как ты КПД считал? у меня потребление от батареи 40мА при 1в, а светодиод потребляет 7.3мА при напряжении на нем 2.9в. КПД чутка больше 50% получается.

Купил китайскай фонарик на однй АА. Светит слабо, но зато всегда под рукой, и впринципе хватает. (хватало). А тут праздники, делать нечего, решил залезть во внутрь, поглядеть что и как. РАзобрал, посмотрел, собрал - не работает. впринципе там неработать нечему. Черная пляма на плате и катушка мелкая на гантельке. Все целое кроме таблетки (как ее проверить не знаю), но не работает. Спаял схему что тут выложили. НА ВС547 ВС546 не работает. НА КТ315 заработало. Подстроечником добился ток на светодиоде 25мА (сопротевление 200 Ом). Но схема при этом потребляет 111мА. Напруга на батарейке 1,29В. Смотрю я на эти цифры, считать лень конечно, но чего то такое предчуствие, что гдето меня нае.....ли. (всмысле на счет 90+% КПД)...... При токе на светике 15мА, схема кушала примерно 65мА. Вопрос. Чем подстроить КПД? Или лучше забить, и купить готовый драйвер (заодно и светик чегото из CREE), например
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50526 - драйвер
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1302 - светик
Хотя мне там режимы не нравятся, но другого пока не нашел.

Все дело в качестве намотки трансформатора, соотношении количества витков первички и вторички. Ну и от транзистора зависит.
Все измерения проводились под нагрузкой.
на входе при 1,5вольт потребление 120мА, на виходе 3в 45мА.
на входе 0,7в 18мА, на выходе 2,7в 4мА.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Мдя.... наверное нужно все нормально распаять чтобы можно было нормально замеры делать. Ато все было запаяно навесным монтажем, на соплях за 10минут. Соответственно очень неудобно подключать прибор и регулировать сопротивление....... Единственное чего я не понял, это при напруге на батарейке в 1,3В, на светодиоде было 1,27В. (Мерял DT-830B в режиме постоянного напряжения). Может переменку нада было мерять или электролит паралельно поставить???? Во всяком случае если светик непосредственно к батарейке АА подсоеденить, то не горит.
А вот на счет транса..... Нашел какоето колечко от дроселя в схеме питания свичей (есть куча нерабочих свичей, оттуда и взял, потому как 10х7х2,5 не нашел, хотя гдето валяется с десяток еще с советских времен...) Нужно попробывать еще на гантельках и других сердечниках с зазором и без поэксперементировать..... А соотношение обмоток как подбирать? На базу меньше раза в два?

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Я использую феррит с китайских импульсных зарядок для мобильников. А электролит действительно нужно паралельно светодиоду поставить. Светодиод светит с ним ярче, плюс мультиметр врать не будет. Соотношение витков 2 к 3. Кстати на базу подстроечный резистор нужно ставить, от его величины также зависит кпд.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Делал вот по этой схеме: http://radiokot.ru/lab/analog/22/
Всё прекрасно заработало. Светодиод белый был вытащен из китайского no name фонарика.
На входе - 1.5В,21мА ; на самом светодиоде 1.45В, 9мА
Ферритовый стержень длиной 1.8см вытащен из совкового радиоприемника,30+30 витков.

Вот мои потуги сделать повышатели для одного и нескольких белых светодиодов со стабилизацией.
(Экселевский файл с таблицами испытаний и рисунками схем)
Дроссели мотаны на галтельке примерно Ф8х10мм до заполнения проводом около 0.4мм
Приведены подробные данные испытаний. Себе в очки для пайки вместо лампочек накаливания собрал 2 штуки по первой схеме. Линейки диодов - это из-за отсутствия под руками стабилитронов на нужное напряжение, включал последовательно КД521
файлик большой, даже если пожать. Поэтому на чужом ресурсе.
http://zalil.ru/30273740

Хороший сайт и хороший форум)). Очень захотелось сделать фонарик на светодиоде от одной батарейки. Просмотрел много схем, и простых и на драйверах, сделал такую как на вложени (за качество фоток извиняйте) За основу взял http://radiokot.ru/lab/analog/22/ с некоторыми изменениями. теперь про КПД. Да, он не велик и 95% получить не получилось, но входе неоднократной перепайки, перемотки и заменой деталей был получен оптимальный для меня результат. При напряжении питания 1,4 в и потребляемом токе 95-105 мА выходное напряжение было 3,5 В и токе через светодиод 25 мА (КПД порядка 62%). На КПД повлияло:
1. Как намотана катушка. мотал 2 провода вместе, потом соединив противоположные концы обмоток Перематывал неоднократно и наилучший КПД был при плотной намотке в 2 слоя(первый слой мотался с промежутками в которые был положен второй слой. Получилось очень плотно)
2. В параллель с резистором был установлен конденсатор ёмкостью 2700 пФ (при его добавлении потребляемый ток уменьшился на 20 мА)
3. Конденсатор в параллель со светодиодом поднял выходное напряжение практически без изменения тока (Знаю что светодиоды питаются током а не напряжением, ток почти не увеличился а напряжение выходное на 0,3 в) и визуально светодиод загорел ярче.
4. Замена транзистора на другие из имеющихся у меня глобально ничего не поменяло.
5. Переменным резистором и добился необходимого мне КПД, впаяв в дальнейшем постоянный на 100 Ом (Стоит отметить что номинал резистора очень сильно влияет на работу схемы )
6. И самое главное - сам светодиод. У меня их было много. под каждый светодиод приходилось переменным резистором получать максимальный КПД. В итоге нашел самый яркий из всех на 3,5 в с током потребления 25мА.
Фонарик хоть и на 1 диоде - но светит очень ярко, я с ним ночью по квартире хожу чтобы свет не включать (ну там из спальни к холодильнику и обратно )))) )
про измерения: делал измерения цифровым тестером, т.к. токи импульсные то в выходной цепи, могут быть погрешности, хотя конденсатор выходной по идее должен был сгладить пульсации.
Потратил неделю на пауку перепайку, но тут уж было дело принципа, должен был заработать так как я хочу, а не как получится. да и радиолюбитель я не очень сильный, но с паяльником дружу.

ИМХО - с диодами мощностью меньше 1 Вт даже возиться не стоит.

Приветствую всех! По по поводу расчетов. Получается обратноходовый преобразователь?!
Насколько мне помнится есть формула сопротивления катушки индуктивности XL = ωL = 2πfL. Допустим у нас частота преобразования — 40 КГц. Мы хотим получить 5 вольт. Эти самые 5 вольт «упадут» на ней при заданной частоте и токе 10 мА, если XL = 500 Ом. Сопротивлением 500 Ом на частоте 40 КГц обладает катушка: L= XL /2πf, L = 500 / (2*3,14*40000) = 0,00198 Гн = 1,98 мГн. А если 5 В будет суммироваться с напряжением питания, то получается 5 +1,5 = 6,5 В.
Прилагаю рисунок. «Генератор» на рисунке любой — RC, на КМОП микросхеме и т.д., главное, чтобы он открывал и закрывал наш транзистор с определенной периодичностью.
Мысли в том направлении? Продолжать?

продолжать не надо. мысли не в том направлении. ты привел формулу сопротивления индуктивности для синусоиды. для прямоугольных импульсов совершенно другой расчет. и в нем фигурирует сама индуктивность, а не ее сопротивление.

А для прямоугольника как тогда? Ведь катушка индуктивности - это реактивный элемент и его сопротивление сильно зависит от частоты ну и самой индуктивности. На катушке же какое-то напряжение падает же (сопротивление она оказывает), при закрытом транзисторе происходит изменение полярности на катушке. Расчет-то хочется сделать грамотным, а не принципу "намотай 100 витков на вооон том кольце и будет тебе счастье" и тому подобное.

Провел серию экспериментов с этой схемой. http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=210 Честно говоря, не совсем понял для чего нужен транзистор VT1, но это не главное. По идее можно и без него, как я понимаю.

В итоге я ее доработал, получилась такая сборная солянка из разных схемок, раскиданных по Интернету. Питание планирую от 2 батарей АА или аккумулятора.

Основные вопросы возникают по поводу трансформатора. Вначале мотал на ферритовом кольце 10x6x3. Поигрался с обмотками и резистором в базе VT2. В итоге, при Uвх = 3В удалось выжать примерно 70 мА тока на выходе. Больше не получилось. Если уменьшать сопротивление R1, трансформатор начинает гудеть. Далее взял колечко побольше – 16x8x6. В конце концов тоже самое, трансформатор начинает гудеть, и дальше только растет ток потребления, КПД стремиться к нулю. Но выходной ток уже получше – 120 мА (прямое падение напряжения через светодиод 3,7В) при токе потребления от 2,5В в пределах 350 мА. Я так понимаю, сердечник входит в насыщение. Как с этим бороться? Можно конечно, разломать колечко пополам и склеить через прокладку, но портить феррит пока не хочется. Появилась другая мыслишка – взять транс из одного из старых убитых зарядников для сотового. Проблема в том, что я трансформаторы никогда не разбирал. Непонятно как добраться до сердечника, чтобы перемотать по-своему? Что посоветуете?

Моя цель получить ток в районе 250-300 мА на выходе, чтобы запитать мощный светодиод или линейку 5мм сверхярких.

В общем, попробовал я намотать трансформатор на сердечнике из зарядки для мобилы. От 2,5 В удалось выжать в районе 240 мА (без обратной связи по току). Вполне неплохо, думаю. Собирал вот по такой схеме.



В результате экспериментов возникли конструктивные (надеюсь) вопросы.

1) Как правильно измерить входной ток? С выходным током все понятно. Там конденсатор сглаживает пульсации.

2) Стабилизация тока вроде работает. Но все-таки она неидеальна. Ведь часть тока во вторичке все равно уходит на VT2. Потому идет повышение выходного тока, т.к. генерация в первичке не останавливается полностью. Хорошо бы VT2 полностью отсекать, но как это сделать не знаю.

3) Если дальше развивать идею стабилизации тока, то, как я это представляю, может я неправ, то правильнее было бы динамически менять сопротивление резистора R1, чем сливать ток вторички через VT3, теряя энергию впустую. Это возможно? Думаю, это существенно увеличило бы КПД.

4) Еще вопрос по стабилизации. Если я, допустим, сделаю несколько линеек СИД в параллель, и если одна из линеек выйдет из строя, как сделать так, чтобы через остальные не потек лишний ток?

5) Позволю себе, глупый вопрос. Зачем в схеме нужен VT1? Там, откуда я взял схему, написано, что это для термостабилизации. Что-то не уловил сути. Оставил как есть. Добавил только стабилизацию тока.

6) Вопрос по теории. Почему если мотать первичную обмотку толстым проводом, то выходная мощность возрастает? Это как-то связано с сопротивлением обмотки? Вообще, толстого провода у меня не было, потому мотал тройным ПЭВ толщиной 0,4 мм. Как правильно мотать такую составную обмотку? Могут ли провода свободно переплетаться или все же лучше их мотать параллельно? Можно их просто скрутить?

Просьба не предлагать использовать ИМС. Хочется собрать свое устройство, принцип действия, которого ты понимаешь до конца. На первых порах это важно. На микрухе собрать не проблема, в любом случае.

Ну, что есть какие-нибудь соображения у кого по поводу моих вопросов?

А то так неинтресно, все молчат. Может быть я тупости спрашиваю?

Думаю, можно зашунтировать вход хорошим конденсатором, и измерять до конденсатора почти постоянный, лишь немного пульсирующий ток. Да и оставить этот конденсатор в составе преобразователя насовсем.

Транзистор VT3 кремниевый, а это 0,6 В падения напряжения на токозадающем резисторе (R3), и плюс столько же на R2. Вывод - только задающая ток цепь, сожрёт до трети от выходной, полезной (!) мощности. Обычно, в таких схемах советуют германиевый транзистор на месте VT3 , при соответствующем пересчёте номинала R3. Ведь как известно, у германиевых транзисторов, напряжение на прямосмещённом переходе БЭ, существенно меньше чем у кремниевых.
Именно так был сделан преобразователь описанный в Радио 2005 № 10. Статья на 52-й и 53-й странице. Советую поискать, и хотя преобразователь описанный в журнале рассчитывался на меньшую мощность, он очень похоже устроен.

Ток текущий через VT1 мал, но благодаря ему, режим работы транзистора VT2, являющегося основным ключевым элементом, сохраняется неизменным в более широком диапазоне изменения температуры и напряжения источника питания.


Эти три, вполне могут быть скручены между собой. В меру конечно. А то что провод тройной, само по себе даже неплохо, хотя и польза, на фоне общего КПД, будет едва заметна. Мотать, думаю, лучше в ряд. В навал мотать смысла особого не вижу, так как витков мало.

samun , Вы правы, но про германиевые транзисторы я и сам в курсе. Просто не было их у меня в наличии, поставил что было. Тем более, это не готовое устройство, пока все на макетке. Вообще, ключевой транзистор надо подбирать с наименьшим напряжением насыщения перехода К-Э. Но это уже не совсем схемотехнические проблемы, а тонкости подбора правильных компонентов. А вообще, я хочу эту схемку адаптировать под разные фонарики и мощности светодиодов будут разные, главное отладить ее, а дальше уже делать можно – для маломощных светодиодов на ферритовом колечке без зазора, для тех, что помощнее на трансформаторных каркасах с разъемным сердечником.

Схему из Радио посмотрел. Вот она, если кому интересно.



Ничего особенного в ней вроде бы и нет. Единственное что непонятно, зачем там стабилизация напряжения. Какой смысл стабилизировать напряжение, если светодиод питаем стабилизированным током? Может, я что-то не допонял.

Вот что в моей схеме меня не устраивает, так это обратная связь. Во-первых, она регулирует ток в недостаточно широких пределах, во-вторых, много энергии утекает в пустую через VT3. Лучше вместо того, чтобы шунтировать VT2 через VT3, каким-то образом отсекать VT3 резко и во всем диапазоне рабочих напряжений с малыми затратами энергии. А идеально было бы управлять сопротивлением R1. Но как такое управляемое сопротивление организовать? Этот вопрос остается открытым.

Параллельно на входе поставил конденсатор на 100 мкФ. Хватит такого? Ток входной при 3В питания ~ 150 мА, выходной, стыдно сказать, – 35 мА. Все согласно расчетам, с КПД все ясно, думаю, там надо увеличивать номинал R1. Но лень перепаивать, ибо тут такие хитросплетения уже на макете.

Да, и все-таки как регулировать ток при параллельном подключении линеек светодиодов? Никак не могу себе этого представить.

Я попробую еще взять обмотку с дросселя из убитого компового БПшника. Там есть толстые провода. Но это чисто, чтобы посмотреть на какие токи смогу раскачать с разными сердечниками.

Подумал маленько над своими же вопросами. Родилось вот такое.



Не знаю, что именно родилось, божество или убожество. В общем, товарищи коты, будет ли работоспособна такая стабилизация тока? Или это все бред и я совсем тупой.

С удивлением обнаружил, что мой, довольно длинный пост, не сохранился на форуме.. Ну да ладно, попробую кратко.
Есть толковая книжка - автор Б.Ю.Семёнов "Силовая электроника". Весьма рекомендуется к ознакомлению, особенно в части характеристик ферритов, влиянии немагнитных зазоров и тд.

Оно может и заработает, но R1 как был 1 кОм, так и остался. А зачем? Номинал этого резистора, можно и нужно, смело увеличить на порядок, как минимум.
-в цепь базы VT2 включить резюк, как в статье из радио (последовательно).
-VT1 (КЭ) зашунтировать конденсатором
-переход БЭ VT1, зашунтировать сопротивлением 10 кОм (ориентировочно)
А вообще, надо бы попроще всё это сделать. КПД достигается, в первую очередь выбором оптимально режима ключевого транзистора, и параметров индуктивного элемента. Достаточно прикинуть величину тока текущего через R1 (в исходной схеме), он будет единицы миллиампер, что на фоне входного тока, не выглядит такой уж большой проблемой.....

наброски схемы, нуждаюсь в вашем совете
решил собрать фонарик (миниатюрный) на одной батарейке (1,5в)
вот наброски схемы , подскажите как лучше и что я в этой схеме упустил или неучел

R- для плавной зарядки кандера
С- зарежается и импульсно разрежается на импульсный транс
VD- диод для тава чтобы когда напруга на кандере достигнет 1,2 В транзистор открылся (можно изменять количество последовательно включенных диодов, для изменения открытия транзистора
VT- транзистор в импульсном режиме
VT2 - (диод шотки) я думаю понятна

суть (где станут там и сцуть) заключается в плавном заряде канденсатора после чево он достигнет напряжения 1,2 В происходит открытие транзистора и заряд поступает на катушку каторая повышает выходное напряжение до 3 В (я думаю можно и до 3,5В) после чево канденсатор разрежается и транзистор закрывается и снова заряд кандера,,,,,,,

плавный заряд канденсатора необходим для увеличения срока службы батарейки

батарейка АА Алкалайн
при нагрузке в 100мА 20-24часа (0,9В)
при нагрузке в 700мА 1-1ч35мин (0,9В)
батарейка ААА Алкалайн
при нагрузке 50мА 22-30ч (0,9В)


Сюда перенес.
Вот еще одна тема.

viewtopic.php?t=8512



aen