Почитайте эту тему или родительскую, там это обсуждалось. Для питания ГРИ идеал есть источник тока, а не источник напряжения. И надо не ограничивать ток, а стабилизировать Конечно источник напряжения с "анодным резистором" вместе как раз и представляют источник тока, но почему не поискать более интересные решения?

от нечего делать можно и ...й сломать....

В схему преобразователя от Maxim, да и вообще в любой boost converter достаточно добавить один резистор, чтобы кроме режима стабилизации выходного напряжения появился режим стабилизации выходного тока - можно будет обойтись вообще без анодных резисторов.
И это, в целом, будет более простое и эффективное (в энергетическом плане) решение, чем отдельные преобразователи анодного тока для каждой лампы. Правда с одним ограничением - подобное пройдет лишь для динамической индикации.
З.Ы. suslogon никак не может без своих 5-ти копеек. - красавчик..

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

еще бы

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

crocodil Я свой выбор сделал. Мне в лом искать высоковольтные транзисторы для анодных ключей; микросхемы, диоды, конденсаторы для преобразователя и т.д. Мне, лично, проще потратить 2,5 часа на намотку трансов (именно столько тратится времени для 4-х штук со всеми перекурами), достать из шихты 4 КТ815, 4 резистора 20к и, таким образом, решить для себя вопрос запитки ГРИ. Замечу, что такого решения никому не навязываю.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

всем привет собрал схему http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixiepower/ , но не регулируется напряжение на выходе, переменником, ин 12 горит достаточно ярко при 9 вольт, дроссель мотал сам на "гантельке", проводом около 0,4 - 0,5 мм, почти до заполнения, не всегда но греется, irf830 , что может быть?

без биполярника работает хорошо но греется полевик, а с биполярником низкое напряжение, резистор ничего не регулирует, печатка с сайта

Там все просто как 5коп, при кручении напряжение на коллекторе должно изменятся от 0 до 12, на базе в меньших пределах, ищи косяк в транзисторе или в резаках по базе.

Вот чешу репу. Хватит ли сердечника RM-6 для преобразователя из 5-6в в 200в 10мА. Материал, думаю, N87 без зазора. Или всё же надо что-то покрупнее? кормить собираюсь 4 ИН-14 в статике. и схему с полумостом. Вот только еще не решил с каким возбуждением.

Может кто прикинуть рассчет?

Вам нужно 2 Вт мощности, сердечника-то точно хватит. Хотя я брал RM-8, т.к. у меня во вторичке было много слоев изоляции, и на RM-6 каркас всё это не влезло бы. А зачем Вам прямоходовый? Да еще двухтактник

Причины крайне простые - хочется чего-то другого попробовать. Подумалось попробовать RM-6. Но они в продаже есть только без зазора, следовательно, обратноходовик на нем не сделать. А зазор пилить боюсь, хотя RM пилить легче, чем EP, скажем. Но, я еще об этом подумаю.

Я покупал именно их с зазором. Там точно есть зазор, сам смотрел. Правда меня удивляло то что на сайте Epcos они только без зазора, может это подделка, но параметр AL (индуктивность витка) был указан на витрине магазина, и всё сошлось и заработало.

Add: Вспомнил. В даташите есть сердечники RM-* с зазором, только материалы другие. Меня удивило то что мне продавали в магазине сердечники из материала N87 с зазором, на них даже маркировка N87 есть. Возможно снятые с производства, ибо в даташите N87 только без зазора.

собрал вот этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58661 для 6 ин12 в динамике, резисторы 10к, яркость нормальная а синее свечение должно быть? у меня есть но немного, на лампах около 180 190 вольт, свистит дроссель, его можно залить парафином например? кто что делал, поделитесь опытом, дроссель у меня маленький трансформаторик, выдернутый из лдс, свистить не сильно но ночью слышно, а есть гантелька но сколько на неё мотать я незнаю, а по предыдущей схеме, я много мотал всяким проводом, но у меня индуктивность нечем мерить и напряжение выходило макс 160 и яркость при этом оч слабая

На лампах или на выходе преобразователя? Если на лампах, то им скоро конец. Синеватое свечение возможно у ламп выпуска после 70-какого-то, когда к неону начали добавлять ртуть. А свист... может просто повысить частоту?На farnell, к сожалению, для мелких сердечников нет выбора с зазором. EFD20 - самый маленький, которому можно выбрать с зазором. Тут я еще подумал, что если делать обратноходовик, надо искать низковольтный транзистор и нельзя будет использовать 3843.

А вот такой вариант: включить max1771 в режим накачки 12 вольт, а выходное снимать с дополнительной обмотки? наверное, бред.

75, 74 года, так при меньшем напряжении цифры у ламп начинают гореть не полностью лечение не особо помогло, да я их тем более в плату впаял, панелек нет ну что поделаешь, хотя в справочнике рекомендуемое напряжение 220 вольт или я чего то не понимаю

Уж сколько раз твердили миру... лампы светят не напряжением, а током. Напряжение надо только для начального пробоя. Да, для пробоя надо напряжение не менее 170 вольт. Но после пробоя должен течь ток 2-3ма (ограничивается резистором или каким другим способом. При этом на лампе падает напряжение ниже напряжения зажигания. У исправных ламп 135-145-150 вольт. Если падает 180 - возможно, ток значительно выше номинального, если лампа исправна или если ток номинальный - лампа уже насосала воздуха и скоро сдохнет. Так что определитесь: или вы её убиваете, или она уже дохлая.

ивините, я вас запутал , на выходе преобразователя просаживается до 190 180, а лампы уже через резисторы 10к подключены

А ну это уже лучше. Хотя, лучше бы добавить еще один транзистор и сделать обратную связь. как вот здесь, например

тогда посоветуйте пожалуйста как в этом преобразователе частоту повысить?

uldemir, сделайте прямоходовый однотактник. Один транзистор (первичка включается как у флайбека), со вторички снимается нагрузка на прямом ходу, и делается 3-я обмотка (столько же витков, как в первичке) которая размагничивает сердечник на обратном ходу (отдает энергию обратно в конденсатор питания).

Правда флайбек безопаснее У прямоходового выходная мощность не ограничена, что опасно как для человека так и для схемы в случае выхода чего-нибудь из строя.