Достал такой диодный мост и преды на 15 А. (к сожалению, за транзисторами сегодня не успел заехать, заеду завтра).
Также проблема все равно у меня с предварительным усилителем, т.к. не шарю в электронике...

Очередной вопрос.
Фланец под транзисторами, который тонкий, какого должен быть размера? Хотя бы примерно. ))

З.Ы. И транзисторы я все же купил.

Какой получится. Чем больше - тем лучше. У меня они примерно 40x110мм... Толщина... не помню уже точно
Там, где прижимные винты, там отверстия 6-6.5 мм - это чтобы винтов не касались.
Да, будешь примерять, обрати внимание, что у меня на фото они оказались слишком близко к краю - потом мне пришлось их малость обрезать т.к. я радиатор крепил вот за те отверстия, что по периметру, а эта пластина стала сильно мешать. Следующий комплект делал уже со сдвигом под плату.
Резьбовые отверстия в радиаторе делал уж как получится - надо рассчитывать так, чтобы оно было сквозное, т.е. не попало в ребро радиатора. Радиаторы разные, расстояния между рёбрами тоже разные, так что тут по месту...

p.s. А кто где берёт правильные сдвоенные потенциометры для регуляторов громкости? Китайские - это просто слёзы какие-то. Наши С3-33 много лучше работают, но и они, в общем-то, не подарок - обычно из купленного десятка пара-тройка пригодны. Но и их что-то толком не приобрести стало...

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Спасибо!
По поводу отверстий в пластинах, то это я разглядел и прочитал про изоляцию транзисторов. Фланец транзистора же с коллектором сделан, ясно, что нужно изолировать.
Просто думал, что от площади пластины сильно зависит температурный режим работы. Сделаю больше, и уплывет все. ))) Просто перестраховался.
По поводу края радиатора, то мне интересен теперь корпус усилителя. Как Ваш сделан? Радиаторы по идее надо закреплять вертикально ребрами. Тогда он получается большой в высоту. Принудительное охлаждение не хотелось мудрить, видимо и корпус усилителя будет вертикальным. Можно совместить его со своеобразной цветомузыкой, если поставить индикатор уровня в виде полочек из оргстекла. Но это так, фантазии.
По потенциометрам - еще не заморачивался. Сначала сам подумал использовать китайские. Но у меня есть еще и цифровые потенциометры. Только применять их стесняюсь, переживаю, что они снизят качество звука... Пусть даже на доли процента, все равно обидно. ))))

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

У меня нет никакого корпуса
Пару комплектов я сделал как гитарные комбики, один комплект встроил в свои старые S50, пропилив им на заду дырку. Получились активные колонки. К дсп крепил через переходную железную пластину рёбрами на улицу - для неё и видны дырки на фото.
И ещё комплект у меня лежит под столом подопытным кроликом...

Что касается соединений всего, то однозначного догмата "делай так и будет здорово" нет. И здесь тоже так - соединить всё можно несколькими способами.
Если не предполагается отключать цепь акустики по двум проводам, то можно подключить вот так



Вот то место, где много точек и символ земли - это типа шинки "все соединения в точку". Я просто делал на плате полигон с точками подпайки проводов.

Питать нормирующий УН - это тоже без проблем. Очень простой вариант



мда.... Rect - это не ректальный Это Rectifier

p.s. Нашёл у китайцев сдвоенные 10-килоомные ALPS... но это не потенциометр, вообще-то, а переключаемый дискретно аттенюатор. Но для УНЧ будет хорошо.

Да, для установки предохранителей на плату рекомендую вот такие хреновины

Спойлер

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Это для установки автомобильных предохранителей ?
Почему не использовать норамльные предохранители для электронной аппаратуры ? У них и диапазон номиналов шире и допустимое напряжение выше.

Ну, это была моя рекомендация, основанная на том, что здесь не нужен "широкий диапазон номиналов". В данном применении подходят предохранители на ток 10 или 16 ампер. Предпочтительнее 10 для 8-омной нагрузки и/или питающего напряжения пониже, и 16 для 4-омной нагрузки и/или более высокого питающего. Другие не нужны. А, предохранители, которые предназначенные для сетей с напряжением до 400 вольт (это наша 220) имеют в разы большее собственное сопротивление. Есть места, где это совершенно не критично и даже полезно, но здесь... а зачем это здесь? Вот и...

p.s. Десятиамперные предохранители имеют диаметр 6 мм, а не 5, а 6-миллиметровые держатели на плату, скажем, тоже не везде валяющийся товар.
Но, как говорится, каждый сам за себя - если кто считает, что лучше сделать так - без проблем, пожалуйста. Потому что это была не догма, а просто моё мнение. А вдруг оно ошибочно?

зы: интересно, что предохранители автомобильного типа нормированы на применение в сетях с напряжением до 32 вольт (вроде). Однако я их вовсю наблюдаю на инверторах 48dc->220ac, где они установлены в цепи 48 вольт (а там не просто 48, там до 60 вольт может быть). Обманывают?

p.p.s. Мне вот сейчас совсем неуютно стало, что я не сделал его в правильном кузове, "как у нормальных посонов". Показать нечего
Кто-нибудь у китайцев кузова с радиаторами покупал? Как они? Что лучше смотреть?

Андрей Анатольевич! можно поподробнее про "нормирующий УН", плеера sony A15 не хватит? Понятно что коммутация будет через задницу, но кроме проекта который делает чип и дип (Балансный усилитель с аудиопроцессором https://youtu.be/PKaXK44UP3o) мне в голову ничего не приходит (ведь этот усилитель симметричный и можно ли его использовать как оконечный в этом проекте)?

Не могу знать. Характеристики выхода кроме как "стереофонический разъём : есть" я по-быстрому не нашёл.
Проект с цифровой обработкой и классом D тут, как мне кажется, излишен.
Я бы предложил для начала определить круг применений и, скорее всего, ограничиться простым нормирующим ОУ (блок-схему см.выше) с коэффициентом усиления около 4~6. ОУ даст две вещи: запас усиления, что можно будет подключать даже старую технику у которой выходной сигнал был 250 мВ (330 мВ амплитуды), и высокое входное сопротивление.
ОУ использовать тот же OPA134 (2134).
Темброблок, если нужен, по-вкусу (это ещё один ОУ)

Но самое простое - это включать напрямую. Будет некоторый недобор мощности, но для начала, чтобы запуститься, уже нормально.

У меня есть эти ОРА. И те и другие. Темброблок тоже хочу, но что-то типа эквалайзера, пусть и не на много полос.
Уф... Проехал сегодня около 700 км., голова плохо соображает.

По эквалайзеру сразу скажу: я не копенгаген Его же весьма точно настраивать нужно, даже если это простой пятиполосник (слёзы, а не эквалайзер). Был опыт пятнадцатилетней давности... в общем, успешно провалил... Простой темброблок - скорее да, но отключаемый. Можно подумать над схемой (хотя тут ничего сложного нет, главное не набедокурить с количеством каскадов).
Защиты АС... тоже по-вкусу. Я за УМ уверен, но совершенно нельзя сказать, то тот же предварительный не будет наводить грохот при включении (а несимметричные схемы это просто обожают делать). Единственное, что знаю твёрдо: на отключение АС ставьте реле с контактами на больщой ток. 5-амперных мало - со временем приварятся.

Кто-нибудь брал себе такие корпуса? Доезжают нормально? Люминь толстый?
Они утверждают, чтоЕсли так, то это то, что доктор прописал. В общем, заказал такой, жду.. надеюсь...

Вот такую защиту может?
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... #comment-1

Да, вполне.
Этот же блок может выполнять и функцию плавного старта силового трансформатора - при подключении АС коротить термистор в цепи первички.

Я пробовал делать свой, взяв за базовый блок защиты Акулиничева. Точнее, функционал там посложнее - две пары АС с включением по требованию. Но схема получилась малость монструозной...

Собрал обе платы, прикрутил даже к радиаторам в меру своей рукожопости. Проверял мультиметром, все пластины на общий радиатор НЕ ЗВОНЯТЬСЯ, т.е. все отличненько должно быть.

И однако, встал конкретный вопрос с корпусом, т.к. на столе то можно его проверить запустить, но не оставлять же в таком виде. Хочется собрать в красивый корпусок. Но такой, как выше был раньше с алиэкспресса - уже себе не позволю.

Ну и для хорошей проверки усилителя, надо дособирать колонки свои, а для этого еще много чего надо провернуть.

И еще вопросик. Там на схеме структурной блоков УНЧ вверху не указана точка подключения входного сигнла (точнее его земли). Вернее, указана, как общий провод на схеме, но цеплять его в итоге тоже туда, где все минусы в одном месте?

Там наверное я УГО не совсем удачное изобразил. Задумывалось как гнездо типа "тюльпан" (т.е. типовое гнездо для аудио). Соответственно, его общий провод должен идти прямо на вход нормирующего УН.
А пока его нет - то прямо на контакт Gnd УМ.
При этом IN- можно соединить сюда же на Gnd прямо на плате.
Если нет УН, но регулятор громкости есть - то на нижний конец регулятора громкости, а далее по схеме. В общем, вариантов много...

p.s. А кузов я всё-таки заказал. Жду вот такой. Прикинул на размерах - вроде всё должно войти. Только вот панель передняя чистая, как её фрезеровать, если захочу регуляторы и индикаторы - без понятия...

А я бы ничего не стал делать на передней панели, если у меня просто усилитель мощности без совмещения с тембрами и т.д. Сделать их отдельным блоком и можно в пластмассовом корпусе.

А если этот корпус сверлить, то ровно очень сложно сделать будет (по крайней мере в моих домашних условиях станков нет и это сложно). Тогда бы я заказал в рекламном агентстве резку по глянцевому пластику лазером. И всю панель вровень закрыл этой накладкой с красивыми отверстиями под кнопки и индикаторы, сделанные на станке. Можно и на оргстекле. Стоит не сильно дорого (ну материал не самый дешевый).

Не, вручную я могу максимум изобразить отверстия простых форм. Дрель, надфиль и дофига терпения. Но вот ступенчатые вырезы - это никак. Это только станок... Так что дождусь, и пока сделаю без тембров - только с кнопкой включения.

Глянул на китайский корпус, а особенно на его ценник, призадумался... За такие деньги можно купить какой-нибудь "Амфитон" "в состоянии нового" или пару - в хорошем состоянии, будет и корпус, и фурнитура, и силовой трансформатор пригодится...

Можно. Более того - у меня есть. И не только Амфитон. Но их внешний вид "достал вчера из помойки" и необходимость вписываться в их габариты сводят весь смысл затеи на "нет"... Как говорил один мой приятель: "Ты можешь на зубилу поставить двигатель БМВ, ходовую от мерседеса, электрику от Бош... но она всё-равно останется зубилой"... так и с амфитоном

Тем не менее, я ведь совершенно не против, если кто-нибудь разведёт платы под известный и доставаемый ящик...

Появился небольшой вопросик по схеме защиты.


Там диоды нарисованы на входах операционника и они нигде не написаны какие. Чего туда лучше ставить?
И если я поставлю LM358N думаю, нормально будет?