Проблема. На воде под нагрузкой родной на хх чуть выше работает лучше. Пока думаю что проблема в уоз. На родном "на низах" уоз тупо малый и стабильный !! Будем искать...
Установка карбюратор 9.8 на мотор 5лс. Установил, снял, разобрал, собрал, снял , перебрал, улучшил, собрал, установил ... Итого. На фото два карбюратора от 5 и 9.8 (китаец). Найди одно отличие Далее -Дрель, сверла и т.п. Установил, дрык-дрык и ... завелся мотор. Пока на родном зажигании. На море попробуем этот карбюратор с Фуозом.
Отчет. Результат - 0. Что с карбом 5, что с 9.8. Максимальные обороты 4650. Даже прикрутил турбинку. Ноль. Сколько цилиндр всосал...больше не может. Из программы вырежем лишнее Корабль тяжелый и плюс еще добавлено для устойчивости. Раньше разгонял до 17км и глисс. Сейчас 11-12км. "Устойчивость" снимать не будем...Тише едешь.. Фуоз. С Фуоз лучше (плюс навороты) можно скорректировать Уоз под карбюратор. Итого. Будем "колоть" мотор. Лепестки карбон, отгибать , и полировать, чтобы легче дышать.
Еще тесты. Нужен простой вакуум корректор. При резком изменении "газа" мотору нехорошо. Все есть. Только куда всверлиться, сосок и трубку. Попробуем вместо переменного резистора.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Платка под марсенсор готова. Пока не сверлил карб. Решил просто попробовать ..трубку перед карбюратором для теста. Но пока марсенсор далеко .... , займемся.. Берем платку от скутера. Удаляем силовую часть, коечто перепаиваем. Фото. И подсоединяем платку параллельно Фуозу. Фуоз работает от фотодатчика. Платка работает от индуктивного датчика. Подстроечным резистором ,на платке, уводим ее график "ниже" графика Фуоза. (На стенде) Посмотрим результат. Тест. Отсоединяем фотодатчик от Фуоз, мотор должен работать от скутерной платки. Авианосец непотопляемый Идея и задача. Получить стабильный УОЗ на малых оборотах при "неравномерном" вращении мотора. Т.е. если, мотор "дергается", то Фуоз выдает иногда "неадекватно низкий УОЗ. Например при резком "падении" оборота. А "скутер" выдает УОЗ стабильный .. по датчику. Уже было замечено, что УОЗ от родного коммутатора стабильный. И на некоторых оборотах мотор работает стабильнее, чем от Фуоза. Но в родном коммутаторе (как и скутера) нельзя скорректировать-подкорректировать график УОЗ. Так что попробуем ..."спарить"
Добавлено after 4 hours 27 minutes 27 seconds: ПС. Еще о стабилизации оборотов. Ранее в программе есть попытка стабилизации путем ... Если изменился УОЗ (а он из таблицы, значит и изменился оборот) и мы на текущем обороте брали Уоз по предыдущему обороту. Типа .. стабилизировать величину оборота. Как то оно мне ... неправильно:( Решил переписать.. Вот что получилось. За точку отсчета берем оборот, а не задержку. Что логически правильно. И переносим подпрограмму стабилизации перед константами оборотов. - если обороты меньше 1500 - на стабилизацию - если меньше 800 - нет стабилизации - стабилизация - берем среднее арифметическое предыдущего и настоящего оборота. И по этой величине выбираем из таблицы задержку (УОЗ). Т.е. не будет резких скачков УОЗ от резкого изменения величины оборота как ранее было в программе. Протестируем... cpi R21, 177 ;перейти если меньше 1500об brlo troling ;на стабилизацию оборотов rjmp goon ;иначе без
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Еще о скутер+Фуоз Как "спаривал".. На скутерной допаял 1ком на входе (делитель). Уменьшил напряжение от индуктивного датчика в два раза, чтобы Уоз был позже. Выход скутерного подпаял на ногу D7. Скутерный подключается через миниразъем. Отсоединил, и .. скутерного просто нет. В программе....... изменения ldi R21,21 - т.е. начальный оборот уже записан. Чтобы Фуоз работал от скутерного, даже если обрыв фотодатчика. (Может это можно и в программе Фуоз применить при пуске??? Прикинем.. Хуже не будет )
main: ............... cpi R21,204 ;сравнение brsh noscuter ;если обороты больше 2300 sbic PinD,7 ;если на входе 1 от scuter то искра rcall iskra noscuter: sbrs R20, 5 ;if bitX,n='0' then do rjmp main ...............
Скутерный работает до 2300об. Но его Уоз ниже по графику, чем Фуоз. Т.е. при резком дерганом торможении мотора скутерный выдаст искру раньше чем расчетная по обороту Фуоза. При пуске мотора, естественно, Уоз будет по индуктивному датчику ( который подключен к скутерному), если Уоз от Фуоз позже импульса от датчика. Ну и ..если что-то случилось с фотодатчиком (кирдык) , то мотор работает по Уоз от скутерного через Фуоз и .. уже без ограничения до 2300об Непотопляемый ПС. Еще в идее и в работе... На плате впаяны оптроны для индуктивного датчика и также выведены провода от PD2, PD3 с разъемом на фотодатчик. (Для тестов ,.. и как лучше? И для НС..) (Пока загружена прога для фотодатчка и PD2, PD3 тупо закорочены.) Идея. Две фишки. Первая замыкает PD2, PD3. Вторая подает на ногу PD5 единичку. И програама ФУОЗа переключается на работу с фотодатчиком. Непотопляемый звездолет ПС2. Кто то смотрит. кто то качает. Рисовать схему, плату нет сил. Все на макетке. (Проги скидывать легко). Если интересно, нарисуем все вместе... ПС3. Вспомнил о своем Фуоз на Ардуино...Паять меньше. Есть новые идеи..
Добавлено after 5 hours 17 minutes 46 seconds: PPC. Блин комом. Насчет идеи стабилизации оборотов по предыдущему посту. Опускаю обороты ниже 1500. Т.е. программа должна войти в режим стабилизации и ... мотор начинает колбасить!!. Что не так? Вроде идея нормальная.. Разбираться не стал почему. Удалил этот кусок. Мотор "пошел"... Хотя еще попробуем стабилизацию (как было раньше), только со средним значением задержки.. Вот так .... raschet: cpi R21, 177 ;перейти если меньше 1500об brlo troling ;на стабилизацию оборотов rjmp goon ;иначе без troling: cpi R21,109 brsh stabil ;если =>800об -стабилизация mov R6,R25 ;<800 нет стабилизации.предыдущая=текущей stabil: ;стабилизация оборотов mov R5,R25 ;копируем текущую задержку add R5,R6 ;текущая+предыдущая средняя задержка lsr R5 ;/2 mov R25,R5 ;новая задержка mov R6,R25 ;запомним эту среднюю задержку ;R25-задержка для расчета. ;R6-предыдущая усредненная ;R5-текущая goon:
Итого насчет стабилизации. И так .. и сяк и на перекосяк ...и никак. В итоге взял ноутбук на корабль. И реально загрузил, завел, пошел, загрузил, завел ... и т.д. И!!!! Четко, мотор "пошел". ....без рывков Результат программы...... Все оказалось просто. Т.е.- не нужно ниже 800об и в графике при 460об не надо понижать сильно Уоз. Т.е. при "дерг-торможении мотор" Фуоз берез угол из таблицы самый низкий, А Этой фичей в программе мы Уоз компенсируем. raschet: cpi R21, 182 ;перейти если меньше 1600об brlo troling ;на стабилизацию оборотов rjmp goon ;иначе без troling: mov R5,R25 ;копируем задержку add R5,R6 ;сумма lsr R5 ;/2 mov R25,R5 ;задержка средняя mov R6,R25 ;запомним среднюю ;R25-задержка для расчета. ;R6-предыдущая ;R5-текущая goon: ПС. Зачем это ? Зачем в Фуозе еще такие навороты?..А зачем вообще Фуоз и почему не просто родной коммутатор? Да , родной лучше работает на малых оборотах (потому что см. выше), но и мы никак не можем ему помочь работать лучше , (изменить Уоз.) ПС. Далее будет ...... еще интереснее. .. map-sensor, винт, лодка + нагрузка-1+1...
Обнаружил плату-первенец. Но без силовой части. Решил допаять ... ФОТО. Как сделаны все платы. Силовая часть - Фото. (Только есть еще вариант с питанием 12в от ВВ катушки). Подсоединил МАР сенсор. Работает!!! Но какой то тупой насчет вакуум-напряжение. Пришлось корректировать программу. Покупал на ебей самый дешевый. Программа ,вложена, последняя (для фотодатчика). Подходит для всех вариантов плат. Т.е. нет DC, ну его и нет. Нет МАР сенсора, ну его и нет. Не хочется длинную искру, ну и вместо тиристора просто диод (схема). Идея с параллельной работой ФУОЗ и родного (скутерного) отпала. Глючит и зависает. Хотя если отключить все навороты, то работает. А как же без DC? От него искра !!!! ПС. Все никак не могу подобрать графики ... В программе все просто. Только возможно "описания" немного "не того".
Плата. Размер спичечный коробок. Схема силовой части Фуоз Ну и программа. Намучился , чтобы работали и МАП и резистор одновременно. Пришлось сделать мотостенд с оптодатчиком. В итоге по осциллографу ... заработало. ПС. Ну и авария. Что-то как-то не ... И - выламало оптодатчик . Попал или провод под стартер или т.д. и т.п. Очень мало места под датчик под стартером и маховиком. И мешают балансировочные "ухи" на маховике. Итого. Спаял датчик из фото элементов мышки. Меньше уже невозможно. Ну и конструируем к нему еще такой же на н.з. ПС2. Мап пока так четко и не проверил ... ПППС. Датчик на мышке не заработал. Дыр дыр и кирдык. Все таки не зря делается "щелевой"- щель. Будем покупать разные щелевые и подпиливать. Естественно и Мап+резистор не проверено в работе
Приехало куча деталек. Идея. Паять платку под датчик не будем. Используем, как базу, платки ардуино. А к ним "цепляем" датчик щелевой , и пилим его до ... . И делаем их три разных и НЗ. Естественно в программе придется "перевернуть" входы наоборот, потому как платки на отражение. Сделаю, фотки будут. ПС. Устанавливал "шторку" под фотодатчик на 35 градусов. В итоге - макс обороты 5100. А на родном коммутаторе макс обороты 5400. Что это значит? Что при индуктивном датчике, при установленном угле (заводском) 30 градусов, мах угол будет .... (как писал выше) более 35 градусов. Итого. Сдвинем шторку на 40 градусов. Но придется потратить время на "рисование" табличку-графики Фуоз. Далее будет
Вот и проблемы. 1.Плата -"спичечный коробок" не работает. Все пишется, но что то внутри чипа не так. Т.е. со всеми наворотами не работает. Как так? Короче или Чип или кварц с обвеской. Возможно и где то "цапанул" что-то. Но это факт, что чип может быть "глючным" 2. Вторая проблема хуже. Стоял оптодатчик и шторка на 35-10 градусов. Почему то Фуоз определял длину шторки как 26.6 град. Ну бог с ним. Так он ее видит. Это не главное. Суть. Выломало оптодатчик. Как получилось ..или то или се. Переделал. И еще один спаял , используя оптодатчик от Ардуино. Но. С Ардуино получается , что при "шторке" положительный импульс. Ну так же перепаял и свой. В программе поменял вкл по прерыванию по фронту. На входах поменял с 1 на 0. И... Сдвинул шторку на 40-15 граусов. Итого - мотор на хх и выше чих-пых , а даешь газу дыр-пыр-дрык-пык.... Заводишь - как "песня" , только газу .. мотор рывками. Бред. Менял платы, датчики... никак. Теоретически - это невозможно. Или Чипы запомнили и не перепрограммируются? Итого. Сейчас два датчика. С прямым и обратным импульсом. Запрограммировал три платы - на 40 и 35 с обратным и на 35 с прямым. Будем тестировать. Зачем 40 градусов? Это другая тема. Если у родного индуктивный датчик на 30 , а получается в итоге и еще выше
Нашел ошибку в пррограмме . (Осталась еще от одного датчика). Ослепление!! Возможно в нем и причина збоев в работе мотора. Суть. Было (250-X)100 - время ослепления. Вычислил. 6000/500=12 Формула (х-21)у/(x-236)y=12 21 при 500об, 236 - при 6000об Из формулы Х=255 Итого в программе. ldi R22,255 ;число r22 зависит от оборотов sub R22,R21 ;для растяжки импульса Y=40 (можно изменять и изменяется время ослепления) Получилось. При 500об 32мс При 1500об 10.2мс При 3000об 5.1мс При 4000об 3.8мс
Т.е. время ослепления четко зависит от оборотов.. Проверим. (Раньше в программе время ослепления было в три раза больше. И возможно получалась "накладка" .....)
Заказал на Космодроме в Харькове. Три дня , все приехало. Атмега8. Вырезал, впаял, прошил, на стенд -все ОК. (Да еще и соплю на плате нашел ) Щелевые фотодатчики (только у них нашел) H3C1-05. Он же bpi-3c1-05. Пилим запасной и еще тестовый фотодатчик. Программатор заказал еще один. (два пива). USBASP2.0. Им же и прошил плату. (Шлеф коротковат). Эт для тех у кого у ...не работает и не стоит... Еще также коечто заказал до кучи. Но то другая тема...
На плате. И зачем делал питание на LNK305? Т.е. обратку тиристором ограничивал до 150в, потом конденсатор и на LNK305. Сложно. Поэтому и спалил Атмегу , коротнув. Переделал. Ограничиваем обратку от ВВ катушки тиристором до 18в. Конденсатор, Потом просто на стаб 12. И далее на в плату в питание. Так на оригинальном AC-CDI.
Программу прошил также тестовую. С АЦП и МАР сенсором. Убрал троллинг и все ограничения по оборотам. Мне кажется, в идеале оно работает. А реально получаются конфликты. Т.е. нужно иметь базовый вариант, а потом к нему "допиливать" , тестируя. А мы... все вся и сразу. Задержки, вкл, выкл, ослепление -в все можно корректировать циферками в прорамме.
Прога вложена. ПС. Тестировал еще. На другой плате. По старой версии с одним импульсом от фото датчика. Просто подкоротил вход PD0 к .. Все отлично. Суть фотодатчика и идея. Максимальный угол УОЗ - сколько хочешь. Только сдвинув шторку. Минимальный, т.е. когда Фуоз работает по отсчету от первого до второго, также плюс. Можно чего то добиться на малых оборотах. ПС2. Пока то да се ехало. Протестил плату от мото. Схема на первом посту ветки. Только впаял подстроечный резистор. Итог. А УОЗ то не резко, а медленно поднимается с оборотами. Характеристику не снимал, т.к. метка не правильная на стенде по длине для мотора. Финал. Осенью ... мотор расколоть части и поставить карбоновые клапана. Больше шансов нет. Все есть. Если бы клапана стояли снаружи..!!!
Не работает толком АЦП и МАР по этой проге . Какието рывки сразу при пуске мотора. Почему? Тестил две платы , разные по сборке. Забил. Зачем МАР на лодочном? А вот программы "без ограничений по оборотам" ... четко поехали лучше. Т.е. нет накладок. Попробуем подкорректировать.
МАР АЦП и резистор. Ну как объединить? Прошлый вариант со считыванием АЦП почему то не заработал в реале. Очередные покатушки.. при резком газе ..провал... Не ...но..ну.. Итого. Идея. И на столе работает. Осталось ..тест на воде. Идея. МАР в нуле выдает 5в. При разрежении напряжение уменьшается на выходе. Что делаем. Подключаем (перепаиваем) выход МАР на переменный резистор (10ком), который подстраивает график. Т.е. питаем резистор не от 5в , а от МАР (Все работает на столе, выход МАР держит напряжение..). Т.е. и переменным резистором можем регулировать УОЗ, и МАР при разрежении уменьшает напряжение на резисторе и соответсвенно на входе атмеги8. НО в программе переписываем "наоборот"..., при уменьшении напряжения угол увеличивается. Т.е. напряжение в минус - угол больше. Так логически правильно. Т.е. "минусуем" .. угол больше, уходим в минус по Уоз. (Почему Флэш так не писал? Логика?) ПС. Осталось .. только тест в реале. PC2. Переписал "кусок" проги "наоборот" резистор. Вроде все правильно?. Даже коменты Флэша теже (но как оказывается логически сейчас они правильные) cpi R29,8 ;средина резистора brlo adc_plus ;если меньше ldi R16,8 sub R29,R16 ;инверсия,0...15 add R25,R29 ;"задержка" плюс АЦП rjmp adc_exit ;вых adc_plus: ldi R16,8 sub R16,R29 ;0...15 sub R25,R16 ;"задержка" минус АЦП brpl adc_exit ;если больше нуля,вых clr R25 ;иначе 0 adc_exit: ПС3. Т.е. сейчас резистор будет работать наоборот.
ПС4. После теста выложу полную прогу со всеми всеми "бамбасами".
Сгорел dc-dc 12-400v. Транзистор целый. Но аж отпаялся токовый резистор. Вылетела Uc3843. Причина неизвестна. Возможно "задел" что-то , т.к. снимал плату. Проблема с ВВ проводом свечи. Потерся немного. Все остальные детали целые. Установлю UC3843 на панельку. Нужно проверить ее на нагрев под нагрузкой.
Тесты тесты. 1. Старая прога вычисляет длину метки на 1 меньше. И при том "плохо" вычисляеет. Новая прога вычисляет четко. Почему? 2. Тестил на стенде, что изменится если вписываем в регистр длину метки больше или меньше. Итого - ничего существенного. Только изменяется Уоз после второй метки и перед ней. Провала в искре нет. 3. Почему опять эти тесты. Иду... и мотор заглох. И так на всех трех платах. Потом заметил, что срыв и глох случается на оборотах "по длине" метки. Итого. Нашел ошибку в своей проге. .............. rjmp adc_exit ;вых adc_plus: ldi R16,8 sub R16,R29 ;инверсия,0...15 ..... Надо так rjmp adc_exit ;вых adc_plus: ldi R16,7 sub R16,R29 ;инверсия,0...15 Суть. В моей программе, АЦП изменяется от 16. Т.е. резистор изменяет угол на +-_5.6 градуса. Зачем изменять Уоз на 11 градусов? (в родной программе) 4. Далее тест на стенде. И получалось, что диод мигает, т.е. какой срыв и на грани получается. После изменения "циферки" на 7, все стало четко. 5. На двух платах выход опто подкоротил на D0. И загрузил старую программу с "одним" импульсом. Для теста и сравнения с платами с двумя фотоимпульсами. 6. Последняя программа. (для двух фотоимпульсов и по последней проге Флэш). Метка от 35 до 10 градусов (приблизительно). Идея - на малых оборотах считать Уоз от 10 градусов и по длине метки. Тролл пока также в тесте (закоментен)
1. Две искры. Заряжал два конденсатора 1.5 и 1 мкф полуволнами от катушки. Перед ВВ катушкой оригинальная развязка на диодах. Чтобы не было влияния емкостей. Т.е. чтобы вторая не заряжала первую емкость при второй искре. Итого. Тиристор на 1200в вылетает "как пробка", только чуть дать газу. Вариант два. Плата большая , место есть. Впаял тиристоры с ограничением стабилитроном 300в на заряд конденсаторов. Итого. Вылетел тиристор на 1200в (на второй искре) ...как пробка. И еще пробил диод (в оригинальной схеме развязки). Какие процессы происходят?. Не понимаю. Скорее всего короткий очень высоковольтный импульс в момент искры генерирует первичная обмотка ВВ катушки. Эдс взаимоиндукции от вторичной обмотки. ... перейдем к двум искрам с помощью DC-DC. 2. В программах , что выкладывал - глюк. В идеале - работает (на стенде). В жизни мотор при наборе оборотов уходит в "неадекват" и при резком вращении ручки "газа" . Тестировал программы и с одним импульсом входным и с двумя. Но раньше ведь работало!!! Что было изменено?? Считаю, что глюк в "ослеплении". В программе длина ослепления зависит от оборотов. Итого. Придумал и переписал ослепление. По фэншую. main: ;задержка искры и flyback sbic PinC,0 ;выполнить если бит порта "1" inc R18 ;+1 cpi R18, 50 ;100mks,искра brlo main2 ;перейти если меньше - или откл искру cbi PortB,0 ;лог"0"на выход "искра" cpi R18, 130 ; brlo main2 cpi R21,196 ;обороты 2000? brsh main3 cbi PortD,6 ;если меньше pd6=0 вкл DC main3: cpi R18,150 brlo main2 cbi PortD,4 ;лог"0"- вкл вход cbi PortC,0 ;лог"0"на выход "flyback" clr R18 main2:
По входу импульса вкл PortD,4 ослепление и PortD,6 - стоп DC PortC,0 вкл по искре. Получилось логично и красиво. (Это для программы с одним вх. импульсом. Для программы с двумя вх импульсами идея таже, только добавить порты). Итого. Вх. импульс, ослепление, Искра, пауза , вкл или нет DC,пауза, выкл ослепление После теста выложу всю программу.
Немного не по теме. Но потом будет и электрика. (После сборки). Разобрал мотор Hidea 5hp. Почистить. Почти все время на троллинге и малом ходу. Пять лет. Цилиндр не вынимал (побоялся потом не вставить). Мыл чем только можно, всеми адскими смесями. Насливал, сбоку, спереди , сзади - кисло сутки потом сливал ... куски огара... Итого. 1. Фото 1,2. Шок. Две половинки мотора. Они разные!!! 2. Установил самодельные карбоновые клапана (плейн карбон). Но все равно одна половинка клапана неплотно прилегает. (Итого. Дефект фрезеровки китайцев на сотые доли мм в месте крепления клапана). Смиримся. Клапан на "всос" держит. Но хотелось бы идеала.. 3. Отогнул упор клапанов. Было 5мм, стало 7.5мм. (Думаю хватит). Можно и еще отгибать. Видел видео... Но у меня от подшипника до упора клапанов вообще 22мм!!! А от коленвала 16мм. Т.е. зазор 7мм. Далее будет ..
Добавлено after 8 minutes 33 seconds: Собрал две половинки мотора. Крепим блок на ногу. И. Странно , когда разбирал, то без особого напряга откручивал болты крепления блока. Когда снимал блок, прокладка целая (не порвалась). Но на фото следы от воды под прокладкой. Фото 3.4.5. Влияет или нет , но .. При сборке прокладку оставил , но сверху и снизу минимум иглой шприца нанес силикон-герметик.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds: И последнее. Свечи. Есть NGK 5, 6,7. Решил попробовать помыть-почистить. Мыл-чистил всем что только известно. Но последнее , это перекись водорода. Также шок. Фото 6. Одна очищена , вторая нет. Это ж какое масло я использовал, что ее не берет даже водород. (Жалко что не помню.). Всегда использовал полусинтетику для скутеров. Один раз фирменное для лодочных, минералку. Итого. Ищу масло полусинтетику для мото. Но ...дорого.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds: Финиш. По сборке. Перейдем к электрике и ФУОЗ. Установлен маховик. Берем транспортир. И измеряем углы. Опять шок. Выемка на маховике мах. =30 градусов. Четко. Выемка на маховике мин. = 2.5 градуса!!!. И четко видно , что китайцы еще дотачивали. Т.е. не 5 градусов, как у Тохатсу. А мы думаем, что это мотор так легко запускается. Наплыв на маховике (для баланса) 5-40градусов. Это мы используем. Итого. После окончательной сборки мотора - запуск , измерение величин приборами и т.п. И перейдем к ФУОЗ. Далее будет
Продолжаем сборку-конструирование. 1. Устанавливаем катушку зажигания. Левый болт - это будет общая точка минус (земля). К нему еще паяем дополнительные фишки-разъемы мамы и папы , по две штуки. фото. Они будут нужны. Фото11. 2. Устанавливаем на Г-кронштейне выпрямитель-стабилизатор напряжения 13.8в. Располагается под свечей. Подключаем к катушке освещения. Два выхода с него. Разъем на повышающий DC-DC 220-300в и два провода уходят "вперед". Один (минус) к болту крепления катушки зажигания, второй (плюс) на питание или подпитку Фуоз (на плате Фуоз есть и свой БП), и по желанию на разъем на корпусе, для питания или подзарядки внешнего аккумулятора для эхолота. (Разъем есть, но почему то и как то не было пока такой необходимости. И так куча проводов). Фото 10. Схема стабилизатора простая, и оригинальная. Только много места занимают конденсаторы и дроссель. 3. Рядом, будет располагаться на пластине повышающий DC-DC. Фото12. Места больше не нашел на маленьком моторе. На фото пример, и пока экперементы, какой лучше dc-dc применить. Будет зависеть от работы стабилизатора 13.8в на старте и х.х под нагрузкой.
Далее сложнее и будет...
Добавлено after 24 minutes 33 seconds: Далее.. 1. Снимаем индуктивный датчик. Отпаиваем (отсоединяем) провод от корпуса и дотачиваем его. Фото13. Красный - это родной. Синий - это добавленный (нечего минусу шастать по корпусу) При работе от родного CDI, синий подключаем к фишке на левом болту катушки зажигания. При работе Фуоз от индуктивного датчика , эти два провода напрямую подключаем к Фуоз. Это нужно еще и для того, чтобы можно было использовать CDI от мото-скутера.(в экстренной ситуации, если все сгорело) У мото выход импульсов от датчика наоборот. 2. Немного теории по фото 13. На маховике выемка под индуктивный датчик. Выемка от 30 до где то 2.5 градуса. (Т.е. не 5градусов как у Тохатсу). Выступ на маховике (балансировочный), угол от 5 до 40градусов. Фото 14. Итого. а) можем работать от родного CDI б) можно работать от Фуоз по первой метке 30 градусов. в) работа от Фуоз по первой и второй метке от индуктивного датчика не имеет смысла. (вторая метка =2.5 градуса). Т.е. практически Фуоз будет все время работать от первой метки 30градусов. ПС. При построении графика, надо учитывать, что датчик индуктивный. И с увеличением оборотов угол включения (УОЗ) увеличиватся. Т.е. на хх и выше УОЗ поднимется в плюс 2-3 градуса. А на максимальных оборотах УОЗ от метки 30 градусов увеличится в плюс 5-7 градусов. И будет не 30, а 35-37 градусов.
Добавлено after 20 minutes 46 seconds: Далее и сложнее... 1. Хочется стабильности и т.п. на хх, и выше ... это называется троллинг. Изготавливаем из дюрали "шторку" для оптического щелевого датчика. (Методом проб и ошибок). Фото 15 2. Конструируем оптический датчик. (Самое сложное.)Паял и свой. На фото стоит плата от Ардуино-датчика. Крепление. Все мешает. Тарелка маховика - как чашка. Мешает стартер. Датчик должен работать при перекрытии в +, потом в - выход. Сначала прикрепил "прокладку" (коричневая на фото) на тарелку, пытаясь получить перпендикуляр. Затем на эту прокладку плата с оптодатчиком и потом на нее сама плата Ардуино. На которой перепаял входы местами, чтобы получить +- выход. Переделывать нет сил. Но есть есть две в запасе, самодельная и еще. Фото 16 Итого. Не все щелевые датчики корректно подходят. Габариты!!!Только один тип датчика более менее подошел. Но все равно обрезал на нем лишнее. Суть. Нужно закрепить щелевой датчик в "шести плоскостях". Фото 17. (плохо видно, но понятно) По наклону, по вдвигу к маховику (чтобы шторка не задевала стойки крепления стартера), и по высоте (так как мешают выступы балансировочные на маховике снизу, а сверху болтается диск стартера) Далее легче ...
Добавлено after 48 minutes 15 seconds: Далее.. 1. Шторка. В этом году катался на этой шторке при 35градусов. Оказалось, что на родном Cdi мотор разгонялся до больших оборотов, чем на Фуоз при 35град. Почему? Написал выше. Фото 18. Устанавливаем "ныплыв" маховика 40 градусов напротив индуктивного датчика. Двигая в пазах шторку, ловим момент загорания светодиода на фотодатчике. Зажимаем шторку. Т.е. мы имеем первый угол 40градусов. Еестественно, можно установить любой угол, но есть нюанс. А вторая метка? С моей шторкой вторая метка получилась 14градусов. Т.е. все что ниже 14 градусов , а это порядка 1600-2000оборотв (в зависимости от графика) Фуоз будет просчитывать точнее величину оборота. Длину шторки программа определяет автоматически. У нас получилось 38. Эту величину потом впишем в регистр R23. 2. Устанавливаем стартер. И еще раз проверяем зазоры, при вращении стартера. 3. Устанавливаем бачек, карбюратор (Мар потом...). Фуоз будет располагаться на стартере. Фото 19. (Пока на резинках). Потом сделаем ему "ложе". Далее... Нужно снять все!! вольт-амперные характеристики при пуске и хх. От чего нам отталкиваться по электросхемам и графику.. Далее будет ..
Добавлено after 6 minutes 55 seconds: ПС. По датчику. Хоть и хлипко сделано, но работал и работает. Как еще? На другом моторе применял датчик Холла. В маховике сверлилось два отверстия под мини неодимовые магниты. Первый магнит включал, второй выключал датчик. Но. В таком варианте, для изменения начального угла метки, сам датчик регулировался в пазах. Т.е. длина "шторки" =два магнита, и изменить ее длину нельзя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
)
