нет, определяется датчиками, которые нельзя обмануть, в отличии от мозга. CRI уже зависит от близости цветов освещаемых образцов по сравнению с их освещением источником с CRI близкому к 100 (обычно лампа накаливания). Количество образцом может быть разное. Обычно базовый тест это CRI 8.


светоотдача это сколько люменов вы получите от 1 Вт мощности.


объективные, т. к. инструментальные параметры.


всё это из-за того, что многие параметры для вас непонятны вовсе или поверхностно, отсюда неверные доводы и размышления.


берёте нужный вам источник и смотрите на его спектр, это и есть спектральное распределение мощности излучения.

Я конечно не силён в терминологии, но как я понимаю суть - CRI это индекс цветопередачи, и подогнан он под человеческий мозг, вспомните телевизор - три монохромных цвета а мозг воспринимает их разное соотношение как весь спектр цветов, и способ измерения не особо важен он по сути подогнан под восприятие. из википедии - "CRI - параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света", ну какая тут объективность, если в определении заложены субъективные(особенности восприятия глаз/мозга) характеристики.

Сами люмины субъективны 1Вт/м2 красного света и столько же синего будут восприниматься как разная яркость а следовательно светимость. Вон когда речь заходит о ультрафиолете там люмины не используют, а используют ваты, и сметоотдачу мереют соответственно мВт/ВТ(по сути КПД), если точно помню то в определении люмена есть что то про спектр или цвет.

Как разложить в радугу свет я знаю, а вот как померять с достаточной точностью и дискретностью мощности в этой радуге без спец оборудования не знаю. Знаю как делали первооткрыватели, но там и точность и дискретность хромают, не говоря уже о поглащении используемыми материалами спектра.
Всё вышесказанное моё сугубое ИМХО.
Как говорил один из моих учителей - "перед началом игры обсудите все правила и во время игры не возникнет ни каких проблем", давайте если будем обсуждать CRI и люмены то сначала дадим им точное определение.
ЗЫ пришла в голову идея, как померять "радугу" в домашних условиях - нужно разложеный на радугу свет пропускать через щель на катод вакуумной лампы, и мерять ток лампы, при условии что весь спектр одинаково выбивает электроны из катода(хватает энергии и не выбивается по несколько электронов), то можно получить довольно точные велечины распределения количества квантов света по спектру, ну добавим ещё энергию соответствующую цвету и получим как ркз относительное спектральное распределение мощности. ёмаё, опять в лес ушёл.

только вот считывание идёт прибором, а не мозгом. Для вас цвет может быть фиолетовым, для другого тёмно-синим. Вот какой при этом будет CRI? Взяли эталон, измерили характеристики, осветили лампой, заново измерили, посчитали по CIE отличие и вычислили значение CRI.


а вот когда про рентгеновское излучение… Куда вас занесло? «Световая отдача источника света — отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности. В Международной системе единиц (СИ) измеряется в люменах на ватт (лм/Вт)».


что-то вы простые вещи доводите до запуска Шаттла.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Просто предложил альтернативу. Нельзя же зацикливаться на одних светодиодах.
Светодиоды я вполне уважаю. Но, как я уже говорил, я не против каких-либо источников света, я против их конкуренции.

Можно и так, тоже вариант. Но про спектр neon уже сказал. Есть ещё вариант - RGB-диоды с возможностью регулировать ток каждого кристалла. Но спектр будет убогим.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

neon
НЕ, не, не, давайте сначала дадим определения CRI и люмен, а то я их воспринимаю их по своему, да и вы их то же трактуете ИМХО.

Издержки образования - использую то что знаю.

diesel170
Я похоже принял вашу настойчивость за зацикленность, извеняйте если где наступил.
Против разнообразия я ничего не имею, просто светодиоды мня явно подходят для начала и окончания дня и для некоторой коррекции спектра, как раз RGB диоды, а вот основную мощность можно сделать по разному, подходят и СД и люмки и МГЛ, склоняюсь к МГЛ но с доставабельностью пока не определился. Вообще я сам больше за МГЛ - где то находил информация о светильниках которые диммируются хорошо до 70% и вполне сносно до 25%, вот одну в аквариум, одну себе над столом.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

определение одно, а ваши издержки образования позволят вольно трактовать данные термины. Что вам мешает заняться самообразованием?

МГЛ обычно позволяют снижать мощность до 50-70 % от номинала, но не все модели и надо смотреть спецификацию.

Я привёл определение. А образование мне позволяет не трактовать а понимать, и вы не имеете понятия о моём образовании что бы говорить о его издержках. И ваш вариант помимания/трактования мне не понятен, если не сложно поясните, ну или хотя бы приведите.
ЗЫ. А самообразованием я начал заниматься как только закончилась чехарда с устройством на работу после получения диплома.
ЗЗЫ. ЭЭГ тоже делает прибор, но более субъективных вещей мало.

привели, только это отсебятина и к реальности не имеет никакого отношения.


я могу делать выводы на основе ваших высказываний, которые основаны на ваших знаниях.


а это называется «Запустим дурочку». Такое чувство, что общаюсь с ботом, а не с человеком. Вам предложили различные варианты, указали на то, ваше стремление к высокой светоотдаче, да ещё и с высокой эффективностью и хорошим спектром не простая задача. Надо было не только играться со светодиодами за 5 рублей, а знать, с чем играешься.

Я уже просил привести ВАШ вариант определения и понимания. У меня складывается впечатление что вы не знаете чёткого определения. А поверьте человеку которому определения и термины сложно даются - если нет чёткости то можно долго плавать в далеке от истины.
И не вижу смысла вести разговор на грани офтопа пока ВЫ не укажите правил(мои правила/определения вами не воспринимаются).
to neon

Спойлер

neon писал(а):

я могу делать выводы на основе ваших высказываний, которые основаны на ваших знаниях.

Если не секрет поделитесь выводами, мне всегда было интересно как меня воспринимают люди, которые меня плохо знают - это много говорит и обо мне и о окружающих

Наглядный эксперимент: рисуете радугу на бумажке. Плавно меняете цвет RGB-диода по всему спектру. Наблюдаете как на нарисованной радуге бежит полосочка в соответствии с текущем цветом светодиода Кстати, к пониманию вопроса "что такое CRI и спектр источников света". А еще у RGB-диодов мизерная светоотдача по сравнению с белыми.

Тогда надо так и сделать - в подсветку ставить RGB, а в основной свет - МГЛ (если это удобно конструктивно). МГЛ сейчас не так уж и трудно приобрести.

А я сразу и оговорился, что спектр будет убогим.

Но она по-любому выше, чем, скажем, у ГЛН. Да и так ли это важно, если они будут работать кратковременно, а главный свет будет всё равно металлогалогенным?

aam
Про "RGB радугу" итак ясно, особенно если СД монохромные/без люминофора.
Кстати, про светоотдачу цветных СД, похоже этот момент я упустил, надо бы изучить вопрос, помнится что засилие синих и холоднобелых СД связано с их высокими лм/вт по сравнению с остальными.

diesel170
Приблизительно план таков - утром и вечером работают СД(закат/рассвет/подсветка), днём подключается МГЛ, а цветные СД используются для подгонки спектра(на скоко получится) и возможно для придания фито составляющей спектру в дневное время опять же если отдача цветных СД не велика, то проще нарастить основную мощность.

Кстати о RGB, я бы посмотрел ещё в сторону жёлтых и оранжевых СД(они точно продаются), с добавлением таких "тёплую" часть спектра выровнять будет довольно просто. Хотя вопрос эстетики не стоит очень остро, наверно несколько упрощу всё, а то слишком уж много "хотелок и возможностей" времени то же нужно на это найти.

Сам по себе синий кристалл очень эффективен и имеет КПД около 50%, но в голом виде его люмены очень низкие, т. к. "люмен" - величина, привязанная к спектральной чувствительности человеческого глаза. Самые большие люмены у зеленых диодов (про КПД незнаю, нигде не видел выражение через Вт). А красные диоды вроде как по жизни хреновые.
Ну а из личных ощущений - визуальная разница в освещенности между RGB (в режиме белого) и белыми диодами раз в 5 точно есть. А то и в 10.
Холодно-белые же диоды эффективны потому, что там как бы слой люминофора тоньше. Поэтому в нем меньше теряется. Но и индекс цветопередачи из-за этого хуже. И спектр содержит огромный синий пик 450 нм, превышающий остальную часть спектра более чем в 2 раза.

хватит хорошей МГЛ для этого, без светодиодов.

Я конечно читал что синие светодиоды зело круче остальных, но что б красные были чуть лучше лампы накаливания(эт я про 10 раз).
ИМХО Наверно всё таки при использовании монохромных источников сильно снижается качество восприятия, отсюда и такая разница.

Я про это и говорю, что восприятие другое.

Снова я с вопросом.
Надеялся я медленно и неспешно скрутить себе часть сета, как понабежали родственники с прозьбой "ааа, и нам надо, рассада уже помирать собирается, срочноооо" и ват 50/200/300 нужно каждому. А так как люмок натыкать на "заготовленные" полочки проблематично(ни люмок, ни креплений, короче ничего для этого нет) вот и пристали сделать именно на СД.
Суть вопроса такова, себе я собирался медленно и неспешно насверлить дырок в профиле, нарезать резьбу, и прикрутить звёзды с СД винтами, в принципе не очень сложно но, местами долго, но если на хвоста упадут все желающие, то мне и станочек с вертикальной подачей(текстолит сверлить) не поможет(да и двигателю по ходу мощи/питания не хватает на алюминий) сделать всем желающим до лета их хотелки. Так вот, если звёзды не прикручивать к профилю а приклеивать термоклеем(продаётся такой) по типу http://www.ebay.com/itm/Hot-Thermal-Com ... SwgZ1XrpTq какова разница и имеетли это смысл?
И второй вопрос - питания всего этого "огорода", я себе самому что нибудь собрать могу, но на всех запасов деталей не хватить, а заказывать что то, то возникает мысль взять с тех же ебеев подобие http://www.ebay.com/itm/282128772783?_t ... EBIDX%3AIT т.к. с покупными деталями я не уверен в том, что цена покупного будет дороже, так вот стоит ли брать такой "китайпром", если брать то в каком исполнении(есть и влаго защитные в закрытом корпусе) и на сколько нагружать такой блок, обычно "китайские" ваты сильно расходятся с реальными или всё работает на пределе возможностей, может стоит снизить количество диодов в питаемых линейках?
Вопросы не теоретические а скорее практические/экономические посему хотелось бы услышать ответ на подобии"не бери, вообще плохие эти блоки" или " бери только на 30-50ват, в закрытом корпусе и недогружай на 20-40%" ну и ещё лучше если использовать , то указать какие(естественно с возможностью доставки, т.к. из крупного города заказать практически нет возможности).
Вопрос цены то же имеет значение(всё таки нужно не пару штук), но и попасть в ситуацию "скупой платит дважды" не охота, а т.к. работать скорее всего будет по 9-12 часов в сутки то хочется что б отработать мог хотя бы 10.000 часов(если хотелки сильно завышены просьба указать).

Термоклеем приклеить можно, но скорее всего это будет хуже, чем с нормальной термопастой.
За китайской дешевизной лучше не гоняться, если не хочется получить одноразовое поделие.
Насчёт драйвера - совсем необязательно ставить импульсник. Можно поставить трансформатор с конденсатором последовательно первичке. Либо переделать ЭПРА от сгоревшей сберегайки.
В крайнем случае можно взять и "китайца", но с хорошим запасом по мощности (хотя-бы двукратным).

Во то же подумал, что что б термоклей хорошо выполнял свою функцию, его нужно 12-24 часа держать под большим прижимом, и то получается что под звездой должно около 1см клея схватиться, что врят ли выйдет т.к. это клей не двухкомпонентный(скорее всего тянет влагу из атмосферы и ей отверждается).


Идея хорошая(хм, даже очень хорошая, чёт даже сразу не сообразил что трансформатор развяжет а кондёр ограничит), но трансформаторов всего 2(от бесперебойников) и то один частично в работе, а нужно 4-6 по 30-50ват минимум, да и нужно 3-5 по 10-15 ват дополнительно(но на такие может наберу деталей из комповых БП).


Я конечно знаю что ваты "китайские", и что запас нужен, хотя есть у меня китайские блок 12В 0,3А, так он при нагрузке 80-100мА уже заметно горячий, так что двукратный запас наверно будет оправдан при постоянной работе что б не перегрелся.

З.Ы. Давно витает мысль - намешать эпоксидку с графитовой пылью, при концентрации графита 10-30% уже будет как минимум не уступать термопастам(большинству точно) а то и превосходить, а если удастся намешать больше, как то прикидывал, правда очень утрировано, что при приблизительно 80% графита теплопроводность такого клея будет приближаться к уровню металлов типа свинца(если сильно параметры не попутал), хотя мне кажется что в реальном состоянии а не утрированном будет ещё больше теплопроводность. Вот на такой "клей" было б хорошо сажать, и схватится полностью и теплопроводность есть, только не уверен что больше 50% намешеть можно без сильных сложностей, да и эпоксидку надо искать потермостойкей. А электропроводность в данном случае неважна - если сильно прижимать звезду контачить с радиатором по любому будет. Эх нет у меня графита тем более порошка(щётки от двигателей поискать можно) поэксперементировал бы. ИМХО

З.З.Ы. Где то читал, что алюминий обладает "избыточной" теплопроводностью для пассивного охлаждения светодиодов(при тех толщинах которые обычно применяют), типо алюминий отводит тепло от источника намного быстрее чем отдаёт воздуху при естественной конвекции, и там предлагалось заменить алюминиевый радиатор пластиковым с повышеной теплопроводностью - где то 15-20% от теплопроводности алюминия должно было обеспечить теплоотвод незначительно уступающий алюминию при тех же размерах/формах. Но это так мысли в слух, вылить радиатор нужной формы размера и при меньшем весе, хотя сколько такое удовольствие будет стоить неизвестно.

брал себе когда-то пару тюбиков такого силикона: https://www.aliexpress.com/item/Silicone-Thermal-Conductive-Adhesive-Solidification-Curing-Glue-Heat-Sink-Paste-60g/32761588525.html
обьем достаточный, хватает надолго. использовал как для "приклейки" светодиодов напрямую к теплоотводящей поверхности без всяких промежуточных звездочек, так и приклейки всяких транзисторов-диодов к радиаторам там, где проблемно/невозможно сделать болтовое соединение. результатами доволен, держит нормально, при высыхании практически не дает усадки, так что можно еще использовать для заливки труднодоступных греющихся деталек, которым конструктивно кроме воздуха отдавать тепло некуда. единственный минус этого компаунда - толстые слои высыхают уж очень неспеша, а для нормального термоконтакта деталь на время высыхания надо на несколько часов прижимать к поверхности грузом/прищепкой.
по поводу "избыточности" теплоотвода - бред. если алюм. радиатор будет отдавать мощность с бОльшей площади - то и эффективность его будет выше, чем у пластика, который будет холодным, а светодиод на нем выше 100гр. для светодиодов чем прохладней тем лучше.
в ближайшем строймаге набираешь широкого алюминиевого профиля потолще(1.5-2мм), хоть уголка, хоть швеллера, на него лепишь светодиоды мощностью до 10вт, и прикручиваешь готовый "светильник" куда хочешь. для светиков бОльшей мощности толщины профиля уже будет маловато.