому я сознательно их немного недогрузил. Ленты наклеил (оне ж самоклеющие ) прямо на фольговый рефлектор, платку просто вложил в корпус, рядом с выключателем (выпасть ей некуда , дроссель выкинул, провода, что шли к нему - закоротил. Вот так уже пару лет работает - включаю и радуюсь!

ничто не вечно...думаю новая работала неплохо...если чесно не понл о каких имено типоразмерах идет речь но в принципе это не важно.. опасное заблуждение ЭПРА вовсе не источник тока ...это лищь источник имеющий определеные параметры под конкретную колбу меняещь нагрузку и ток меняется разные колбы имеют разные параметры при переходе на ленту ток надо подгонть под конкретную можно как вы пищете подбирая длину ...но это не наш метод допустим надо ленту или 2 икска для заменны 9втной U лампы длиной 185mm, отрезаем кусочек близкой длины по меткам ножниц обычно с углов есть запас и удобне брать в +
мерим режим по току предположим ток получился менще чем дает баласт на 12в нагрузки с мостом шотки -подсчитываем индуктивность подгоняем прокладками и витками банка на выходе моста не нужна но кондер на 100н -полезен(учтранит помехи учтите изоляция там хреновая-гибкая PCB y7f 300в не расчитана так что корпус дожен быть пласиковый а металические детали не иметь контактта с внешгними деталями
боле правилен вариант замены переделки дроса в транс с К= 155/13

Ну, спорить долго не буду - но, ИМХО, мне было проще подобрать соединение кусочков ленты, чем играться с разборкой дросселя и подгонять на нем прокладки..... .
Да - насчет электролита я соврал - там у меня действительно керамика на 0,47 после моста стоит.
А насчет источника тока - ну, он, канеш, не идеальный, но у меня зависимость тока от напряжения была минимальна на обеих платах - ток что при 10В на нагрузке, что при 40В отличался раза в полтора, а не в четыре... - я сначала экспериментировал на мощном переменном резисторе, чтобы ленту не попалить. Ну и напряжение на ленте я сознательно немного занижал - 10-11В у меня.
В общем - мой метод абсолютно не научный, но - если нужно переделать не десяток ламп, а одну - вполне действенный. За пару часов - совершенно новая лампа!

ну если ввиде исключения и 1 лампу то можно ...разрешаю

Уважаемые коты, нужна помощь. ртутная лампа camelion kd 050 c03, с сенсорным вкл. Ни кто не заморачивался установкой простой энергосберигайки. У меня 2 города под боком пролазил все магазины а такой лампы нет. Вчера вскрыл, патрон 4 вывода, 2 провода из схемы, к 2 подключен конденсатор, хотелось бы поменять, 4 выводную лампу на простую. По печатке не могу отделить силовую часть от ЭПРА, помогите.

а там нечего отделять вся схема это и есть ЭПРа толко наверно у тя есть еще сенсорное управление
самое разумное поставить нужной длинв U типа колбу с цоколем G13 с 4 выводам или 2 выводную изяв конленсатор и выведя те 2ноги

Настольная лампа с обычным дросселем. Замена "мигающей" лампы на светодиоды.
Ток КЗ на выходе дроссельной схемы 0,2А. В хозяйстве были светодиоды (вроде одноваттные). Итого:
- отодрал с дохлой лампы разъем;
- мостик, какой был;
- 10 светодиодов в линейку (напряжение примерно 30В) на кусок стеклотекстолита;
- все хозяйство спаяно склеено по размеру лампы, чтоб вставлялась штатно. Сэкономил на безопасности - изоляции! Нужно быть осторожным.

Предохранитель? От паранойи.

интересное рещени 1 минус ТБ хромает эту лампу надо обязатьно прикрыить крышкой из стекла с дырочксми по краю -для вкентиляции
а дросель ка себя чувствует после часка работы -скока градусов?
дело в том что на штатной лампе падает ок 80-120в(в зависимости от мошности 7-13вт U) дросель для этой серии типовой
в вжеи случае падает около 30в на лампе....должен грется силнее
да и тяжел тот дросель-на вилке

С безопасностью действительно стремно. Но пока рядом нет посторонних - покатит. Делал в попыхах, без настольной лампы плохо и два дня прожить! .
Что касаемо нагрева дросселя - чисто субъективно - тепленький. Лампа + дроссель отработали уже два дня по 6 часов подряд. Пока все нормально.
Светит отлично! Даже учитывая то, что светодиоды ЗЕЛЕНЫЕ! Других под рукой не было