Не у всех такое возможно. Есть два типа регуляторов: "старые" и "новые".
1. "Старые" регуляторы берут обратную связь по напряжению с вывода доп.диодов, и имеют простые схемы (в этой теме выкладывались).
2. "Новые" регуляторы - эти посложнее. На "подкове" доп. диодов нет - они меряют напряжения прямо на выходе основного выпрямителя. Также один из выводов цепляется на одну из фаз генератора.

Для сравнения - вот схемы включения:
1."Старый" регулятор:


2."Новый" регулятор:


Также в конце весны пришлось менять "Джентельменский комплект" ("Подкова" и регулятор) на гене 94.3701 (КЗАТЭ). Вот тут-то я и увидел "новый" регулятор, который сильно отличается от "старого". Особенно тем, что в "подкове" нету дополнительных диодов. Ну поменять-то поменял, а где схема этого регулятора? Перелопатил весь инет, ничего не нашел.
Так как ничего не нашел, то плюнул и забил. А вот смотрю, тему подняли. Ну я решил узнать, какая же схема у регуляторов нового образца.
Итак:
Вот регуляторы нового образца (фоткал весной, когда менял - слева новый от ВТНа, справа дохлый):


Так как дохлый регулятор в холодносварном корпусе - есть один способ его открыть - ножовка.
Вот маркировка:

А вот что внутри:

Облом-с!
Кто производитель регулятора - ХЗ. А вот производитель регулятора, который пришел на замену препарированному, открыто говорит о том, что тут стоит интегральная схема, на одном кристалле: http://www.vtnauto.com/ru/9444.html


Как видите, такое уже давно применяется. Не исключено, что в иномарочных таблетках то же самое.

З.Ы кстати говоря, ВТНовский регулятор напряжение держит гораздо лучше - даже зимой 14-14,2 вольта. А на не прогретой машине - 14,6-14,7.

Внесу свои 5 копеек.
ставил на инж. классику 130А генератор, и поставить решил 3 уровневый РН от Энергомаша.
все было нормально, для теста решил выставить 15.2 в, (там до 15.2 и от 14.4 стоит переключатель) поездил так 1 час и напряжение подскочило до 20, я остановился.
вообщем в этом РН что-то выгорело-причем не знаю что точно, какая-то смд деталь судя по тому, что она оплавила компаунд четко по своей форме.
вот фото с инета, получается выгорело что-то справа от транзистора, прям под проводом.
причем ехал без нагрузки по сути-даже фары не были включены.
я поехал, купил новое (по правде сказать ломало новое покупать , так как моей вины нет), поставил и так уже катаюсь около 6 месяцев.
но на днях удивила разборка-я не думал, что девайс ценой 300 р может в качестве основного исполнителя юзать обычный биполярник ценой 5 рублей( там же себестоимость 50 рублей, причем 10 из них корпус.

к тому же даже тот, который стоит на машине, не совсем нормально работает-видимо при появлении нагрузки в пробках (Свет, обогрев и так далее) этот биполярник начинает разогреваться, в результате чего появляются постепенно такие артефакты как достаточно большие просадки напряжения при включении вентилятора, а если и стопы еще нажать, то стрелка уходит в середину зеленой зоны и начинает там плавать на 2-3 мм. я даже прикручивал это реле за ушко напрямую к минусу. нет разницы.
вот я и думаю-а не спаять ли мне на нормальных комлектующих самом платку, на каком мосфете ?

Еще бы. Что бы обеспечить повышенное напряжение на выходе (особенно на холостых и малых оборотах) выходной транзистор работает уже не в ключевом режиме, а постоянно открыт. Теперь прикиньте рассеиваемую мощность при 5 А. (в данном случае намного больше) А сколько ватт может рассеять транзистор без теплоотвода - 1-2 вата максимум. В интегралках хоть какой то теплоотвод есть, а тут?

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

вот именно, там все залито этой гадостью, проще свой сделать....

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Всем привет, чтобы не засорять форум решил спросить здесь. вот схема РН все по минимуму только вопрос как выставить минимум чтобы термокомпенсация не завалила напряжение в сети ниже 13,6В?

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

yur4ik, нагреть цепочку термокомпенсации (диоды VD3 - VDx) до максимальной температуры генератора (чуть холоднее, чем сам двигатель) и количеством/типом диодов подбирать ТКС.

elf.arxont, Спасибо) а максимальное путем отключения диодов и подбором стабилитрона? Тут только одно НО есть в случае если пропадет контакт с датчика, то напряжение уплывет ой как высоко... может проще в левое плечо ввести термокомпенсацию после делителя?

Крутизна ТКС зависит от самих диодов. Стабилитрон задает опорное напряжение, а ТКС диодов его "двигает" в небольших пределах.
Тогда лучше бы взять другую схему. Где-то видел на TL431 схемку, но не помню, где. Там в качестве стабилитрона/компаратора - TL431, а в качестве ключа - полевик. Вот там можно запросто поставить в качестве термодатчика термистор (с положительным или отрицательным ТКС, смотря в какое плечо) - и в случае термистора с положительным ТКС - в случае обрыва напряжение упадет до минимального (что лучше - АКБ не закипит). Схему и самому несложно воссоздать, если что.

elf.arxont, Вы наверное вот эту схему имели ввиду? ток эта для постоянного генератора, но переделать под переменный 2мин делов... А термистор разве можно использовать на большой разброс темп?

Вот на паяльнике нашел еще

Ну вот если из первой выкинуть вывод "Я" (якорь) и диоды VD2.1 и VD2.2 заменить перемычками - то будет под переменку. "Б" на вывод "В+", "Ш" на обмотку возбуждения, "М" на массу.
Получится практически то же самое, что и в левой схеме из второго вложения.

А почему же нельзя? Термисторы в основном работают до +150 (выше у нас я не видел - выше уже удел термопар). И большой разброс температур - нормальный режим работы. Главное - правильно подобрать сопротивление термистора, чтобы получить требуемую термокомпенсацию.

elf.arxont, я имел ввиду как он себя поведет при отрицательной темп у нас до -45 доходит зимой часто... А не подскажете как подсчитать делитель под термистор? нижнее плечо у нас 2кОм если брать термистор PTC на 1кОм то резистор нужен 1кОм? или регулировка в 1кОм слишком много? а где ставят PTC ? в блоках АТХ NTC вроде и в магазинах тож NTC ток есть...

Ну как и должен - поднимет напряжение борсети. Вообще у термисторов диапазон температур от -70 до +150.

У меня на семёрке стоит трёхуровник, я не оч доволен..
Там от щёток идут 2 провода Ш и +
Можно ведь в вашей схемке соединить Б+ и 61 выводы в один? Насколько я понял у меня оно будет подключаться так
***
Я вот про эту схемку:

Спойлер

в чем проблемы выражаются? у меня ниже 14.5 не падает, на ХХ бывает до 13 валится , но это проблема шкива больше, на таких оборотах уж очень низкая скорость вращения.

Ну у меня вообще с электрикой как-то напряжно...
Недавно генератор заменил. Напряжение со стандартным регулятором было около 12 - 13,6 в зависимости от нагрузки.
Поставил трёхуровневый регулятор - опять какое-то занижение.
На режиме 13.6 - выдаёт 13 В
На режиме 14.2 - выдаёт 13.6 В
На режиме 14.7 - выдаёт 14.3 В
Причем эти 14.3 В (при установленном режиме 14.7) он реально стабилизирует (я имею ввиду, что независимо от нагрузки, напряжение выше 14.3 не поднимается), а вот когда на холодную заводишься ещё хуже около 13,8
Вообще как-то меня такой расклад напрягает, всё время напруга занижена, не зависимо от регулятора.. Вот и хотел ещё этот попробовать
ОДНАКО проверяя вынутый стандартный регулятор, видно, что он должен держать 14 В ровно. С чем связан такой косяк не понял..

Щетки в каком состоянии?
Такая же штука была, щётки износились, поменял прошлой зимой, теперь норм работает.

трёхуровник вместе со щётками ставил, да и те в отличном состоянии были, говорю ж недавно генератор поменял (недели 2-3 назад)

ну скажем так-чудес не бывает. а что за генератор, на сколько ампер и как замеряете нагрузку?
в 3х уровневом нет термостабилизации, и пожалуй, слава богу, тут нужно датчик выносить на клемму аккумулятора хотя бы и там мерять.
а машина свежая? по мне так где то утечка, вроде плохой массы или наоборот плюсовой клеммы или провода, напряжение еще дополнительно можно диодом 1 поднять, в инете есть статьи про это.
а вообще у меня даже занижает на 120 А гене, но тут как смотреть занижает...
к тому же, разница и у меня есть, написано 15.2 на крышке на максимуме, на деле это 14.5 но правда четко держит, нареканий нет.

Генератор 372.3701, на 73 А который.
Нагрузку не мерил, на глаз говорю так, при включенном режиме 14.7 В, напряжение в борт. сети стабильно держится 14.2В хоть без нагрузки (при любых оборотах), хоть с ближним, дальним, печкой, обогревом, противотуманками (на 1500 об/мин и выше). На оборотах ниже - естественно и напряжение ниже - это норма. В общем стабильные 14.2В (если оборотов, конечно, достаточно)
Машинке 6 лет, в моём владении почти 2 месяца
Напругу диодом поднимал (совал плоский диод под массу трехуровника) - слишком жёстко вышло На минимальном выставленном на регуляторе (13.6В) в борт. сети целых 14.3 В.
Ну в общем у меня трёхуровник как-то бессмысленно стоит Либо без диода он на максималке еле тянет зимой, либо с диодом он на минималке будет жарить летом Из крайности в крайность
Что касается термостабилизации - категорически согласен. Не к чему она. Вот и хотел сделать с плавной крутилкой регулятор)
Так мой вопрос - можно на той схемке 61 и Б+ соединить?

Попросили сделать регулятор напряжения на шестерку, генератор старый (Г-221), обмотка возбуждения управляется в плюсе.
В шахе провод, который управляет ОВ - идёт два раза под капотом с заходом в салон на замок зажигания... поэтому этим проводом только управляем.
Для того, чтобы стартер не нагружать во время завода - самый простой способ выключать шимку от лампочки давления масла.
Ну вроде всё.... а, да - термокомпенсации нет, лень. 13.6 лет 14.2-14.8 зима.
Схема:

Тест:

В корпус:

На плате P6KE нет.
Архив тут.
Сверять со схемой.