Отключил на 3 ноге 2.02 В, на выходе 1.25 В, на С52 1.226 В. Луча не вижу.

Амплитуда по входу АЦП нормальная. Но 2В на 3-й ноге - это ненормально, должно быть напряжение питания! Проверяйте этот узел.

Собственно кроме Q5 там больше и нет ничего, со стороны Vda 3V, со стороны стока 2.02V. Какая его функция, имею ввиду Q5?

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

S2_ADC включает режим интерлива и выключает в этом режиме DA6 при помощи этого транзистора, переключает 4052 в одноканальный или двухканальный режим, но транзистор должен работать в ключевом режиме, а не как у вас.
на S2_ADC
лог 0 - 2 канала,
лог 1- интерлив 1 канал

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Заменил Q5 на новый, теперь на 3 ноге DA6 - 3V. Но луч все равно ушел наверх, (если я правильно понимаю) красная черта вверху.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Если у вас на входе около 1,25В, вы писали об этом ранее, тогда дело в АЦП. Красная линия вверху- это зашкал, в Офф прибор уходил из-за функции защиты входа, которая повышает предел измерения, если есть зашкал.
1 Проверьте опорное напряжение на REFB (1,25), АЦП в частности пропаян ли нормально
2 Проверьте пропайку всех ног АЦП со стороні неработающего канала в т.ч и шину данных на МК.
Если все проверенно, все нормально, то, пожалуй, можно делать вывод о неисправности АЦП. Такое тоже исключать нельзя.

Какой аккумулятор можно в осциллографе использовать?

Подходящий по размерам и удовлетворяющий индивидуальным требованиям цена-емкость, я недавно выкладывал фото своего.

Габарит 50х34 толщина 5-10мм. Это номинальный, если не на штатном месте, то влезет и больший. По емкости не менее 500мА*ч

Вот нашел https://goo.gl/LSCWk2 - подойдет?

Добавлено after 15 minutes 25 seconds:

Еще у нас нашел https://goo.gl/HgrWqo . Этот больше нравится.

Подойдут оба, но РКС ближе.

Этот еще лучше - спасибо.

В связи с тем, что у меня сильно изменились обстоятельства и я пишу это сообщение левой рукой, выкладываю плохонькое видео

Спойлер

первого живого образца корпуса. Сделано не для показа, неделю назад, были еще доработки, но ничего более свежего снять не успел. Буду пока делать модели вариантов. Если будут вопросы – отвечу, а новый вариант появится теперь месяца через полтора...

Добрый день.
А такой корпус можно приобрести? Если да то как это сделать? Сколько стоит стоит с пересылкой. Очень понравился.

Дизайн оригинальный.
Выздоравливай!

Спасибо! Добавил много букв к выложенному видео:

Спойлер

Спасибо за пожелания и добрые слова! Руку сломал, зацепившись на бегу за какую-то хрень ногой и упав мордой в асфальт, так что выражение лица у меня теперь тоже непростое, думаю что водку без очереди легко могу покупать. Писать пока непросто, но, как говорит моя жена, если правше начать что-то делать левой рукой, то развиваются умственные способности. Вот может все-таки слегка поумнею на старости лет...
Лирика. Теперь по делу. Это первая часть «Мерлезонского балета», будет голый текст.
О коммерческой стороне вообще пока не думал, не мое это, хотя с другой стороны кучу убитых фрез и материала хотя бы отбить было бы неплохо.)) Но теперь все затянется, гипс снимут к Новому году и еще какое-то время на «реабилитацию». Буду пока тренировать левую руку на моделировании деталей и вернусь к программированию в своих проектах.
О корпусе. За проектом слежу почти сначала, автор большой молодец, прошел три круга совершенствования и к сегодняшнему дню вышел на отличные результаты для широко распространенных и хорошо освоенных микроконтроллеров. Как мне кажется, дальше можно только с ПЛИС. К карманному осциллографу с автономным питанием у меня есть определенный интерес, заодно захотелось потренироваться с изготовлением корпуса под готовый конструктив плат. Делал конечно прежде всего для себя, но на форуме вижу заинтересовавшихся. Поэтому поясню выложенное видео. Исходным было следующее
1. Технология. Есть фрезер ЧПУ и корпуса делаю на нем. Начал недавно, поэтому опыт только нарабатываю и осциллограф – часть этого опыта. Фрезерую пластик (в основном это оргстекло) в так называемом режиме 2,5D, то есть использую торцевые фрезы с плоским концом, делаю пазы или отверстия сначала с одной стороны заготовки, после ее переворачивания и точного позиционирования – то же самое с другой стороны плюс обрезку по периметру. Завалы и скругления делаю шкуркой после сборки, «по месту», так как круглая фреза иногда ломает тонкие места пластика. В моделях скругления выглядят здорово, в жизни они шероховатые, попробовать отполировать эти места не успел, рука подвела... Склеиваю детали дихлорэтаном с растворенным в нем опилками прозрачного оргстекла. Все детали получаются плоскими, с толщиной заготовки.
Полученные модели деталей можно потом скомпоновать в монолит и переправить на 3D печать. Попробую, были определенные договоренности, но это уже зависит не только от меня.
2. Конструктив. Основа задана весьма жестко, платы уже сделаны и работают. Точно заданы монтажные отверстия в платах, межплатное расстояние, расположение всех разъемов и органов управления, а также расположение экрана относительно монтажных отверстий. Так что с «дизайнерскими идеями» сильно не разгуляешься. )) Авторы сделали под готовый прямоугольный параллелепипед, который стоит недорого, легко купить и несложно доработать до готового изделия, есть вполне рабочий вариант и за это тоже им огромное спасибо.
3. Материалы. «Я его слепила, из того что было». Да, хорошо бы иметь кучу пластиков разных толщин и цветов, модных бежевых и благородно-серых, серо-голубых и т.д. и т.п.
Смотрите сайты брендов, например таких как Keysight или Rohde&Schwarz. Но нЭту...
А есть пока оргстекло прозрачное разных толщин, черный полированный пластик 2 мм, непрозрачное белое, синее и оранжевое оргстекло 3 мм. Ну и еще какие-то разовые куски, не берем их во внимание. Поэтому передняя панель однозначно черная, раз на ней нет ничего, не должна отвлекать от экрана, да и толщина подходящая, такая же и задняя стенка. Боковые и верхняя с нижней стенки должны быть потолще, ибо внутри имеют пазы для точной склейки и всякого рода ниши внутри и снаружи для кнопок и прочего. Красота невелика, но эти стенки будут либо оранжевыми (мне), либо синими (другу) - по вкусу. На синем лучше смотрятся белые кнопки, на оранжевом черные. Правая верхняя кнопка может стать красной, если найдется небольшой кусок такого пластика.
4. Хотелки. Совместные с моим другом, он же и основной оппонент в дискуссиях )) Далее в этом разделе идет текст, не подлежащий остракизму. Просто мы так для себя решили. Прибор должен быть карманным в прямом смысле этого слова, без выступов и острых краев, благо авторы создали аппарат подходящих размеров. Поэтому разъемы BNC убираем в нишу, как это делается и во многих гораздо менее портативных осциллографах, например в мелькающем на видео Hantek 1202. Нам это позволит носить прибор не протирая подкладку и доставать его из кармана, не цепляясь разъемами. Также убираем все кнопки в ниши, чтобы не нажимать их случайно во время эксплуатации. Особенно это касается нижних кнопок при установке прибора на стол и правой верхней кнопки, которую не хотелось бы случайно нажимать и во время ношения в кармане. Экран не должен быть заподлицо с передней панелью, а должен находиться в нише, хоть как-то защищающей его от царапания при укладывании его мордой на поверхность (мне чего-то такого на асфалтье в понедельник очень не хватало). Мы не хотели расширять внутренний объем прибора справа, поэтому левую стенку, точнее простенок, решили делать вставным для упрощения укладывания платы с разъемами в корпус. Это слегка ослабляло левую часть конструкции, но оконечная левая стенка, хоть и с выемками, немного восполняло этот недостаток. Еще мы решили ставить разъемы с резьбой под крепежную гайку, поскольку считали, что довольно часто прибор может повисать на кабелях щупов в предполагаемых нами методах и условиях эксплуатации. Возможно это излишне, разъемы сидят очень жестко в плате. Alex2 мне в свое время выразил свои сомнения в целесообразности нашего решения, но я упрямый и дело уже сделано. Кстати, вставной простенок позволяет без больших усилий переделать корпус под другой тип разъемов и контакта гнератора – нужно просто сделать другой простенок, прямоугольный и плоский 2мм толщины с тремя сквозными отверстиями. Его можно сделать без всяких станков - тисочки, напильник и надфили, дрель и шлицевая пила.
Вот пожалуй все, что было к началу работы.

Уфф! Состояние дел на сегодня – во второй части вышеупомянутого балета.

Получилось неплохо, смотрится как серийное, промішленное устройство, особенно хорошо смотрится передняя панель. По поводу "карманности" - тут могут быть разные варианты. Разъемы вы поставили с резьбой, которые ощутимо повышают габарит, ухудшают "карманность" утопленные разъемы с дизайнерской точки зрения- смотрится симпатично, но подключать их будет не так удобно, как открытые. Сами разъемы- пожалуй одна из самых прочных частей всего устройства, не считая платы, их нет нужды защищать. Наибольшая "карманность" получилась у меня, с минимальной толщиной, но расплата - высокая трудоемкость, два с половиной десятка проводов припаять и БНЦ врезать в плату куда сложнее, чем на разъем посадить ЛСД. Транспортировать устройство просто в кармане все равно неудобно+ к нему щупы, вы ведь не будете их тоже просто так в карман пихать? Наиболее целесообразно транспортировать и хранить устройство в чехольчике, я использую старый чехол от смартфона из искусственной кожи. к тому же там есть жесткая вставка для защиты экрана. В таком случае торчащие разъемы не представляют никаких проблем да и корпус не царапается. Сейчас ваш корпус выглядит шикарно, но если его потаскать по карманам без чехла - будет огромное количество царапин.
Полагаю, что лучше бы вы сделали корпус максимально технологичным с минимальной трудоемкостью изготовления и отправляли его всем желающим/ нуждающимся за умеренную плату, чем тратили время на всякие "вензеля" типа прямоугольных оранжевых кнопочек. А востребованность, как видите, есть. Иначе либо придется работать за копейки, либо брать большие деньги за десятки часов ручной работы, не каждому будет по карману такое. Но это личное мнение . Еще один вопрос- это корпус для вашего прибора или для GFX -a?
На 3Д принтере получится результат однозначно хуже, чем у вас, как по шерховатости так и по точность изготовления, +/- лапоть..

Жаль, что так вышло с рукой. Выздоравливайте поскорей.

Alex2 Спасибо за пожелания и за замечания!
Если честно, то это корпус ни для кого, просто проверка версии 0.9, которую я решил опубликовать исключительно из-за произошедшего как релиз 1.0. До этого было много всякой пилёжки, вот только малая (не выброшенная) часть "содеянного", это наверное от версий 0.6 – 0.8

Вроде бы писал уже, но повторю еще раз. Ослик для меня не столько цель, сколько средство испытать себя в новом качестве - попытаться сделать болемене "приличный" корпус. К радиолюбительству я вернулся сравнительно недавно, выйдя на пенсию и сразу был поражен возможностями для сегодняшних любителей. На вскид ключевые -
- элементная база, практически весь мир + дешевые китайские поставки/доставки;
- прекрасные и недорогие макетные и отладочные средства, взять те же Дискавери к примеру;
- офигительный круг общения и обмен опытом;
- доступ к справочной и прочей полезной информации;
- технологии - домашние ЧПУ, тот же ЛУТ, дешевые заказные платы;
- программные продукты, не будем углубляться в вопрос...
- и т.д. и т.п., могу трепаться долго
Хочется освоить и программирование, и моделирование, и технологии, и схемотехнику и многое успеть. Как писали братья Стругацкие в Понедельнике: «Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла». Опыт и удовольствие от творчества – это самое ценное, что я сейчас получаю, а коммерческую часть держу в самом конце.
Если все срастется (во всех смыслах этих слов), возможно напилюкаем с другом какое-то количество комплектов деталей для самостоятельной склейки корпуса, если найдутся желающие, цену даже не прикидывал, не спрашивай. Но прежде сделаем несколько корпусов, для себя и уже обещанные. GFX например тоже не хочет с нишей, я как раз сейчас прорабатываю эту версию. А «вензеля» - это наработка методов и решений для дальнейшего творчества. У меня есть масса собственных недоделок, требующих возложения в корпус. ))
Пишу вторую часть к видео, скоро вывешу, там будет поподробнее что сделано и почему. Можно будет поспорить, но предупреждаю, я упрямый х...

Дописал недостающие буквы

Спойлер

«М. Б.» Часть вторая. Жестокая реальность.
Корпус делали совместно с моим другом Володей, кстати он тоже есть на форуме… Упражняясь в моделировании, перепалках друг с другом (люблю русский язык за точность), пилежке материала и ломанием фрез, дошли до версии 0.9, которая в связи со случившимся внезапно перешла в релиз 1.0 )). Поясню некоторые детали. Фотки/рисунки буду использовать из числа сделанных для разных версий, но имеющих не принципиальные для хода объяснений отличия от релиза. Ибо делать новые лень и да левая рука не так прытка.

Ниша для разъемов. По ходу работ выяснилось, что ниша нравится или нужна далеко не всем. Кто-то считает, что ниша визуально увеличивает размер компактного прибора, а у кого-то диаметр вращающейся части разъема на кабеле щупа равен 20 мм, что просто исключает наличие даже такой узенькой левой стенки прибора. Да, это вполне обосновано и поэтому в ближайшее время будем доделывать начатый было вариант без ниши. Исходно мы ориентировались на щупы с тонким и достаточно гибким кабелем, у которых разъем имеет диаметр вращающейся части 15 мм, считая что они больше подходят к такому прибору:

Подобными щупами с встроенным делителем комплектуются современные осциллографы, но их можно купить и отдельно. Для себя мы ниши делаем однозначно. Наличие в этом случае дополнительной левой стенки, жестко связывающей верхнюю и нижнюю стенки, позволяет достаточно просто сделать вставляемый (ну или съемный) простенок под разъемы BNC и контакт генератора, о чем говорилось в первой части. Для его позиционирования сделаны соответствующие пазы в верхней и нижней стенках, а также в передней панели. В готовый склеенный корпус простенок, насаженный на разъемы и вывод генератора, въезжает по пазам одновременно с опусканием под небольшим углом блока плат. Как-то так:

Кстати, тут видно и общую компоновку/сборку прибора, что упрощает дальнейшие объяснения.

Фронтальная панель. Исходно была достаточно простой, прямоугольной с прямоугольной дырой под видимую часть экрана и с неглубокой прямоугольной нишей внутри для утапливания тела дисплея. Затем добавилась небольшая выемка для позиционирования съемного простенка, а еще позже добавились вырезы под соответствующие места в верхней стенке, но о них потом. Панель вырезана из черного пластика толщиной 2 мм. Имеет 4 глухих отверстия, соосно с которыми подклеиваются небольшие пятачки того же пластика со сквозными отверстиями - для утолщения панели в этих местах. Внутрь теперь уже достаточно глубоких отверстий вплавляются резьбовые втулки М2:

Блок плат прижимается дисплеем к передней панели с помощью четырех винтов М2х20, проходящих сквозь отверстия в задней стенке (крышке) и дальше справа - сквозь отверстия в платах, а слева - сквозь ограничивающие межплатное расстояние втулки, зажатые между платами.

Между задней стенкой и платой можно подклеить четыре кусочка губчатой резины, для мягкого поджимания блока плат задней крышкой к фронтальной панели. При этом сама задняя стенка ложится на пазы, выбранные на внутренних сторонах верхней, нижней и боковой стенок, тем самым фиксируясь. и не давая винтам пройти лишний путь и «показать козу» на передней панели ))
Вот приблизительно такой комплект деталей получился +/- некоторые отличия


Верхняя стенка. Сначала в ней была выфрезерована общая ниша для утапливания кнопок, чтобы кнопки не выступали за габариты, не цеплялись и не нажимались в кармане (особенно кнопка включения). Во время первых прикидок ранних версий выяснилось, что кнопки хоть и посажены практически с тем же шагом, как на экране, но имеют заметный параллакс относительно иконок на экране, связанный с заметным удалением их от передней панели. Зачастую нажималась не та кнопка, которую хотелось нажать. Для устранения этого эффекта общую нишу разделили на индивидуальные, позволяющие визуально и тактильно приходить точно на нужную кнопку. Отсюда появились эти «зубы» на фронтальной панели, как бы выводящие кнопку на соответствующую иконку. Тогда же пришлось добавить усложняющую «зубастость» и к фронтальной панели, которую, впрочем, не видно после склейки. В поздних версиях добавилась девятая «кнопка» в ряд с восемью основными, «чисто для красоты», на самом деле являющаяся головкой световода индикаторов зарядки. Предполагалось, что фигурный световод вытянет свет из области между платой и крышкой, но это, к сожалению, не подтвердилось. Поэтому альтернативно был сделан простенький цилиндрический световод из прозрачного оргстекла, такого же вида, как толкатели кнопок в авторском проекте. Он просто выходит кружочком 2 мм заподлицо с верхней стенкой в нужном месте стенки. Света оказалось вполне достаточно, чтобы видеть состояние процесса зарядки. (На прямом солнечном свету не гарантирую конечно). Замечу, что для себя я оставляю «кнопочный» вариант, для чего перетащу светодиоды на другую сторону платы. Мне кажется, так краше )). Похоже, что для такого «кнопочного варианта» хорошо подойдет и решение от Crazoff74 со светодиодами на торце платы, если/когда такая плата появится. На внутренней поверхности стенки сделаны пазы, необходимые для склейки корпуса, а также выемка для укладывания на нее задней стенки (крышки). Кроме того сделан общий длинный паз для утапливания «пьедесталов» кнопок, ограничивающих их движение наружу. Паз необходим, так как кнопки внутри корпуса должны быть практичеки заподлицо с внутренней поверхностью стенки – головки микриков на плате почти вровень с краем платы.

Правая стенка. Имеет только внутренние пазы, необходимые для склейки корпуса и выемку для возложения задней стенки. Снаружи сделаны «слегка декоративные» поперечные выборки, шаг которых равен шагу кнопочных ниш, так решил мой друг Володя и я согласился с ним. Оправдания этим выборкам были такие: 1. симпатичнее, чем унылая плоская поверхность (наши понятия о техническом дизайне); 2. придают некую шершавость гладкой и скользкой поверхности (есть такое - проверяли собственными руками); 3. облегчают вес на сотые доли процента – а вот это уже действительно серьезно )). Позднее мы распространили такие выборки на незанятые поверхности верхней и нижней стенок по тем же соображениям и для «завершенности дизайна».

Нижняя стенка. Нижние кнопки имеют особый статус, они «принимают важные решения» и случайное их нажатие крайне нежелательно. В то же время они располагаются на опорной стенке, зачастую соприкасающейся с поверхностью стола, поэтому ниши для этих кнопок просто обязательны. А так как эти кнопки не имеют иконок на экране, мы ниши расширили и сделали на их поверхности соответствующие гравировки. Нужны они или нет, мнения могут быть разные, но они делаются хотя бы из соображений овладения технологией. Еще на внешней стороне есть общая ниша, в которой вырезаны отверстия под разъем USB и карту microSD. Так как толщина стенки 3 мм, ниша однозначно нужна для нормального соединения разъемов USB и для комфортной установки/снятия карты. С внутренней стороны нижняя стенка имеет пазы для склейки, под «пьедесталы» кнопок, под заднюю стенку и простенок, а также для комфортного укладывания платы в корпус в зоне выступающего за габарит платы разъема USB.

Левая стенка. Фигурная под обводы разъемов BNC, открытая спереди. Имеет с внутренней стороны пазы для склейки. Также ранее была выемка для задней стенки, в последних версиях мы заменили ее на узкий паз, сделав соответствующую небольшую выемку на левой стороне задней стенки. Это вызвано тем, что привинчиваемая всего 4-мя винтами задняя стенка, опираясь на свободно вставляемый простенок, может слегка выгибаться назад с левой стороны. Теперь она сначала вставляется в паз на левой стенке, а затем опускается в корпус и привинчивается, плотно прижимая простенок.

Декоративная планка. Нет на фото. Без нее черная передняя панель была бы незавершенной, оставаясь обрамленной цветным пластиком с трех сторон. Это просто узкая полоска пластика, имеющая необходимые вырезы для склейки.

Ну, вроде бы все, как вся эта фигня собирается - слегка сумбурно объяснил выше.
Не знаю, так ли уж много ли здесь вензелей, вам судить. Цилиндрические кнопки-толкатели мы пробовали и они нам категорически не понравились, потому что ось пимпочки впаянного микрика находится на расстоянии 1,75 мм от поверхности платы и если располагать кнопку соосно с ней (что есть правильно на наш взгляд), то основание (пьедестал) цилиндрической кнопки может цепляться за торец платы. Особенно с учетом того, что кнопка должна иметь свободный ход в отверстии стенки, а значит хоть и небольшой, но люфт. Подпиливание этого пьедестала сбоку для снижения эффекта не спасает, потому что сама кнопка свободно проворачивается в цилиндрическом же отверстии в стенке. В общем, нам такое решение показалось неприемлемым при наличии станка ЧПУ и мы сделали кнопки узкие, 2 мм, чтобы они не задевали за плату и в тоже время длинные, 5 мм, чтобы болемене комфортно их нажимать.

Вот, с моих слов записано верно, левой рукой для развития интеллекта.(см. Ч. 1)