многие же не прислушиваются к Балде и гоняются за дешевизной, а потом возмущаются. Нас с детства учат экономить, а не зарабатывать больше, по сложности задачи одинаковые. По тестам хорошие светодиоды с должным охлаждением и за 50000 часов не имеют заметной деградации. Необходимо знать, что деградирует ещё и люминофор, а хороший стоит дорого.

О деградации люминофора/кристаллов.

В сети магазинов фиксированной цены (ну где всё по $1) продаются различные светотехнические изделия на белых светодиодах (фонарики, ночники etc.).
Так вот, говорю с позиции собственного опыта: световой поток этих светодиодов уменьшается наполовину(!) примерно через ≈300 часов непрерывного свечения (дьве недели).
Что у "стандартных" 5мм, что у SMD.
Причём ток - не превышен (по показаниям измерительного прибора).

Где-то на серьёзном сайте высказывалось предположение, что китайцы пакуют туда кристаллы с меньшим допустимым током (от подсветки мобильных телефонов, к примеру). В результате получается, что "обычный" для светодиода ток - становится форсажным.
Предположу также, что экономят на стабилизаторе при миксе люминофора (один из наиболее дорогих компонентов).

Это всё и так ясно, однако я сомневаюсь, что при схожей цене диоды будут заметно лучше. Что быстрее сдеградирует - кристалл или трубка - пока под вопросом. На эту тему нужны независимые и объективные исследования.
А пока факты говорят сами за себя. Диоды стоят заметно дороже ламп, а садятся или вообще дохнут нередко довольно быстро.
Что на самом деле лучше - лампа или диод - спорить вообще бессмысленно. Каждый источник света должен применяться в той области, к которой наиболее подходят его характеристики и особенности. Например, для маломощных прожекторов хороши диоды, для кругового равномерного освещения - лампы.
Попытки заменить диодами все другие источники света (извращаясь с оптикой, радиаторами и др.) - не более, чем коммерция и с технической и разумной точки зрения - это глупость. Каждому источнику света - своё применение, они должны не конкурировать, а взаимно дополнять друг друга.
Любителям, которые делают всё для себя сами, нужно руководствоваться именно этим принципом, а не идти на поводу у коммерсантов и не гнаться на "последним писком моды" подобно блондинкам.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

На эти электроды тяжеленные ионы ртути падают! Электроны - детский лепет по сравнению с ними. Да и не падают электроны на катод, они оттуда вылетают под действием термоэлектронной эмисии и ионной бомбардировки.

Это все хорошо, но совершенно не нужно в данном случае! Плотности потока тепловой энергии не те! Любая КРЕНка/транзистор в блоке питания находятся гораздо в более тяжелых тепловых условиях, потом что там поток через "термоинтерфейс" часто больше 1Вт/корпус. А у диода этот поток меньше 1 Вт, т. к. еще процентов 20 уходит со светом, а в радиатор в виде тепла уходит около 80%. Как я уже сказал, КПТ-8 здесь вполне достаточно. А профили имеют довольно гладкую поверхность. Если уж совсем сомневаетесь - замерьте мультиметром температуру на звезде в месте пайки эмиттера и на профиле рядлм со звездой - увидите, что разница очень небольшая, если вообще разница будет. А эмпирически это уже доказано - у меня несколько лет уже люстра работает без проблем на таких профилях. А там диоды на 3 Вт используются.

Надо использовать предусмотренные производителем вариант монтажа - т. е. на звезде. Диодов Cree и им подобных это в особенности касается, т. к. там очень "нежные" корпуса. Все эти "наколенные" распайки эмиттеров на медные проволочки и т. п. я тоже проходил, к счастью быстро забил на это после того, как сломал несколько эмиттеров. А пайка по заводской технологии на пасту в домашних условиях очень проста, абсолютно безопасна для диодов и эффективна, как я уже писал.

А вот эмиттер сажать на термопасту - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Купите паяльную пасту. Почти наверняка она продается на Алиэкспрессе. Я брал в магазине, маленькую баночку 20 г. Стоила 100 р, а пасты на донышке тонким слоем. Но это нормально! Её очень мало идет. Для нанесения лучше всего сделать трафарет из куска пленки толщиной где-то 0,2 мм (обложка для папок). С помощью бритвы вырезаются дырки для выводов и термопада. Потом этой же бритвой как ракелем можете наносить пасту.

Вот поэтому я и не люблю китайские диоды. Кристаллы то там иногда такие же как и в Cree могут стоять, но что кристалл без люминофора?

Я где-то видел такой термин, как "Светодиоды х-серии. Отличаются малой ценой и малым сроком службы. Предназначены для использования в игрушках, зажигалках и другой продукции, к которой не предъявляются требования повышенной надежности и большого ресурса." Что значит буква Х в даном случае?

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

а как-же МГЛ, если не надо включать часто? МГЛ с керамической горелкой на 35-70 Вт реально взять (несколько шт.) за 300-350 р., ЭПРА в районе 400-500 р. Хорошие диоды аналогичной мощности с преобразователем дороже выйдут.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Ну я как б спрашивал какие и где взять СД хорошие=как минимум не дешёвые.

diesel170
Так давайте уйдём от разбора СД vs люмки, вы правильно сказали что боз объективных исследований ничего нельзя точно сказать. А для выбора источника света просто озвучу скажем так ТЗ
1)нужно достигать освещённости 5000-10000лм в направлении поверхности воды на 12-13 часов в сутки - это минимум(10000лм это верхний предел)
2)иметь подходящий спектр излучения - в идеале фито лампа/СД + обычная
3)иметь возможность регулировать яркость - в идеале по таймеру рассвет/закат/дневной пик, вплоть до ночной подсветки и возможности добавить/убавить свет на время в произвольный момент
4)всё это не должно жрать много электричества - по возможности большая светоотдача и направленность света(в идеале наверно 60 градусов)
5)но не самое неважное - возможность достать всё необходимое(в основном покупка в интернет магазинах с последующей доставкой естественно почтой россии)
6)есть крепления для всего(собрана конструкция для крепления по сути любого из подходящих источников света), необходимости упаковывать всё в крышку нет.
7)минимизировать профилактику - большой срок службы источника
Вот и скажите какой источник света больше подходит? Если забыть про необходимость регулирования, я бы рассматривал МГЛ лампы - спектр(близок к солнечному)/срок службы(от 15000)/светоотдача(от 70-90лм/вт)/возможность крепления(уже всё сделано)/доставаемость(есть прожектор, нужна только свежая лампочка и ЭПРА по лучше той что есть) - она когда то и стояла но недорогое ПРА и постоянные скачки в сети её быстренько уговорили. Но душа просит ещё и регулировку - а СД как для оного тогда и созданы.

aam
Электроны вылетают с катода(и выбиваются с атомов тоже) и соответственно падают на анод иначе будет скапливаться статический заряд, ну а на катод естественно падают тяжёлые частицы(ионизированная ртуть), но энергия у них не должна сильно различаться(свободный пробег не должен отличаться сильно), и если я правильно понял, то ток в трубке переменный и соответственно катод и анод меняются местами и как бы равноценны в этом плане. Опять я в дебри.

neon
Ага МГЛ без необходимости часто включать и регулировать практически идеальны. Хотя где то встречал информацию что и МГЛ регулируются, но не глубоко.

https://ru.aliexpress.com/item/5x-Cree- ... Title=true
И кстати это "честный" 3-ваттник.

Также как и ЛДС. Если захотеть, можно, но зачем?

aam
Не пугайте так, я пока досмотрел что этот "3-ватник" потребляет 5на измене был - там светоотдача указана для 5ти ват а я ваши 3 в голове держу.
"Лучше пол дня потратить, и потом за 5 минут долететь" С
Лучше раз сделаю и потом буду только сгоревшие диоды менять......раз в 7-15 лет ...... причём все..... бо новые будут и наверно заметно лучше старых.
Если вспомнить какая ситуация с СД была 15 лет назад, сам начал за вопросом следить лет 7 назад, то ещё через 15 менять придётся по причине марального устаревания. Цены на СД падают и не медленно, а качество и светоотдача растёт, хоть и не быстро.

большинство МГЛ позволяют регулировать мощность до 50 % от номинальной без негативных последствий. Для аквариума есть специальные МГЛ 10K.

Излишне синюшные уже какие-то наверно.

Не регулирование до 50% плавным рассветом не назовёшь.
Лампа на 10к это для рыбы или вообще морских аквариумов.

плавный рассвет можно сделать на светодиодах, а потом вводить МГЛ для основного освещения.

Дык я же говорю - маломощный. Есть же прожекторы с матрицей мощностью 10Вт. А 35-ваттная МГЛ здесь будет избыточна. Ну и применения, где нужно частое вкл/выкл, например с датчиком движения.
А ещё упомянем велофары и карманные фонарики. Тут диоды как раз к месту, подходят идеально.

Плавный рассвет и режим приглушённой яркости можно сделать и на ЛЛ. Нужен только ЭПРА с диммированием. МГЛ - для основного освещения.

Про диммирование люмок слышал, но не разу не встречал даже обсуждений вопроса.

diesel170
Что ж у вас всё к люмкам сводится то? У меня сложилось впечатление что вы светодиоды недолюбливаете, причём не всегда оправдано. Даже если так то уже оптимальный вариант явно -

я подумал и пришёл к выводу, что плавный рассвет и закат лучше реализовать на ГЛН (большой срок службы, компактные), а основной свет на МГЛ с высоким CRI. Даже можно комбинировать данные источники света в основном режиме, т. к. для растений необходимы синяя составляющая в излучении (есть в МГЛ) и красная (достаточно много в ГЛН). Если размеры позволяют, то можно дополнительно включать маломощную ДНаТ, эффективность которой высокая.


светодиоды имеют провал в зелёной части спектра, а также им недостаёт красной составляющей в излучении. Светодиоды с реально высоким значением CRI относительно дорогие. Вы же видите белый свет от смешения синего и жёлтого излучений в спектре, а что на это скажут вам рыбы и растения? Растениям точно не будет хватать красного света. Вот и выходит, чтобы сделать всё приближённо к солнечному свету с помощью светодиодов, придётся потратится. В моём предложении у вас рассвет и закат как в природе, как и основное освещение.

Посмотрите на спектр МГЛ с высоким значением CRI:



видно, что достаточно много синей и красной долей в спектре. Вот теперь сравните со светодиодами. Аналогично и с ГЛН. Ваше стремление к экономии на спичках я не поддерживаю. ЛЛ в плане спектра, за очень редким исключением, очень сильно проигрывают. Они необходимы там, где нет требований к качеству освещения. Вот вам пример спектра ЛЛ с достаточно высоким значением CRI:

Не радуйтесь так быстро цифрам из даташита. Максимально допустимый прямой ток этого диода по даташиту - 1500 мА. Отсюда вытекает, что он как бы на 5 Вт. На самом деле, если посмотреть зависимость светоотдачи от подводимой мощности, то вы увидите, что на 5 Вт отдача будет меньше, чем у ЛДС.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с охлаждением. И изврат с припаиванием к радиатору здесь не поможет, т. к. на тепловое сопротивление подложки кристалла вы никак повлиять не сможете.
В общем, для себя я сделал такой вывод: XT-E - хорошие, недорогие и очень эффективные диоды для целей освещения. Оптимальный режим - прямой ток 0,7А. Мощность при этом около 2,5Вт. Также считаю, что вполне спокойно можно эксплуатировать диоды при токе 1А немного потеряв КПД, но получив мощность около 3,5Вт.


Кто мешает исправить проблему добавлением цветных диодов? А с красной составляющей у нормальных диодов с ЦТ<3000К проблем нет.

зато синего и сине-зелёного мало. Опять надо исправлять, да ещё и цветные светодиоды имеют различное падение напряжения. МГЛ перекрывает весь диапазон и спектр близок к солнечному. Что ещё надо? Закат и рассвет ГЛН идеально отработают. В итоге система будет простой, ничем не уступать в рабочем режиме светодиодам в части потребления электроэнергии. Ещё доля инфракрасного света может обогревать воду излучением, светодиоды практически на это не способны, только радиаторы греть могут. ГЛН и МГЛ приобрести гораздо легче хорошего качества, чем светодиоды. Можно и рассеянный свет организовать с помощью диффузионного отражателя, который не сложно изготовить.

В свободной продаже есть маломощные МГЛ на 20 Вт, например из линейки POWERBALL HCI-TC.

Если я правильно понял это галогеновые лампы накаливания - тогда вопрос о экономичности и долговечности не стоит бо они чуть лучше ЛОН.
И открою секрет - у нормальных МГЛ спектр близок к солнечному, и провалов нет, причём спектр непрерывные а не те 85% CRI у люмки или СД при 4-5 линиях в спектре.
Не ну ДНаТ эт уже слишком круто.

Посмотрите что преобладает всё равно зелёный.

Это я про свою невнимательность - долго на мог правильно прочитать описание

Да штош вам то синего мало то красного то провал в зелёном то всё сразу. Если лепить освещение на несколько источников, то МНЕ проще отделить линейки с белыми СД и красно-синими СД и диммировать их поразнь, а то и добавить третью линейцу и уже выделываться со спектрами так чтоб и красный закат был и синее небо и белое солнце - тут точно никакие другие источники света не справятся.
Так ща опять из дебрей хотелок и возможностей вылезу и реально в конце концов посмотри я там довольно чётко ТЗ сформулировал - а из него чётко следует, что ЛОН и им подобные вообще по боку, люмки находятся на краю приемлимости(не считая доставабельности хороших), а подходят МГЛ и СД.
Вот и получается, что от светодиодов мне не уйти далече, а МГЛ если найду на мощность меньше 150Вт(ну и ЭРПА к ней) удобоваримого качества, то буду комбинировать, и тогда вообще добавлю ещё пару линеек СД что б под настроение цвет подбирать.


ЭЭЭЭ я тады лучше с радиатора тепло буду снимать гоняя по трубке прикреплённой к нему воду и спускать это тепло в воду. Ну или ЛОН в колбу и в воду - и свет есть и тепла как у дурака фантиков.
Да штож опять дебри кругом то.
Если предложите люмку которую можно достать/заказать из далека с характеристиками на подобие MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL Philips, единственное но мне нужна по размеру 30Вт, ну а про цену не знаю - 1500 за лампочку (опять же доставка габаритного хрупкого груза явно не через почту) надо считать что выгоднее.

Да ё маё ну писал же ТЗ - свет направленный нужен и довольно сильно, иначе света нужно чересчур много.

некоторые современные ГЛН могут иметь очень большой срок службы. У меня были на свыше 15000 часов. Светоотдача ниже, бесспорно, но время рассвета и заката ведь непродолжительное. Зато полная имитация


знаю, я же привёл спектр МГЛ. Чем больше CRI, тем меньше светоотдача, в районе 70-80 лм/Вт. Если посмотреть на светоотдачу светодиодов с высоким CRI и низкой ЦТ, но они могут проигрывать в этом плане МГЛ. ДНаТ для красной составляющей, но думаю МГЛ хватит сполна.


но синего и красного достаточно. Растениям зелёный свет практически не нужен, а вот думаю рыбкам наоборот, т. к. проникающая способность зелёного света в воде больше, насколько я помню. Думаю их глаза к этому приспособились.


35 Вт и 70 Вт МГЛ самые ходовые для внутреннего освещения и ЭПРА к ним недорогие.


может тогда турбину на низкотемпературной органической жидкости, потом турбогенератор и ТЭН?

берите обычные MASTER TL-D, но опять возвращается к кривому спектру. Светит, да и ладно.

Ну где то от 1 до 4х часов рассвет и столько же закат. И всё равно нет, ну не знаю тогда почему, ну не нравится мне лампы накаливания в такой ситуации, вплоть до того что вода может брызнуть на них. Зы, тогда уж и управлять тогда тоже лампами(вакуумными)

Ну оооочень спорное утверждение(для меня). Даже не знаю как объяснить. Ну скажем так - CRI это цветопередача которая воспринимается глазами/мозгом, а под светоотдачей подразумевают насколько "светло" освещается/светит для глаз/мозга. Хм по сути оба параметра тогда субъективные. Давайте так, объективные параметры это спектр(вроде есть какой то параметр)и КПД(лампа может иметь CRI = 85, и иметь всего три полосы в спектре но реально с солнечным спектром она и на 10% не совпадёт).
По той же причине мне оооочень трудно понятна фраза

да я понимаю что это вопрос терминологии, но эта терминология создана что бы вводить в заблуждение ИМХО, поскольку один субективный параметр привязывают к другому.
А вот рыбкам зачастую по барабану спектр(в разумных пределах естественно), да у меня и рыбок то мало.


Спасибо, вы меня сильно порадовали, а то я уже боялся, что я один в дебри лезу и желания/возможности/фантазию с трудом сопоставляю с реальностью и эффективностью.
PS Тогда и я загну зело умное слово - мне нужна относительная спектральная плотность потока мощности а не CRI