Palmyr
танталы вообще не переносят перенапряжения и переполюсовки - рвут и сгорают только в путь!
а вообще сейчас новая тема - использовать по макисмому именно керамику. благо она уже доступна на большие емкости, достаточные напряжения и с хорошими при этом диэлектриками


Microtech
насчет кетая - это ппц. подделывают все,что угодно...

Как это не электролит Танталовый электролитический конденсатор - специально с гуглём проконсультироваолся Tantalum electrolytic capacitor. Two types of electrolytic capacitor are in common use: aluminum and tantalum...
И к данному топегу он никакого отношения не имеет, да и повреждение у него явно не механическое


Да, керамика у меня тоже бывает пищит. Первый раз я очень сильно удивился. Могу даже угадать с вероятностью 99%, что те кондеры стояли в обвязке charge pump, которая делает 12 вольт дя RS-232

Сейчас-то я активно использую советский тантал и ниобий ( К53-4, к52-2, к52-5, ЭТО-2), благо их у меня надолго хватит. Но их главный недостаток - размер заставляет использовать современный китайский тантал. (попробуй поставить к52-5 300мкф на 20в во что-нибудь компактное )
Про то, что керамика большой ёмкости стоит недорого, узнал только в этом году. До этого с керамикой у меня ассоциировались только номиналы меньше 0,22мкф.

Кстати у таких танталовых литиков с надёжностью тоже плохо всё обстоит?

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

вот только эти вот отечественные кондеры за обе щеки уделывают по качеству и надежности любой кетай



понимаю) у меня раньше примерно так же было)


нет это хорошие кондеры,если не являются подделкой и подвальным кетаем...но отличить наверное практически невозможно,тк на них даже эмблемы фирмы не стоит

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Так поэтому и использую. Если бы бы хуже были то давно можно было бы на серебро их всех посдавать.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Жалко.

А полностью предложение никак прочитать?


Так что никто их сдавать не собирается.

Но время берёт своё.
Жаль, что чем дальше, тем хуже качество компонентов.

кстати самые ходовые из к53 - (вроде 4,6,14) не принимают)

Так в них вроде драгмета не содержится, в отличие от танталовых электролитических объёмно-пористых типа ЭТО, к52-2 и др, в которых серебро содержится.

Ну что вспомним совдеповский тантал?
в модулях цветности типа МЦ-2 синенькие такие.
а ещё и красенькие флажочки с кружочками

а причем тут это?

а это так, чтоб знали что еще раздербанить можно было...

Если это К10-7 (красный квадратный флажок), то их надо срочно утилизировать как опаснейший отход. Дрянь конденсатор. Разбирая любое отечественное изделие, где они применялись, внутри корпуса обязательно болтались их кусочки, застревая в механике, оптике... А ТКЕ у них такой, что можно как чувствительный датчик температуры использовать. Единственное достоинство, что можно подогнать ёмкость, обгрызая флажок бокорезами. К.З. и сильное несоответствие номиналу - обычное дело. В ведро их.

Если ты про такие , то это не тантал а ниобий.

о бли ниобиевые танталовые
мобуть обозвать как светодиоды твёрдотельные?

Ушли немного от темы... ПРо SMD керамику хотелось бы точнее разобраться... Допустим попала влага на кондер, он окислился... Ему однозначно крандец (частичная потеря емкости, нестабильность...), или же отмыв окислы и пропаяв контакты можно быть спокойным? И еще, попадались керамические SMD-шки с частично оторванным пятачком (сверху или сбоку), при этом его параметры были как у нового исправного. Отсюда вопрос: а если с торца частично отгнил пятачок, это однозначно крандец?
И еще попалась много раз целая куча керамики SMD рядом стоящие и внешне одинаковые (теоретически и емкость должна совпадать), и емкость совпадала, только вот емкость их мультиметр показывал непрерывно растущей. А начальная - была практически одинаковой. Вопрос: Это косяк керамики, или так действительно может быть и это в пределах нормы?

Изначально тема была о том что керамика при определенных условиях может треснуть - это слоеная структура из хрупкого материала, керамики. Так что если хорошенько изогнуть, или сильные механичесие стрессы создать - результат предсказуем. После этого конденсатор как минимум частично утратит емкость, а у топикстартера еще и утечки развились. И совсем по теме - если поискать, можно найти даташиты/апноты которые расписывают как правильно керамику на платы ставить, чтобы избежать трещин. Например, при отламывании платы или даже ее изгибе - керамика может треснуть, если установлена неудачно. Можно нагуглить апноты, где показано как керамику ставить правильно. Как то - поперек длинной стороны, если плата большая, и вдали от например кромки платы, если по ней потом отламывают плату от панели. Наиболее очевидный способ добиться проблем - поизгибать тонкую, протяженную плату с керамикой от души. Или паять абы как. Лучше всего паять на паяльную пасту - помазать обе площадки, положить конденсатор, прогреть сразу с обоих сторон, например феном или что там у кого. Паять керамику обычным паялом - идея так себе, можно механические стрессы создать.

Проверить утечки можно омметром, дождавшись пока конденсатор зарядится - если утечек нет, сопротивление будет увеличиваться по мере заряда и уйдет в "бесконечность". Если что-то отгнило - наверное такой конденсатор лучше выкинуть и взять исправный. Там где керамика встречается, плохо работающий конденсатор может доставить гораздо больше головной боли чем мелкая экономия (трудноуловимые глюки цифровых схем от коротких провалов питания, например). Если емкость не соответствует номиналу и ЗАВЫШЕНА - возможно, развилась утечка и мультиметр воспринимает постоянно текущий в конденсатор ток как завышенную емкость. Идея измерения - в том что конденсатор заряжается ограниченным током, а по времени заряда до энного напряжения можно сделать вывод о его емкости. Но если есть утечка, это не работает так как задумано - утекающий ток похож на завышенную емкость. В хучшем случае утечка может даже пересилить ток заряда измерителя и емкость намеряется "бесконечной". Но там еще хитрая зависимость от напряжения, так что емкость керамики зависит еще от напряжения при котором измерения были.

Какая емкость бывает у керамики? 10 и 22 мкФ - применяется очень давно, на древних HDD и MB уже были. А сейчас можно и на 100 мкФ найти. И даже на 220, но вроде только на 4 и 6.3V и стоят дорого. Это из-за низковольтных силовых преобразователей для мобильных устройств в основном - хотят люди токи в амперы и малые габариты, вот и развивают направление. У них есть некая особенность: несколько теряют емкость при работе на напряжении близком к номиналу. Насколько именно - зависит от типа диэлектрика и указывается в даташите. В даташите же часто и подсказки как избежать трещин.

Что до танталов и их кончины: угробить тантал с взрывом и выгоранием может резкий бросок тока большой амплитуды, когда напряжение на тантале близко к номиналу. Это критично для танталов и опять же описано в даташитах. Есть специальные серии танталов которые устойчивы к этому явлению. Многие схемы, но не все, предотвращают явление на уровне схемотехники сами. Там вопрос в том что если пробило диэлектрик - тантал может или самовосстановиться, если мощность ограничена - он просто наработает слой диэлектрика как при формовке, или же при достатке мощности запустится цепная реакция с выделением тепла, если мощность источника питания не ограничена и ее хватит для поджига реакции. Поэтому танталы ставят или с хорошим запасом по напряжению, или удостоверяются что при таком раскладе мощность вкачиваемая в конденсатор будет ограничена другими частями схемы, так что до взрыва не дойдет. Если не ошбаюсь, критичен только всплеск при заряде, разрядный ток менее важен. Поэтому например boost и flyback для танталов на выходе относительно безопасны.

Но так я и не понял, почему емкость керамики постоянно растет по мультиметру? В этом случае для уверенности, что нет утечки нужно проверить Омметром. Это понятно. Но как тогда правильно измерить емкость? Разрядить. И мерить первые секунды?