Когда в очередной раз энергосберегающая лампа, которая должна работать 6000 часов вышла из строя через четыре месяца с начала использования - я не поленился, вскрыл защёлки и попробовал заставить её работать, тем более что спирали оказались целыми. Пробитым оказался конденсатор что стоит между ними (3,3н). Со слов жены выяснил, что перед поломкой лампа долго не хотела загораться, хотя спирали были накалены так, что было видно свечение даже через потемневший люминофор. После замены конденсатора 3,3н/630в (на большее напряжение конденсаторы такого типа у нас не продают) - методом подбора определил что для того что-бы лампа хорошо зажигалась и работала (даже такая изношенная как моя) достаточно на ферритовое колечко - (трансформатор управляющий транзисторами) на среднюю обмотку (на которой 5 и больше витков и через которую напряжение идёт на дроссель питания газоразрядной трубки) добавить 3 витка провода (выпаиваем один конец обмотки, припаиваем тонкий проводок, доматываем три витка и запаиваем на место). Ещё желательно заменить 47н/400в что стоит последовательно с газоразрядной трубкой на 15н/630в, а спирали (контактные штырьки) закоротить обрезками выводов от конденсатора. Это все. После переделки практически негодная лампа проработала ещё девять месяцев и пока умирать не собирается. Новая переделанная лампочка даже не почернела за это время в районе спиралей... Может получилась вечная лампочка? Да, переделывал 15-ти, 20-ватки искра, вольта и ещё какие-то лампы... Хорошо переделываются лампы с сопротивлением нитей накала: около 4 ом для 20вт, 7 ом для 9вт (чем выше мощность - тем ниже должно быть сопротивление нитей накала), если сопротивление выше (osram - 15 ом в лампе 15вт) то вечная лампа не получится... Ели есть позистор параллельно конденсатору, который между спиралями накала - нужно удалить, если конденсатор меньше 3,3н (там-же) - лучше менять на 3,3н. Работают даже лампы с перегоревшей спиралью накала. Попеределывал все лампочки у себя в квартире, пока ни одна не сгорела.

Может возьметесь и вечный двигатель соорудить?

Да, не помешала бы какая-нибудь электростанция дармовой энергии дома... А лампочки по моему специально делают по такой схеме что-бы не очень долго работали... Утилизировать как положено их у нас некому, ртуть из разбитых лампочек травит всё вокруг... Деньги тоже лишними не бывают.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Всё собирался разобрать такую лампу, но так и не разобрал А разве там есть спирали? Я думал от такого примитива уже отошли...

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Что значит - отошли?
По спецификации ртутных ламп низкого давления - спирали для предпрогрева катодов обязательны. Холодный поджиг (без предварительного разогрева) укорачивает срок службы ламп до 10 раз, за счет частых включений. Производители ламп спирали делают не случайно, это не пережиток какой-то архаичности и не дань привычкам.

Тот факт, что в компактных люминесцентных лампах схема балласта - дерьмо - это отдельный разговор. Даже с позистором. И всевозможные способы борьбы с такими балластами - бесполезны, в 10 раз срок службы ламп они не увеличат. Только менять схему целиком на приличную - причем сразу после покупки лампы, пока баллон не изношен. Другое дело - экономическая целесообразность - купить деталей (~100р) на балласт, паять-корячиться, когда новая лампа стоит примерно столько же.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Не возьмусь комментировать весь набор мероприятий, когда стоит выбор между выкинуть лампу или дожать ее, но предупреждаю - во всех Ваших схемах с замкнутми спиралями, резонансный конденсатор теперь никак не защищен. В классических схемах с токовым разогревом спиралей, ток через конденсатор течет и сквозь спирали. Спирали снижают добротность контура и, в случае своего перегорания, отрезают резонансную цепь - она "самоотключается".
В Вашем случае, после полной потери лампой эмиссии, резонансное напряжение на конденсаторе может превысить пару киловольт.

Удаленный позистор был для того, чтобы снизить добротность контура в "стартовой позиции", и пустить ток через спирали для их разогрева (этакий "плавный стартер"). По мере нагревания позистора, напряжение резонанса возрастало, и лампа загоралась. Позистор оставался разогретым все время, пока лампа горела - в общем, если без позистора быстрее сгорает баллон лампы, то с позистором - сам балласт, от постоянного подогрева, где и так тепловой режим достаточно тяжелый.

Когда выбор между "выкинуть" и "сжечь в процессе дальнейшего юзания" - ИМХО выбор стоит сделать в сторону 2го варианта...
А для защиты от перенапряжения - можно поюзать варисторы

P.S. а почему не юзают лампы с холодным катодом? Типа тех, что в неоновых вывесках? Или балласт, выдерживающий 2-3 кВ (для их поджига) черезчур дорого обойдется для китайцев?

Когда переделывал лампы, заметил что в момент запуска холодной лампы частота повышается в несколько раз, при этом усиленно греются спирали (катоды) лампы (из за чего и испаряется активный слой металла), конденсатор 3,3н/1200в между ними (из за чего и пробивается) и транзисторы генератора. Если добавить три виточка на обмотку ферритового колечка то улучшается запуск холодной лампы, устойчивость свечения а так-же тепловой режим транзисторов (не греются вообще). Не переделанная схема не дает нужного напряжения для зажигания подсевшей лампы, но если переделать схему, она начинает запускаться ближе к резонансу и легко зажигает лампу, даже севшую, холодную и даже при пониженном напряжении в сети. А напряжение в момент запуска в 1-2 киловольта ненужно, достаточно и 400в (ставил на пробу конденсатор между катодами на 3,3н/400в, прекрасно работает - не пробивается, не греется, но для надёжности заменил на 3,3н/630в). Пробовал даже включать лампу с оборваными спиралями, работает.

В общем, эта идея еще в 80-х годах ездила в виде выпрямителя с учетверением сетевого напряжения. Лампы типа ЛБ/ЛД/ЛДЦ-40 с городских свалок ходили еще по полгода - до полного осыпания катодов. Новые лампы, однако, в такой схеме долго не работали - со стандартной железной ПРА и стратером - существенно дольше.

Здесь-то речь немного о другом - топикстартер изначально делает холодный запуск новых ламп. Принудительно.

А смысл? Варистор, скорее всего, унесет за собой всю схему. Так пусть это сделает конденсатор...

Понятия не имею. Я же их не разрабатываю.

В общем, это не сильно большая проблема - видимо, другие основания.
Например, более-менее нормальный спектр я видел только у трубчатых ламп, но - все-таки классических ртутных.

Возможно... Хотя - при желании ИМХО можно было бы на базе варистора как датчика напряжения собрать цепь гашения генератора... Но в габариты стандартного балласта КЛЛ оно явно не поместится...



Зеленые, синие и т.д. лампы - "классические ртутные" с холодным катодом, красные - неоновые. У самого несколько отечественных имеется В детстве с крыш магазинов утащил, из демонтированных букв...

Кстати вот коротенький вопрос не совсем в тему: В ЖК мониторах применяются ртутные лампы подсветки. Как я понял, такие лампы не любят частых включений, но в мониторах при смене параметров экрана (разрешение, частота) подсветка выключается на 2 - 3 секунды. Сильно ли это сказывается на ресурс работы этих ламп?

Вы видели монитор с "посаженными" лампами? Лично я - нет Только с разбитыми...
Сканеры - аналогично.

Что-то подобное попалось в светильнике Camelion для лампы T5 на 28Вт - там два дросселя, один из них - дроссель-трансформатор, со второй обмоткой, - отбор мощности для низковольтного питания схемы управления генератором. Впрочем, вся эта хитроумность делу впрок не пошла - очередня попытка слепить конфету из того же добра. Когда лампа потухла менее, чем через полгода (выгорели спирали), - вытряхнул потроха балласта из корпуса. Натурально - высыпал осколки транзисторов (TO-92, как потом выяснил по огаркам в плате).

Дроссели, после смены мозгов балласта, прекрасно работают уже больше года.

NiTr0
А я думал, смерть лампы основная причина выхода из строя TFT мониторов...

Вопрос к разбирающимся в люминесцентных лампах (намек на Indoorserа ): Возможно ли использовать G23 с электронным балластом? Насколько оправдана покупка электронного балласта для ламп G23 и самих ламп G23 приличных фирм? Насколько такие балласты надежны и сколько проработает такая связка?

Или не заморачиваться и использовать КЛЛ со встроенным балластом?

Не знаю, не пробовал. Позиционируются они для железной ПРА. Электронный балласт может обидеться - встроенный в лампу стартер лишает его конденсатора в резонансной цепи .
Разве что совершенно брутально выломать стартер. Но это для повседневности - изврат.

В ассортименте магазинов попадаются G24q, 2G7, 2G11 - с независимыми выводами спиралей и возможностью работы от любого балласта. Вот их точно можно с электронной ПРА.


Для G23 - точно существуют электронные ПРА? Я сильно глубоко этот вопрос не изучал.

Фирменные лампы - лучше. И по качеству спектра, и по светоотдаче при той же мощности. Подозреваю, что и по времени наработки тоже лучше.

Я этот вопрос тоже думаю. Думание ограничивается ассортиментом наших магазинов, только из Москвы заказывать. Вместе с гнездами для установки .


Нет, исходная идея - правильная, т.к. правильный светильник - когда ПРА живет отдельно от баллона лампы. Так резко облегчается тепловой режим электроники. В основании КЛЛ температура превышает 60 градусов. Нормальная электроника и при 100 градусах не расстроится, но вот за электролитические конденсаторы не поручусь.

И еще - один балласт может питать несколько ламп, хоть какая, но экономия.

КЛЛ сами по себе - кот в мешке. Не в оскорбление форума.
Есть такие, что ходят по несколько лет (мой рекорд - четыре года), а есть - две недели.
Со спектром тоже - полная пэ. Разные лампы, на всех написано 4200K, а светят по-разному. Я одну лампу пустил на запчасти только из-за спектра - синюшность фиолетовая.

Самые лучшие "китай-дёсево" в личной выборке (как по живучести, так и качеству спектра) - Eastpower International. Могут оказаться под любым брендом (типа "Космос"). Главное - чтобы был написан производитель, пишут по-русски (Истпауэр...).

Еще вариант - фирменные КЛЛ, от известных производителей. Ценник у них сразу удваивается по сравнению с китаем. У меня нет опыта их использования - у всех, что я видел, спектр был 2700K. Я такой цвет не люблю (это дело личных предпочтений, конечно).

А можно фото ?
Совсем не обязательно цитировать всё сообщение. Модератор Сэр Мурр

Честно говоря, не уверен. Мне казалось, что где-то видел, но может быть и путаю что-то.

Спасибо за исчерпывающий ответ. Еще один вопросик: нормируется ли длина провода от ЭПРА до самой лампы?

С таким понятием не сталкивался. Схема токовая, так что длина провода вряд ли влияет на качество работы. CDC (разделительный конденсатор) на рабочей частоте - порядка 50-100 ом, так что сопротивлением проводов можно пренебречь. Единственный момент - помехи. Возможно, поможет экранировка, я не заморачивался. Практическая работающая схема - длина проводов до 2 метров (выход полумоста), все нормально - "ближняя" и "дальняя" (параллельная) лампы работают совершенно одинаково.

Если про длину проводов надо уточнить - я в текущие выходные продолжу изыски - могу полумост пустить через бытовую переноску длиной 5 метров - посмотрю результат - как по работе лампы, так и по помехам вблизи телевизора.

Вообще, была и такая мысль - сделать осветительную "люминесцентную" линию с полумоста, в которую втыкаются лампочки (только люминесцентные) с LC, в разных местах помещения. Сам балласт в этом случае живет вообще отдельно - со своим корректором мощности, мощными FETами и т.п. Но это так - мечты и поле для экспериментов.

Частный и более реальный случай - люстра. Балласт в основани люстры, а лампочки - втыкаются в гнезда (подсмотреть одну можно в настольных люминесцентных лампах ).

Естественно, речь идет о правильном балласте, который допускает питание нескольких ламп с одного источника. Балласт в КЛЛ к таковым не относится - там лампа - часть схемы генератора.

К модератору - просьба перенести тему в раздел "Питание", а лучше - подлить в тему "Питание\Электронный балласт для ЛДС".

Для Indoorser: если перенести тему, то большинство людей её не найдут.

для rezistor: фото можно... Лампочки стандартные, энергосберегающие - под патроны стандартных лампочек накаливания, у нас везде продают...