Одинаковые я имел в виду что датчик всегда один и тот же.

Дома от зарядника для автоаккумулятора, в машине от аккумулятора.

В общем сегодня теплее и все работает. Снял и реально закинул в морозилку...
Еще часик-другой и снова проверю...

... а оно там пельмени дожирает

Да не парься ты.

Включи голову - на заряднике одна напруга, на бортсети - другая. Причем везде она меняется от случая к случаю.

Тебе надо застабилизировать образцовое питалово, куда включены делители датчиков и питалово самого компаратора.

И звездец - наслаждайся.

Советую выбрать питалово датчиков 8..9В (не больше) и застабилизировать какой-нить лм-кой, к примеру 317-й - у нее относительно 9В с прогревом меняется максимум на 5..10мВ, особенно если ты ее на небольшой теплоодвод поставишь.


Тут ты вапще чушь написал.

Как компаратор можно юзать любой ОУ - даже с однополярным включением это труда не составит.

А дребезг реле с аналоговым датчиком ты никак не уберешь, хоть обзаводись гистерезисом - тока пороги разлетятцо. Для ентого пользуют испокон веку известную пороговую схему на обратно смещенном стабилитроне и ключ на биполяре сразу после нее.

В принципе, чтобы не иппать се моск, можна поставить ваще один логический элемент на фетовской логике - у них порог переключения жесткий, примерно половина питалова. И нахрен не нужен компаратор.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Печальный опыт был, пельмени убрал заранее


Не спорю насчет напруги, но у компаратора очень широкий диапазон по питанию, даже у реле он широкий. Это точно не как влиять не может. К тому же на "теплую" все работает. Насчет стабилизации ЛМ-кой не уверен... Штука хорошая, но всегда под нагрузкой греется "аки демон", держать включенным реле на протяжении 20-40-50 часов не факт, что потянет, а ставить радиатор с вентилятором уже слишком "жирно" для такой схемы.


Как не странно не любой. Например у LM393 рабочая температура выше 0 градусов, ниже по техничке не работает.


С этим к сожалению совсем не знаком... Спасибо за подсказку, надо будет почитать о чем речь.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

неверно. именно гистерезис убирает дребезг. и именно у аналогового датчика. я приводил выше ссылки с теорией, могу еще раз:


разница h-H и есть гистерезис компаратора

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Ну и что? Выходной сигнал терморезистора - сопротивление, а не напряжение, баланс моста от напряжения питания не зависит, стабилизировать его нет никакой необходимости. А смысл??? Бред. Таких реле с аналоговыми датчиками с середины прошлого века было сделано не один миллион, и все без дребезга.

В общем заморозка в холодильнике как и ожидалось ничего не показала... Более того неожиданно датчик ожил и в машине...
Пришлось его разрезать и искать причину по старинке: "методом тыка".
Итог: на термисторе в одном месте(около выхода ножки) откололся мааааааааленький кусочек краски. В теории когда закручиваешь датчик и берешься за него руками он реально мог замыкать на корпус.
Сегодня попробую организовать гистерезис и еще раз проверить датчики.

Какой нах баланс моста, что за бред - вот схема из первого поста, как у ТС включены датчики.



Обычные делители напряжения, вместе с дрочкой питалова будут гулять и пороги

Правда, в примерно равной степени.
Я не настолько дебил чтобы этого не знать и не понять.

Но тут есть баги - разница между порогом срабатывания и порогом отпускания.

А если уж рассматривать питалово всей хрени от автобортсети, где туева хуча помех, с охренительным размахом - при включении стартера, к примеру и т.п, то гистерезис нужен чисто символически



Но, похоже, наши ломания копий уже ни к чему.

Автор сам все победил.

Слово "нах" лишнее, а "бред" означает "непонятно". Объясняю. Uоп-Uвх=Uпит*((R1+Rупр)/(R1+Rупр+R3+Rрпм) - R2/(R2+R4=Rрпм)). Поскольку на выходе стоит компаратор, нас интересует только знак Uоп-Uвх, а он от Uпит не зависит. Но если бы интересовала и величина, стабилизировать питание было бы не обязательно: его берут в качестве референсного для АЦП и изменения напряжения питания ("дрочка питалова" в вашей терминологии) никому не мешают. Пока не протёрлась краска, всё прекрасно работало несмотря на обещанные вами помехи с охренительным размахом. Вот конденсатор по питанию нужен, но не столько для стабильности показаний, сколько для предотвращения выгораний.

На самом деле еще нет.
Осталось победить "дребезг". Пока еще не делал, вечером.

Если по схеме то разница порога вкл/выкл не имеет значения. Основное это вкл на определенной температуре. И главное включение желательно таки сделать просто включением, а не как сейчас. Сейчас реле сначала трещит, потом включается.

Добавлено after 19 minutes 6 seconds:

Можно подробнее. Зачем? Напряжение в авто плывет от 11 до 16 максимально. Все элементы до 30 вольт. Резких скачков по идее в борт сети то же не должно быть - аккумулятор сглаживает. По идее выгореть не должно, а если что-то экстроординарное, то моя схемка будет наименьшей потерей в авто. Или есть что-то неучтенное?

вот что надо учитывать, при проектировании устройств для автомобилей.
Если для себя, то реверс батареи, наверное, можно исключить.
От высоковольтных игл спасает супрессор.

Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Это при условии запитывания от бортовой сети. Я чаще всего запитываю откуда-нить из приборки или блока управления (если уверен, что не перегружу их). А там уже могут быть относительно защищенные 5 вольт.

11-16 вольт это долговременно, а кратковременно может быть и далеко за этими пределами, имеет право. См. ГОСТ 28751, раздел 3.6 "испытательные импульсы".
Конденсатор стоит копейки, а бережёного бог бережёт. Ещё надёжнее RC-фильтр или LC с супрессором, но и одинокого конденсатора хватит, резистором и индуктивностью поработают подводящие провода.

Но по идее аккумулятор и играет роль "большого конденсатора" сглаживая скачки. Вообще сегодня при установке "увидел", что у меня включение через выход "мозгов" так что все ОК будет. Если честно, то как правило для авто стараюсь искать схемы на 12+ вольт. Если приходиться использовать 5 вольт или менее делаю стабилизатор на LM, но только для чего-нибудь совсем "легкого" в потреблении, т.к. греются LM-ки безбожно. Пытаюсь подобрать для себя простую схему ШИМ регулятора, но пока как то не очень удачно...


По теме.
Добавление гистерезиса дало отличный результат. Реле включается четко. Не совсем понял как его рассчитать, но методом "научного тыка" подобрал резистор в 100 кОм. При меньшей величине уже плывут границы, при большей снова появляется дребезг.
Схема работает отлично, но немного расстраивает не равномерность прогрева, но это просто и понятно: изготовлю один корпус для датчиков из меди или дюралюминия. Сейчас датчик схемы прижат через термоусадку к основному датчику.

Всем большое спасибо за подсказки и помощь!!!

Не все и ни всегда. График помех - это при подключённом аккумуляторе.
Ура!
Использование разного металла может вызвать какой-нибудь эффект (медленный) с коррозией, особенно если пойдёт через "бутерброд" какой-нибудь паразитный ток.

Там и с завода бутерброд. При этом из дюралюминия(ну это стандартно в авто промышленности) и непонятно чего: медь, не медь, латунь не латунь....

ШИМ-регуляторы давно уже придумали и сделали, конкурировать - дело безнадёжное. Вот, например, один из них, преобразователь12--5 В, 0.5 А. Не скажу, из какого магазина, в других не хуже.

По теме. Из-за гистерезиса границы не плывут, а раздвигаются, появляется разница между границей (порогом) включения и порогом выключения, но оба остаются неизменными, зависимости уровней от напряжения питания и погоды на Марсе не появляется. Если эта разница больше чем хочется, можно попытаться уменьшить уровень наводок и помех, зашунтировав датчик конденсатором и уменьшить гистерезис. Можно заменить гистерезис по уровню задержкой по времени.

Основная проблема - часто не подходят по параметрам или по цене.

Это и имею в виду, решилось подбором резистора.