Поздравляю котов и кошечек. Многих лет, молочных рек, новых схем…..

Предисловие: Представляю пару схем, первая схема поможет тем, кто пользуются фонарем с аккумулятором 6V, правда изначально планировал схему с MOSFET, но их не оказалась у меня в наличие и Вторая схема-зарядка для аккумуляторов 1V2 .
Предыстория следующая: фонарем пользуемся в основном в дачный сезон, сам фонарь был куплен, где то 2004 году и за это время 2 раза пришлось менять аккумулятор, по причине, которую я так предполагаю либо это перезарядка (по инструкции зарядка 13-16 часов) либо глубокая разрядка, в общем, потеря емкости. Хотя схем много, но я решил сделать свою, при этом себестоимостью руб. 200. За основу взял схему, и даже исходник Гуляева “Приставка для измерения ёмкости зарядки“.
Вторая схема - это зарядка аккумуляторов. Случилось так, что штатная зарядка GP , купленная в 2003 году стала барахлить. Посмотрев схему, не устроило следующее: нет разрядки, заряжает последовательно по 2 аккумулятора, причем за это время у меня появились и другие аккумуляторы, посмотрев схемы в инете и посчитав себестоимость, решил собрать свою из всего, что было под рукой. Конечно, многие скажут, что легче и дешевле починить или купить, но …

Первая схема. Сам фонарь имеет следующие внутренности, правда светодиодов 9 шт.
Сначала планировал использовать в качестве ключей 2 MOSFET один на заряд, другой на управлений нагрузкой. В качестве питания 3V3 стабилизатор. Но в конечном результате получилось так.
Алгоритм простой: сначала все установки, далее проверка напряжения, веселое подмигивание светодиодом(зел-желт-красн), если напряжение больше чем 6,6В (об этом попозже) далее если напряжение больше 6,2 светодиод не светиться, значит, аккумулятор в норме, если напряжение 6,1-6,2 мигает желтый, если меньше 6,1 мигает красный-разрядка 2/3, если напряжение меньше 5,9(взял с запасом, так как включается реле- то бишь отключает нагрузку и включает цепь заряда) горит красный- нужна зарядка. Это если нет внешнего питания зарядки, как только появляется зарядка -горит постоянно желтый, пока не будет 7,4В на аккумуляторе, если 7,4 конец зарядки, горит зеленый -пока есть напряжение зарядки.
Конструктивно: стабилизатора 3,3В у меня не оказалось, пришлось ставить LM1117 на 5 вольт, (7805 не подходит из-за большого падения напряжения на нем, лучше 3,3в ставьте, нужно будет немного подправит прошивку, исходник выложен), в общем, я поставил стабилитрон 2,5В(VD2) для ИОН, также заменил трансформатор (правда в стоимость 200р я его не учитывал, так как все равно пригодиться, а стоимость у них соизмерима) 12B 1,5A.

Здесь так же выбор, в общем-то, за вами, зависит от аккумулятора. Крен12А –стабилизатор тока R (Iзар) подбираем сами для своего аккумулятора. Крен12А поставил на небольшой радиатор (греется немного, трансформатор поболе греется, но терпимо)
Так как схема все равно потребляет, то в конечном итоге аккумулятор разряжается, что бы это избежать, поставил переключатель S2(долго не пользуемся –не забываем выключать, а то включатся реле и посадит аккумулятор …. ), так же поставил внешний разъем в схеме P, для зарядки внешнего аккумулятора ( в прошивки на 9V аккумулятор – то бишь включаю внешний аккумулятор, идет проверка, если напряжение больше 6,6В -загорается светодиод зеленый потом красный, тем самом говорит, что будет заряжать до 11В) если 6V аккумулятор, то как выше изложено. Вообще место в MK много осталось, можно будет еще, что нибудь сварганить, например какую нибудь сигнализацию или мигалку. Так что, если кто заинтересуется, все вопросы на форум. А так дачный сезон заканчивается - аккумулятор емкость держит.

Вторая схема - раздельная зарядка 4 аккумуляторов Ni-MH. Сначала смотрим на схему без BUT и датчика температуры (18S20)об этом в конце. Я не старался ускорить процесс заряда, а получить более качественную и не дорогую зарядку (в районе 200руб без учета корпуса и трансформатора), а так как было - ставлю на ночь, утром выключаю. Все детали SMD, хотя рекомендую резисторы R5R6R13R14 ставить 1Вт, так как греются сильно, но в пределах разумного, более всего греется КРЕН5, когда все 4 аккумулятора стоят, поэтому ее на радиатор. У меня резисторы 2 параллельно 1206. Трансформатор тоже был заменен на 12В 2А. Если ставить меньше, то можно гладить белье. ВС807 греются, но в пределах нормы. Так как нужно было сделать все в короткий срок, писал на MikroBasic for AVR, место в МК много, поэтому не стеснялся. Хотя печатку и выкладываю, но на мой взгляд, не все мне нравиться, делал под свой корпус, поэтому рекомендую сделать свою, а моя как пример.
Алгоритм следующий: включаем, весело пробегает желтый огонек, потом все гаснет, вставляем аккумуляторы, если напряжение меньше 0,9V включается зарядка, горит красный светодиод , если больше 0,9, но менее 1,28 то разряд до 0,9 горит желтый, если больше 1,35 то заряд до 1,55В-горит красный, дошли до 1,55 горит зеленый конец заряда, вытащили аккумулятор- светодиод гаснет, ждет следующий.
Теперь режим ошибок:
1- мигают все красном значит КРЕН5(повторю на 1,5А)-пробит напряжение более 5,5В.режимы все заблокированы.
2- мигают все желтым - значит температура хотя бы одного аккумулятора более 65С, режимы все заблокированы.
3- Мигает один из светодиодов красным (а может и несколько) - значит, в режиме зарядки значительно упало напряжение, что говорит в свою очередь о выходе из строя BC807 в соответствующей цепи разрядки –срочная починка
4- Мигает один из светодиодов желтым (а может и несколько) - значит, в режиме разрядки резко повысилось напряжение–срочная починка
5- Мигает один из светодиодов зеленным (а может и несколько) - значит, напряжение на аккумуляторе более 1,7V походу аккумулятору кранты
Значит, спаял, все прошил. Ах да ФЬЮЗЫ –заводские по умолчанию 1МГц внутренний генератор и еще важный момент, у меня на Аref напряжение 2,44В, поэтому все коэфф исходя из этого напряжения, если кто решит повторить, на форуме помогу, что надо будет поменять. Зарядил, кое-что подправил, еще зарядил, в общем, проверил аккумуляторы - емкость держат. Можно было запаковывать в корпус, но мне попалась пара статей про восстановление щелочных батареек.
БОНУС!
Кто знает, что нам пророчит календарь индейский, может кризис с батарейками. Да и кризис сторонами подбирается.
В общем, решил попробовать, не на что не претендуя, а так ради спортивного интереса.
Зафигачил алгоритм, который был рекомендован -зарядка и разрядка, теперь нужен переключатель BUT . BUT указывает на признак только в момент включения. То есть включили и если пробежался желтый огонек, после этого засветились желтым цветом все светодиоды, значит это тот самый режим, если погасли, значит, основной режим . Также подключаем датчик температуры, а то батарейки могут взрываться. Ложка дегтя, у меня не оказалось в наличии ни одного датчика температуры, на диодах и резисторах делать не охота, поэтому хоть я и заложил в алгоритм датчик 18S20 хоть и в модели Proteusa датчик срабатывает, но в железе не пробовал(еще момент важный в helpe нужно 4МГц) ,( заказал) а пока батарейки без присмотра не оставляю и мерю температуру руками (еще ни одна батарейка не нагревалась, но ….), кстати, теперь, когда включаем устройство, после пробежки желтых светодиодов загораются два средних светодиода, значит, датчик установлен.(R3 обязателен, а то будет ложное срабатывание).
Теперь о результатах. Сначала, нашел все старые батарейки, их оказалось 5шт - 2 Panasonic напряжение 0,6В в среднем ток 20-50ма, один китаец 1В 100ма 2 батарейки IKEA 1,2B 500ма 1В 100ма поставил, дождался пока загорятся зеленые светодиоды. И достал 2 Panasonic напр. 1,53В ток 100ма в мусор, китаец тоже, а вот IKEA ура 1,53 1,7A 1,5A, надежда не умерла. Далее веселее, достал из подозрительного пульта батарейки 1,4В 1А 1,2В 600ма после 1,53В 2,2А 2,5А обратно в пульт, 4 Варты более менее свежие 1,5В все 4 у 3х 3А их не стал трогать, у одной 2,2А после 3,4А.
Все вопросы на форум. Удачи.

Файлы:
Прошивка МК с исходником

Все вопросы в Форум.