Попадаются светодиодные лампы, которые не могу отремонтировать. Прошу помощи.
Пример лампы на 15W. Схема платы: Напряжение 313В без нагрузки между: "GND" и "+", "+" и "-", "+" и "B1".
Вот так подключены светодиоды и драйвер:
Напряжение под нагрузкой между двумя средними контактами "+" и "-": 62В. Напряжение на каждом диоде: 8,9В. Ток в цепи светодиодов: 220мА (включены 7 групп, по 3шт. в группе, на одном диоде получим 220/3 = 73,3мА).
Хочу уменьшить ток. Рядом с микросхемой драйвера стоят резисторы общим сопротивлением 0,7Ом. Выпаиваю один резистор и сопротивление становится 1,3Ом. Включаю лампу, успеваю измерить ток: с 220мА он понизился до 155мА.
Измеряя ток, вижу что не все светодиоды светят одинаково (ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕЛАЮ С НОВОЙ ЛАМПОЙ). Некоторые группы горят нормально, а некоторые еле-еле и подмигивают. Едва я успел измерить ток, как лампа погасла и около 4 светодиодов почернели.
Подскажите пожалуйста, как в лампах с такой схемотехникой корректно уменьшать ток?
как в лампах с такой схемотехникой корректно уменьшать ток?
Так так и нужно уменьшать, как уменьшали. Только делать это надо сразу, а не после появления мигающих и сгоревших черных диодов. А теперь заменять диоды все, здесь явно многокристальные диоды, на 9 В вероятно, судя по падению в 60 вольт.
Martin76 Я взял новую лампу. Сразу же её вскрыл, зарисовал схему и сделал измерения. Затем понизил ток выпаяв резистор и получил такой эффект. Вот и думаю, что я сделал неправильно.
Включаю лампу, успеваю измерить ток: с 220мА он понизился до 155мА. [...] Едва я успел измерить ток, как лампа погасла и около 4 светодиодов почернели.
Взаимоисключающие параграфы. Ищите, где коротнули во время выпайки/измерения.
Я ремонтирую/дорабатываю подобным же образом - удалением резистора с бо́льшим сопротивлением из параллельной пары. И никаких проблем.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Ничего не выпаивал. Перерезал дорожку между группами светодиодов и туда амперметром становился. Если смотреть на фото то перерезал слева от контакта B1, там ничего рядом нет, чтобы закоротить.
Одел затемнённые очки для газосварщиков, встал щупами в разрыв цепи, увидел, что ток понизился. Потом, на светодиоды смотрю, а они горят с разной яркостью. Секунд 5 ещё прошло и всё потухло. Очки снимаю, а там четыре почерневших.
Попадалась ещё одна лампа с выходом драйвера 310В, там 12 диодов были включены последовательно. В таких вариантах заменять сгоревшие светодиоды перемычкой у меня не получилось – горят другие моментально. Даже измерить ток на светодиоде не перерезая дорожку нельзя. Только начнёш мерять ток, светодиод гаснет и на остальные идёт повышенное напряжение и горят другие диоды.
С лампами, где драйвер на выходе делает около 110В проблем нет. Можно и коротить диоды и уменьшать ток без проблем.
А с этими, где 310В без нагрузки, не могу разобраться.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Перерезал дорожку между группами светодиодов и туда амперметром становился.
В таких драйверах нельзя размыкать и потом замыкать цепь светодиодов при включенном драйвере, при ее замыкании при работающем драйвере происходит разряд конденсатора, заряженного напряжением, многократно большим допустимого для светодиодов, и уж тут как повезет, кто то выдержит, кто то сгорит. В телевизорах с похожими понижающими драйверами при плохом контакте в цепи, например внутри одного из светодиодов, часто выгорают почти все остальные светодиоды. Например в LG LF серии.
- как вариант - перманентно коротнул печатную дорожку на алюминиевую плату-теплоотвод. А она обычно имеет контакт со схемой (для предотвращения самосвечения от наводок при выключенном выключателе). Дальше там пути тока неисповедимы.
Фантастики не бывает - светодиоды не сгорают после уменьшения их номинального тока.
В таких драйверах нельзя размыкать и потом замыкать цепь светодиодов при включенном драйвере
Огромное спасибо за информацию! У меня именно так и было. Первый раз встал щупами неудобно. Перехватился, чтобы посильнее к контактам прижать и начались «пляски».
как вариант - перманентно коротнул печатную дорожку на алюминиевую плату-теплоотвод.
Не мой случай. Буду знать, спасибо вам.
Заменил сгоревшие светодиоды. Восстановил сделанный мной разрыв цепи. Включил в сеть – лампа заработала. Напряжение под нагрузкой снизилось с 62В до 58,8В. Напряжение на диодах снизилось с 8,9В до 8,4В. Ток измерять теперь боюсь.
Если я правильно понял, если я сейчас попытаюсь измерить ток на светодиоде щупами, то спалю опять светодиоды. Потому что когда я на него встану, то закорочу его, он погаснет и на остальные светодиоды пойдёт повышенное напряжение. Мне нужно сначала собрать цепь с амперметром и надёжными контактами в точке разрыва цепи, а затем включать лампу?
Или, возможно, есть какие-нибудь дополнительные меры предосторожности при работе с такими схемами, подскажите пожалуйста. Жалко загубить светодиоды.
когда я на него встану, то закорочу его, он погаснет и на остальные светодиоды пойдёт повышенное напряжение
Драйвер должен не дать. Он там как стабилизатор тока. Снизит напряжение на всей цепочке.
Плохой способ. Нельзя быть уверенным, что сопротивление цепи "щупы-мультиметр" при измерении - близко к нулю. Лучше уж впаяться в разрыв всей цепочки до подачи напряжения на лампу.
Я вообще не измеряю ток. Потому-что очевидно, что при изъятии одного резистора он упадёт в любом случае.
Думаю, что основной моей ошибкой было включать амперметр в цепь лампы, которая уже включена в сеть 220В (как писал Martin76). С такого типа драйверами "на лету" нельзя щупы в цепь подключать.
Ранее, чаще попадались драйверы, которые на выходе 110В выдают и там либо мне везло, либо таких тонкостей нет. Влючал щупы и ставил перемычки налево и направо, как хотел.
Чертёжик для наглядности, параллельно клеммам плюс и минус - вольтметр для контроля напряжения выхода, и резистор разряда накопительного конденсатора, через кнопку, тоже параллельно клеммам плюс и минус И да - на ходу нагрузку к драйверу подключать - останешься без светиков. А чтобы не слепило - убираешь блин так, чтобы в глаза не светил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения