Многие спрашивают, сколько едет.
Вот сейчас.
Батарея 36v, 20Ah, проехал 60 километров, иногда слегка помогая педалями чтобы не замерзнуть. Скорость в среднем примерно 20...25 км/ч, но половину дороги на 30...35 км/ч проехал. Температура +12. Думаю если ехать не более 25 то расход будет ниже. После 35 км/ч, скорость 20...25 кажется как будто еле едешь...

10 Ач на 30 км выходит.

А если еще узкая резина и давление перекачать, еще ниже
При 30...33км/ч получается 1.2кВтч на 100км, и это совпадает с калькулятором, если быстрее расход растет, у меня 37 максимум, и лишь на свежий акум, но в таком режиме мои дряхлые 18650 греются, стараюсь не насиловать без нужды.
По батарее 10s 36В, у меня обычно на 1км пути уходит 300...330мАч, тоже получается на 1Ач 3км, но если сильно экономить можно уложится в 275мАч/км, впрочем есть товарищ, что умудрился сжечь 3Ач и проехать всего 5км, до сих пор не понимаю как, можно заявить тормоза мучил, но на ручках стоят кнопки рекуперации, мотор сразу отключается. Резина стоит 2.3", хотел шире но дорого, брал самую широкую из доступных, колесо 20", мотор 600Вт.
По батарее склоняюсь к тому что иметь для вело-мопедки 30Ач было бы в самый раз, тогда запас хода получится 90...100км, что на небольших скоростях выездить за день нереально, жопа устанет, а вот для агрегатов 1.5-2кВт этого будет мало.
Последнее время на улицах встречаю тихие движки, без звука ШИМ, так понимаю это с синусным преобразователем, звучат приятно, нету этого дребезжащего звука, хоть он и кажется не громким, но почти полная тишина еще приятней, хотя при скорости в 25км ветер забивает работу ШИМ, а еще читал синусники имеют меньший КПД на пару процентов.

Да, 100 км оптимально

Но вопрос в цене и долговечности. Если опять на 2 года хватит и пол батареи в мусор - то так никаких денег не хватит...(((
Хотя, чем емче батарея тем меньше циклов и по идее дольше проживет, и удобно не заряжать каждый день.

На дальнюю поездку рассчитываю собрать еще один аккумулятор из бу хлама и в рюкзак его. Вроде и аккум будет, но и не возить каждый раз за ненадобностью тонну полудохлых акб.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Спустя 1.5к пробега пришла зима и решил сделать ревизию внутренностей АКБ(10P13S, 36V23Ah, 8кг). Две гайки и акум выходит, дома в тепле уже без проблем отверткой все разбирается, благо не масло с ДВС. Ничего особенного с батарейками не случилось, пайка нигде не отвалилась, напряжение в норме, хоть резинок там нету но грязи и пыли внутри не было, все плотненько. Вытер и собрал обратно.



Балансир самодельный, когда его делал были в дефиците, а сейчас не меняю из-за токовых характеристик, на базе тини13, раз в две секунды выходит из сна и проверяет напряжение ячейки, при пороге 4.17В включает керамические резисторы, 2шт по 10 Ом в параллель, способны слить 0.9А, по сработке всех балансиров зарядка прекращается, для этой цели служит цепь развязки на оптронах РС817, на самой зарядке реле с управляющим транзистором, еще была идея использовать оптроны под UART, чтобы тиньки выдавали поячеечные результаты, как в SMART BMS, но как-то не срослось, мороки много а и так работает. Такой балансир выравнивает все банки при заряде, но никак не защищает от перекоса при разряде, глубокого разряда и КЗ. На контроллере мотор-колеса отсечка при 29.5В, но на деле лучше не разряжаться ниже 32..33В, с этой штукой уже 3й год.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Flash.#13, какая морока! Мега8 ведь есть в приборке - вот и пускай принимает и выдаёт результаты.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Каждому свое. Я бы вообще МК не стал использовать, вдруг зависнет.

У меня балансиры c aliexpress на ток 100 мА неплохо справляются со своей задачей в дополнение к BMS тоже с балансировкой.
А самые жирные активные балансиры с большим током только для LiFePo4 можно найти, так что на них наверное и перейду в будущем.

Upgrader идею с тини13 взял на форуме автомобилистов, в некоторых самоделках их применяли для балансирования АКБ с номиналами 100Ач, располагая небольшой балансир прямо на клеммах. Классические зависания как раз не страшны, в программе таких балансиров нормой считается использование сторожевого таймера, после замера чип сам уходит в "сонное зависание", которое прерывается спустя две секунды специальным хардварным wachdog таймером, что принудительно перезагружает микросхемку, получается типа ресета каждые пару секунд, и любое зависание автоматически исправится. На деле за 3 года эксплуатации каких-то проблем не обнаружил, ну и в фирменных решениях используются подобные чипы. Большой ток балансирования позволяет дружить разношерстые элементы, ну не хочется балансить со 100мА когда можно 900

OKF пока не хочу ее этим нагружать, ей и так есть чего показывать.

Прям как о лошади забота.)

Стало интересно почему одни вело тихие а другие с четким звуком ШИМ, ведь всегда хочется еще тише. Оказывается схем управления и сигналов существует несколько, классическое управление BLDC мотором с ШИМ близким к прямоугольному, и PMSM(вики пишет это не форма сигнала а название мотора) синусоидального вида. Толком пока не понял насколько отличаются и отличаются ли вообще моторы при запитке ШИМ или синусом, как и пока не увидел в продаже самих контроллеров синуса, либо переделок штатного, а на видео ютуба оно имеется.

Прикупил для теста АКБ формфактора 21700, точнее 2170 как их именуют производители, сегодня двигателем прогресса получаются ДТП в штатах, битые авто деребанятся на акумы, и попадают к нам на барахолки. Такие батарейки имеют емкость 4...5Ач., и все бы хорошо, но у них верх из алюминия. Еще у этих элементов слабое кольцо разделяющее и герметизирующее анод, еще до пайки заметил как из под него подтекает электролит, стоит только положить на бок и чуть нагреть, проступает влага, элементы явно проектировались для работы в стоячем положении.
Для пайки применил активный флюс Ф-64, сперва пробовал лудить низкотемпературным Розе, чтобы уберечь пластик, но практика показала, что флюс нормально работает лишь на горячую, с разогретым паяльником, и снимая Розе грею намного дольше, в результате первую лудил с Розе и было плохо, даже пластик сильнее оплавил чем две оставшиеся с простым припоем. На фото лужение выглядит ровным, но на деле это не так, стоит снять жалом лужицу с контакта как проявляются не пролуженые участки-раковины, благодаря флюсу оно красиво и ровно заполняет металл, но под ним они никуда не делись. Для придания прочности и поднятия высоты контакта после облуживания сажал медную пластину-шляпку, на испытаниях держится хорошо, только не знаю как оно будет через пол года.



Так же после лужения остатки активного флюса необходимо тщательно отмыть, теплой водой с мылом либо содой, используя щетку, при этом микро дозы флюса и воды вполне могут попасть через пластиковую крышку внутрь батареи. Эксплуатировать такие батареи рекомендуется только в стоячем положении, на двух элементах после пайки пластиковый верх ужался и контакт анода начал люфтить, исправил подлив окантовку клеем ЭДП. Тест емкости со средним током 2А показал 4.3Ач на каждом из элементов, пайка проводилась в серию подходов с промывкой и охлаждением, емкость до пайки и после не изменилась, как это повлияло на будущую деградацию пока не видно. Низ стаканчика выполнен как у 18650, лудится без проблем, при испытаниях током 2А элемент не греется, температура не превысила 25 градусов, тест на внутреннее сопротивление мультиметром показал 69мОм, что на треть лучше чем аналогичный б/у 18650 Теслы, где 98мОм, а вот продавцы копипастят 12мОм, но найти у себя их не смог. АКБ пишут 18 года выпуска, с неизвестным пробегом, возни крайне много, но цена у них по ампер-часах на убитый енот одна из самых низких.

Эх, новый вариант возни. Цена очень приятная конечно.
Хотел большие квадратные банки LiFePo4 купить, а тут новый вариант подошел очередного секса задешево)))

Но то что они сочатся это как-то странно электролитом может всё разъесть внутри

BLDC по определению управляется НЧ-трапецией с наивысшим кпд и без шума.
ШИМ это защита от перегрузки, а синус, вообще, из другой оперы и относится больше к управлению, чем к рабочему режиму. В частности, синус используется для управления рулей гиперзвуковых ракет. Синус - это не синусоида, а расчет момента и тока двигателя по синусным таблицам для мгновенного и адекватного реагирования.

не совсем так, есть 2 (и даже больше... но это другая тема) типов безколлекторников, если вращать их ротор равномерно - то одни генерируют 3 фазы синусоидального сигнала, а другие - 3 фазы трапецеидального. Это определяется геометрией магнитов и магнитопроводов - т.е. эти моторы плохо взаимозаменяются (он будет ехать и даже тянуть, но будет гул и лишняя нагрузка на катушки и электронику).
для тяги от постоянного тока аккумуляторной батареи лучше использовать BLDC т.к. установив на фазе напряжение, контроллер может больше не думать об этой фазе - сам мотор будет удерживать постоянную тягу и скорость, но вот дробный шаг (по соотношению токов фаз) он не умеет, поэтому в точном позиционировании его применить не получится, но в велосипеде это и не нужно...

Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
пс. самодельнце моторы как правило получаются чем то средним, обычно даже ближе к синусу, поэтому нормально заставить их работать с "трапецеидальной" электроникой труднее, чем фабричные.

Для велосипеда нужно чтобы мотор крутился плавно и тихо.
На высоких оборотах незаметно, а на низких обычно он крутится со щелчками и соответствующими рывками. Вот что это и как сделать плавно и тихо?

Upgrader с вело сложилось впечатление что основная громкость на низах это дробление ШИМ, оно почему-то на звуковом диапазоне, а с разгоном к полной скорости контроллер переключается в чистую трапецию, и мотор работает тихо. Возможно было бы тише если до транзисторов фаз стоял понижающий преобразователь, чтобы феты всегда работали в трапеции без дробящего напряжение ШИМ, а изменение тока на них шло путем изменения напряжения ранее, типа стартуем с 5...9 вольт, и по мере разгона напряжение растет, после чего ШИМ отключается и подает весь АКБ на ключи, только китайцы так не делают

А батарейки 2170 таки текут, пласмаска что герметизирует плюсовой контакт какая-то дешевая, не особо липнет она, нету там никакого клея и они как-бы "дышат", визуально дешевле предыдущих моделей, на производстве экономят, но не критично, главное чтобы работали стоя. Еще читал алюминий со временем может отслоить оловяно-свинцовый припой, типа микротрещины и отвал спустя пол года, что плохо липнет на молекулярном уровне.

Продолжение темы с элементами 2170. Получил сразу несколько КЗ банок, как оказалось не все потеряли герметичность, и некоторые имеют избыточное давление газов внутри, при пайке пластик становится мягким, выдавливается внутренним давлением, после чего крышка анода пытается самовыдавиться, касается катода, что приводит к КЗ всей банки. То что первые три элемента пролудились без заминок было следствием потери ими герметичности, и далее предварительно прокалываю небольшое отверстие на шляпке, дабы убрать избыточное давление, если таковое присутствует. Попутно хочется отметить компаунд которым облиты элементы снаружи кажется более качественным и прочным чем тот пластик из которого сделан внутренний уплотнитель, совсем много "преднамеренного устаревания"
Для удаления остатков компаунда которыми облиты банки снаружи лучше всего подошла смывка старой краски, обычные растворители и ацетон не берут, так же с нагревом не плавится, в отличие от материала пробки анода, там пластинка напоминает простую капроновую крышку от хозяйственных банок, легко плавится и тянется. Внутри элемента двойное пробко-дно, в которому приплавлена полоска из алюминия, идущая к ленте, достаточно большой длины, и сама полоска тонкая, тепло по ней врятли сможет дойти до химии, но паять от этого не легче. Толщина фольги анода максимальна в центре банки - 0.6мм, и к краям уменьшается до 0.15мм, где ее легко проткнуть любой отверткой.
Достаточно хилые и одноразовые элементы, сложно паяются и гарантированно повреждается герметизирующая прокладка стаканчика, что требует клея в конце работ. Есть вероятность что на вело от вибрации произойдет КЗ, либо отвал пайки ибо алюминий, тем кто будет брать такие, рекомендую сперва попробовать пару штук, цена на них такая же как на 18650, а емкость на 30% больше, но собрать из них батарею гораздо сложнее.

Flash.#13, по сути там одно управление, транзисторно горстевое. В дешёвых контролерах стоит по минимуму, в дорогих в разы больше. Но если для дешёвого можно переплатить раза в 2, то для мощных получается дороже мотора и цены идут на сотни баксов.
Там одна коробка баксов на 20 тянет, упаковывают как подарочный автомат 18 века.
Ну а с минимумом транзисторов можно управлять длительностью, но это в теории. Возможно оно так уже реализовано и не сильно помогает.

По видео не синус, это скорее модифицированый, опять же удорожание. Ну а то что он ровный, тут уж видимо отфильтровали малость, может самим же мотором.


В случае мотор колёмс не забываем что есть прямоприводные, они более медленные и неэфективные ниже 40кмч, вот они то шуметь будут побольше оборотистых редукторных. Возможно от того всё и пошло что с появлением редукторников начали замечать что старые моторы были шумнее.

Литиевые элементы герметичны, они никак не дышат. Плоские пакеты просто раздувает газом и ломает корпус.
У круглых давленые проламывает крышку которая создаёт контакт, и восстановить её почти нереально.
Сам контакт обратно не выпрямить, только принудительно вдавливать саморезом, но перед этим надо выпустить газ, сделав дырку в корпусе. И вот тогда он начнёт течь. Кстати это не поможет, он будет газовать дальше и выламывать контакт. Даже если не сильно потеряет в ёмкости, использовать можно только без герметизации и он будет течь. Так что я бы сказал у вас отбраковка или старые.
Хотя может ктото их и применял как домашние для солнечных панелей, зажимая между контактными щитами.

74LS00 по управлению, мотор шумит когда происходит дробление ШИМ, когда начинаешь ехать, с частичной мощностью, и контроллер использует ШИМ модуляцию чтобы дозировать ток батареи, а с выходом в полный ток, когда дробления больше нет, звук становится ощутимо ровнее, возможно ШИМ на моем контроллере в звуковом диапазоне или его гармоники, это не громкий звук, встречный ветер его забивает, но стоя рядом с проезжающим вело оно заметно, хотя и тише любого бензинового мопеда. Одна из дешевый модификаций которая пришла в голову, это чтобы был отдельный DC-DC блок в контроллере, что дозирует напряжение батареи, а ключи фаз чтобы работали без дробления по ШИМ, полными импульсами, только это надо свой контроллер делать, чего врятли захочется. Ну а еще на тех видео заметно тише делается когда используют тот модифицированный сигнал.

Вы что-то путаете, прямоприводное колесо тише редукторного, ведь нет жужжания редуктора.

Литиевые элементы использую б/у, попадались чуть вздутые, из-за жесткого корпуса не заметно пока не начать паять, а затем как пишете, крышка выдавливается и КЗ, паяются лишь после прокалывания, но затем текут, и теряют емкость, мусор в общем эти 2170, а вот продавцы уверяют спрос дикий, пачками гребут.

Нашел на avito такое интересное предложение: Хм.. Но не так уж и дешево https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... 1993330003

У меня чем больше мощность тем сильнее треск. И треск этот не писк ШИМ, а именно одиночный щелчок в момент переключения обмоток (смены фаз). Т.е. и на слух и по ощущениям видно что на моток подается буквально жесткий прямоугольник, а не синус, иначе бы он не трещал.

Я раньше делал трехфазный частотник самодельный без ШИМ, с частотой 50 Гц просто было жесткое чередование фаз прямоугольных. Вот там похожий эффект был, гудение, трески.

Переделанные с китая с нормальным верхом идут по 3$, что достаточно дорого, потому как за 1.8$ есть 18650, а емкость сиих элементов всего на 1/3 больше, следовательно по цена/ач брать их дороже чем за 2.7$ смысла нет. Ну а алюминиевые 2170 в остатках клея на местных сайтах-барахолках отдают за 1.6$, и из-за уровня садомазо даже такая цена завышена.
Элементы идут в спецгерметике, не плавится и плохо скалывается, неплохо растворяется смывкой для краски, только надо замачивать на сутки и снимать остатки растворителем.