"Перепаял сегодня UR4205C на двух драйверах, но они так и не запустились, лента тускло горит и все."
- Проверь дорожку от плюса конденсатора на 10 мкф до ножки микрухи, был опыт отсутствия металлизации и лужения на текстолите. Дефект проявлялся также, "тускло горят"

Проблема решилась полной заменой светодиодных драйверов и и новыми лентами.
Драйвера по 120р, лента по 175р ( частично подошли ленты со старых ламп ( штук 30 )
на неподходящих лентах перепаял светодиоды по 4 группы в 33 светодиода последовательно ( вместо 132 последовательно).
Новые драйвера работают еще лучше старых, при напряжении в 250в не моргают как раньше.

Хочу поделиться своим опытом по поводу ремонта светильника на базе микросхемы UR4205C. Во-первых хочу поблагодарить mikes357 за полный datasheet (потому что в интернете обычно выкладывается его половина), а во-вторых за схему, которую он нарисовал. Самое скверное в этой схеме то, что все светодиоды включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО т.е. выходит из строя один, а неработают или моргают все. Поэтому сразу рекомендую начать ремонт с проверки светодиодов. Базовая схема светильника предполагает общее количество светодиодов 132. Проверку светодиодов делал так, переводим стрелочный тестер в режиме измерения мегаом и подключаемся к светодиоду, отдельно каждому, и он должен светиться. Для того чтобы не проверять все 132 диода можно проверять их пачками, ну например по 10 штук. Пару слов по поводу замена светодиодов. У меня, по крайней мере, выпаять их не получилось, потому что при минимальном контакте с паяльником светодиод разрушается, поэтому когда будете делать перемычку вместо проблемного светодиода, очень рекомендую делать это с нагретым, но выключенным паяльником. Дальше по поводу токов. Как всегда у китайцев есть проблема в этом плане, потому что они обычно заваливают токи при которых работают все их светодиодные светильники. За регулировку токов в схеме отвечают резисторы R8 и R9. Подключив миллиамперметр в разрыв питания светодиодов проверяем токи при которых работает схема (при указанных на схеме номиналах R8 и R9 это где от в районе 80 мА) . Производитель рекомендует 40 миллиампер, соответственно R8 и R9 придётся подобрать экспериментальным путем. В моём случае при пяти неисправных светодиодах для того чтобы выйти на 40 миллиампер пришлось устанавливать резистор сопротивлением 7,9 ом, то есть резисторы которые стоят в схеме я просто поставил не параллельно последовательно. Вот собственно говоря и всё! И напоследок пару слов о технике безопасности, там на выходе стоит мощный кондёр на 22 микрофарад и 450 вольт поэтому не забывайте его периодически, во время своих экспериментов, разряжать.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Видел подобную ситуацию у себя. В моем случае проблема решилась уменьшением R8 и R9. Сначала нужно проверить исправность этих резисторов, а дальше подбирать экспериментально, чем выше сопротивление, тем ниже сила тока, протекающего через ленту. У меня например при 10 Ом то же начали моргать, но сильно уменьшать то же не вариант, т.к. ток, протекающий через ленту должен быть в районе 40 мА.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Появился вопрос, почему лампы на UR4205C нельзя ( не рекомендуется ) включать последовательно друг за другом более 8 штук?
я про вот такие светильники
http://llt-lighting.ru/products/svetiln ... 159/68472/
при подключении более 8 или около того, лампы начинали моргать, с новыми драйверами таких проблем не, да и вообще все проблемы ушли.
Драйвера:
http://item.taobao.com/item.htm?id=527296307817
Варианты под различные напряжения

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Четко ответить затруднительно. Для рассмотрения предлагаю несколько причин.
1. Содержир в своем составе Zero current&Valley Detecton (контроль нулевой точки синусоиды)
2. Рабочий диапазон работы микросхемы 90-305 в (переменка) и при последовательном соединении она просто "недоедает".
3. Quick startup <500ms - т.е. при последовательном включении вы запускаете колебательный процесс, который и проявляется в виде цветомузыки

Да вот у меня то же самое. Подобрал на помойке целую панель. В ней светодиодов 30 штук х4
последовательно и драйвер на этой микрухе. Включил, панель вспыхнула, я и успокоился.
Думал свет сделаю, а потом включил -смотрю мерцают светодиоды. Емкость на выходе
проверил. вроде нормальная(22х450) ,та которая на 10мкф под вопросом. Буду проверять.
То ли сама микруха такая то ли емкости плохие китайские.
PS Вот все нормально кондер этот вроде тестером шевелился но после его
замены (поставил 22х50) все заработало. Видимо нужно ставить с малым
током утечки (с приемкой 5

Точно такая же история. Принёс домой с помойки. Кратковременно подключил к розетке - светодиоды моргнули. Ну и отложил радостный, что всё работает.
Когда решил установить выяснилось, что моргают. Нашел этот форум, скачал схемы. Взялся ремонтировать.
Первым делом измерил напряжение на ключе. А его там почти нет и скачет. Значит нет питания микросхемы или сдохла (что маловероятно).
Замена конденсатора СЕ2 всё исправила. Хотя мультиметр показывает, что он жив.
Ремонт занял 10 минут с поиском замены.

Дополню полезной информацией.

Замерцал потолочный светильник с драйвером на UR4205C.
Замена обычно виновного CE2 (10uF*50V) ничего не дала - ну может интенсивность мерцания стала поменьше.
Вылечил повышением ёмкости CE2 в два раза, до 20мкФ (припаял параллельно два керамических 10*50).

Именно керамика, не электролит?

У меня тоже светильник на этом драйвере, достался с горелыми светиками, их поменял, заменил электролит на 10мкф из запасов (емкость не потерял, замерял). Стоит в гараже, как наступила осень при включении светильник начал работать как стробоскоп и чем холоднее, тем больше ему требуется времени для того чтобы он вошёл в нормальный режим работы. Собственно достался он мне уже с режимом стробоскоп. В ближайшее время попробую поставить 22мкф.

Сразу замечу, что с увеличением ёмкости уменьшается частота вспышек, т.к. пробовал разную емкость
В итоге выяснилось что я изначально заменил электролит на 22 мкФ и с похолоданием светильник не мог запуститься вообще. 22 заменил на 10мкф, изменилась частота вспышек и после 10 сек после включения при 10 градусах тепла светильник таки запустился. На этом свой ремонт и закончил.

Починил лампы с таким драйверои. Быстро мерцали. Заменил кондер тот что 10кмф 50В. Тестер показал все 10мкф, но вот ESR был большой поэтому на нем просадка напряжения. после замены все ок.

Сгорела выше описанная лампа на UR4205C, только платка другая, по длиннее и катушка на выходе. А так по приведённой схеме совпадает. Открыл и увидел взорванную микруху. Эксплуатировалась на даче, какое то насекомое хотело домиком драйвер сделать или отложить что то. В общем создало коротыш. И предохранитель сгорел. Заказал микросхему, поставил, включил через лампочку и внешний временный стеклянный предохранитель, лампочка горит, светильник не зажигается, сгорел диодный мост до кучи оказывается. Заменил. На выходе диодного моста коротыш. С6 керамика. Снес конденсатор, а номинал его не известен. Да и напряжение тоже, по логике 220 в корень из 2 больше сетевого, то есть за 300 В? Не подскажете номинал этого конденсатора?
Электролиты 10 и 22 мкф проверял сразу: номинал по более маркировки на пару мкф, ESR 1,5 Om, что для данных номиналов нормально на мой взгляд. Но можно конечно и заменить 10 мкф. 22 мкф заказывать надо на 450 В, на такое напряжение в тумбочке нет. Q1 исправен. Светодиоды в лампе тоже проверил, без проблем.
Спасибо за схему драйвера и datasheet, но в нем не нашёл данные на конденсатор С6 по схеме.
https://img.radiokot.ru/files/146022/2l9xo5etud.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/146022/2l9xo4mk92.jpeg

Что-то типа 100-220nF на 450 вольт.

спасибо, второй такой, ближе к выходу 22 nF, вот я и призадумался.

Не нашёл нужный SMD конденсатор. Плюнул, повесил корпусной epcos 0,47 uf 630 V, вместо сгоревшего С6. Лампа зажглась сразу, без миганий. Отключил лампочки накаливания, стояли для защиты в сетевом проводе, все работает почти нормально. Только авария даром не прошла, 10 штук светодиодов из 120 светодиодов ( 30 шт на 4 линии последовательно) не горят или вяло светятся.
Надо менять. На выходном конденсаторе 22х 450 В — 390 В. Стал проверять проблемные светодиоды, они либо в коротыше, либо в низком напряжении при режиме мультиметра Прозвонка диодов. Пошёл искать светодиоды.

Мне при случае машину нагрузили (было свободное место и пропуск на вывоз без досмотра ) несколькими десятками горелых светильников для подвесных потолков 600Х600 светодиодных. Драйверы на 300+ вольт и 0,12 А для последовательных линеек по 96 светиков были собраны по странной схемотехнике (отечественные конструкторы из фирмы Ледэффект) на ККМе МС34262 но с развязанным выходом... в общем не осилил я их в ремонте...там и ОУ на плате и море деталей... В итоге разбил на группы 2Х2 и через выравнивающие резисторы 5,1 ома на типовой драйвер китайский 100-160 вольт 300 ма посадил копеечный. Отлично и просто получилось.

регулярно имею возможнось забирать дохлых Малевичей 4 ниитки моша 36вт ....
беру итока линейки и дрова корпус сразу на помои...
дохлые там ка раз чаше всего часть диодоф...
но бывают и джрова с усохшими банками ...
что первилно знет ток дядка ХУ Й из поднебесной...

Купил SMD2835, поставил, работает. Отличий в свете с заводскими светодиодами нет. Марку светодиодов прочитал тут https://unonasvet.ru/d/instrppl595-ru36w3000lm.pdf. Ток 81,3 мА, напряжение 410 В на выходе драйвера. Сопротивление R11-6,2 Om а R14- 9,1 Om. Потенциал на них 298 мА. Что бы снизить ток и приблизиться к требуемым 40 мА тока, заменил R11 на 25 Ом. Не нашёл влёт 39 Ом. Сопротивление двух параллельных стало не 7,4 Ом,как требуется, а 6,7 Ом. Падение напряжения на этих резисторах 304 мВ.Ток драйвера стал 45,6 мА, что гораздо спокойнее для длительной эксплуатации лампы. Форумчанам спасибо за тему, схему, datasheet микросхемы и подсказки!

.

Добавлено after 9 hours 44 minutes 16 seconds:


Добрый день.
Подскажите какие драйвера вы брали для ламп ССП-159?