Поиск на форуме делал - ничего не вопросу не нашел.

Думаю об освоении лужения сплавом Розе. Вопросов туча.

1) Если платка 10х5 см, процентов 20 - дорожки, сколько надо сплава розе в глицерин пихать в граммах?
2) Есть ли у кого видео всего процесса?
3) Почему поиск в гугле на английском показал, что за бугром эта технология лужения вообще отствутует?
4) Надо ли добавлять лимонную кислоту? Будет ли при это "раствор" многоразовым?
5) Народ говорит, что ПОС к Розе фигово пристает. Это правда?
6) Получается что дорожки покрыты слоем Розе, который плавится при 100 градусах примерно, а паять я буду при 180. Это нормально?
7) что будет с этим лужением со временем?
8) Что если что-то перемкнет и дорожка разогреется более 100 градусов?
9) При пайке розе будет с пос перемешиваться, в итоге припой будет что-то странное, с непонятными свойствами. И каковы свойства этого странного вещества?

В общем, нужен реальный опыт, у кого ест, желательно многолетний.

Я пробовал что-то вроде этого. Не понравилось. см пункты 5-9. Лужу обычным нонэмовым припоем. Лучшие результаты при пайке и облуживании- когда используется блестящий по внешнему виду припой, причём он остается блестящим и в расплавленном, и в твёрдом виде.

Дя тоже так и делаю мейчас, но меня задрюкало уже водить паяльников по плате размазывая припой по дорожкам, поправляя отверстия, а перед этим мазать ЛТИ120 и все равно видно, что слой неравномерный, видны следы скольжения паяльника, потом это ЛТИ120 отмывать и еще паяльник слишком горячий чтобы им по дорожкам водить - тонкие одиночные дорожки иногда отстают реально о текстолита (не сразу, так при пайке). В общем соя беда есть.

Я уж думал не взять ли мне по этому поводу паяльную пасту с флюсом для SMD, намазать ее на плату и феном расплавить? (фен, правда, тоже придется купить).

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Пробовал. Но не погружением с глицерином, а как обычно, паяльником. Перегреть при этом очень сложно.
5) Не заметил. Как вариант - паять только сплавом Розе, но он несколько более хрупок, чем обычный припой.
6) По-моему, нормально. Пайка же кратковременно происходит.
7), 9) Вот это мне тоже интересно.
Что ещё заметил - очевидно, из-за меньшей силы поверхностного натяжения, сплав легче образует перемычки по текстолиту между
дорожками.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

прочитайте мою заметку по лужению печатной платы
опубликована неделю назад

я уже писал что когда сделал такую кисточку то лужение паяльником забыл как страшный сон

кисточкой не надо никаких глицеринов кислот и прочей химии
в статье написано что плату покрыть флюсом для аллюминия, но это так делает мой друг
http://radiokot.ru/lab/hardwork/21/

покрытие получается более ровным но отмывать надо тщательно

я покрываю ЛТИ120 и все - жалеть флюса не надо от этого качество облуживание влияет

все происходит очень быстро
даже на большие платы у меня уходить несколько минут

других криминалов не с сплавом Розе не замечено

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Делаю так: все гранулы высыпал в алюминевую маленькую сковородку, залил все это добро глицерином (2 бутылочки), Беру большую сковородку (лучше старую, чугунную), ставлю на слабый огонь, а в эту сковороду ставлю алюминевую сковородку. Когда сплав расплавится, выключаю огонь, кладу на получившуюся большую металлическую лужу плату, медью вниз. Держу так некоторое время. Затем плату переворачиваю, кладу ее под сплав и втираю сплав с помощью жесткого резинового шпателя. Когда плата полностью покроется сплавом. вынимаю плату, быстро шпателем убираю лишний сплав и промываю плату в теплой воде с мылом. Работать лучше в резиновых перчатках - ожоги от глицерина болезненные и долго не проходят. Чем держать и переворачивать плату - думайте сами. Я использую устройство, похожее на пинцет для извлечения микросхем из панелек.

Пока нет. Если очень нужно, сделаю.

Думаю, что этот вопрос нужно задать на забугорных сайтах.

Больше ничего не добавляю. После использования оставляю сковородку на некоторое время (главное, чтобы никто ненароком в нее не залез и на себя не опрокинул содержимое). После остывания убираю в надежное место вместе со сковородой. В следующий раз просто разогреваю и лужу. Уже год как не добавлял ни глицерин, ни сплав.

Я не заметил. Паяется хорошо.

Нормально. Слой получается очень тонкий, красивый.

Пишут, что ничего не будет, особенно, если после пайки покрыть каким-нибудь лаком. Я не покрывал.

Слой Розе очень тонкий, ничего не будет.

Не знаю, хотя по химии 5, да и не вдавался в подробности.

А можно указать точное количество в грамма сплава и глиценрина не в бутылочках, а в миллилитрах?

Я тут нашел кое-чего:

Наборчик для хим. лужения:
http://www.bungard.de/content/view/65/80/lang,english/

Серебрянное лужение
http://www.cool-amp.com/cool-amp.html

Еще зеленая прибамбасина, типа лака с самораспадающимся флюсом:
http://www.bungard.de/content/view/65/80/lang,english/

Кто чего думает?

Я делал так: брал крышку металличечкую от коробки из-под печенья, наливал туда глицерина (примерно чтоб сантиметр уровень был - глицерин в процессе испаряется), нагревал немного, всыпал туда Розе... В получившийся расплав кидал плату, намазанную от луши ЛТИ-120 (дорожками вниз) и возюкал ее туда-сюда. Потом размазывал губкой, смоченной теплой (градусов 60) водой и в случае неровностей процедуру можно повторить. Получается достаточно хорошо, однажды лудил плату 13х15см таким вот образом. Раствор после этого пользовать нежелательно (хотя это под вопросом), а вот Розе можно сохранить, вылив расплав вместе с глицерином в холодную воду - раствор сливаем, а сплав остается. Вот примеры плат, правда есть остатки флюса, но луженку видно хорошо:

Позавчера прочел, конечно же. Но, увы, я тут капризный в двух пунктах
1) вообще не хочу канифоли никакой
2) кисточку делать в ломы, особенно нежную, которую потом снова делать.ыыыы
3) по плате ничем возюкать не хочу. готов 20 минут делать подготовительные операции, чтобы потом за 5 минут "долелеть", но только не водить по плате.. нееет.

Но идея с кисточкой классная, я не спорю.

Где-то в видео видел:
1. Зачистить плату.
2. Обезжирить.
3. Нанести кисточкой на поверхность платы (полностью) паяльную пасту тонким слоем.
4. Прогреть строительным феном плату, одновременно удаляя тряпкой остатки пасты.
5. Оп! Плата залужена.

По пунктам:

5) Да ну. Даже если наплевать на ТУ6-09-4065-75 (текста которых у меня все равно нет ), согласно которому сплав Розе предназначен таки для лужения плат, паяемых с применением оловянно-свинцовых припоев (это мне сказал человек, который эти ТУ в советское время все-таки видел), то остается опыт. А он таков: когда мы практиковались в ПТУ (получали 4-й разряд радиомонтажников), то спаяли кучу плат, запас которых хранился там же в учебном цеху в коробках. Платы эти еще с начала 90-х лежали там, полученные с нашего электромеха. Паялось все ПОСом под канифолью ПРЕВОСХОДНО.
6) Это как это ты будешь паять ПОСом при температуре 180 градусов? При солидусе большинства оловянистых ПОСов в 183 градуса? И даже 190 градусов даже для ПОС-61 мало. Ты ведь паяльником паяешь, правильно? А тогда температура жала должна быть куда выше температуры ликвидуса. Я без особого восторга паяю на 220-230 градусах, иногда подзадираю даже повыше на 20-30 градусов, а на некоторых производствах выдерживаются куда более высокие температуры, обычно от 270 до 330 градусов. Это, кстати, автоматически исключает повсеместное использование канифоли. Тут ведь о чем надо помнить – «холодная пайка» называется холодной также потому, что часто возникает при недостаточно нагретом спае. Так что излишне холодный паяльник не есть гут.
7) Да ничего с ним не будет! Практически один Розе и применяется для обычного лужения – и как-то летают ракеты, да танки ездят. В конце концов, что у нас в Розе? Олово, свинец да висмут. Кого из них бояться? Кроме того, см выше «воспоминания о платах с электромеха».
8 ) Не сцы. Ничего не будет. Розе так мало на дорожках, что никуда он не потечет. А вообще, ты, навреное, обратил внимание, что в мощных схемах, где подобные разогревы возможны, принимаются особые меры не только по покрытию. Там вообще часто не доверяют печатным проводникам. Особенно если напряжение велико.
9) Опять же – Розе крайне мало по сравнению с ПОСом в месте пайки. И те граммулечки висмута мало повлияют на свойства паяного соединения. Для успокоения души можешь считать, что у тебя получится что-то типа ПОСВ. Правда висмута в твоем ПОСВ, будет куда меньше, чем в реальных ПОСВ-50 и ПОСВ-33. Так что не боись. Даже механика не сильно изменится.

Еще момент – висмут имеют низкую пластичность и прочность, склонен к образованию трещин при затвердевании. Посему для механически нагруженных паек висмутовый припой не используют. А механически нагруженной можно считать почти любую паяную точку (МЛТ-2 без зиг-замков в старых телевизорах видел?). Только если ОЧЕНЬ низкая температура нужна ПОСВ идут в дело. Хотя среди низкотемпературных припоев все равно популярнее ПОСК-50. Видимо из-за механики, хотя кадмий очень токсичен.

Ну и для лужения плат висмутовые сплавы идут хорошо, ибо во-первых надо обеспечить требование ГОСТ23752 относительно числа перепаек, а потому нельзя излишне перегревать плату, во вторых низкотемпературные припои очень удобны технологически. Те, кто на электромехе нашем работал, рассказывали, как лудятся платы с Розе. Стоит тетенька возле чана. Чан подогревается. В чане Розе (не сам Розе, конечно, а его сплав), на поверхности некая смесь. И тетенька окунает в чан платы. Окунает рукой, а на руке надеты две резиновые и две тканевые перчатки. К концу смены эта конструкция из четырех перчаток выбрасывается. Причем рука остается в целости и сохранности. Надо полагать, что в ПОС-61 она вряд ли так просто опустила бы руку. Так что Розе удобен. Хотя при гальваническом покрытии плат конечно используют другие вещи.

Ага. ну да, паяю я реально станцией при 230 примерно, крупные хрени, которые тепло забирают под 250, особо крупные - под 300.

Так, вообще инетересно. С личным опытом не поспоришь. Больно хороши эти Розе и его сплав выходят, даже подозрительно.

А про ракеты и самолеты я думал их гальваникой лудят.

Мне КТО НИБУДЬ скажет сколько грамм Розе и столько миллилитров глицерина лить то в конце концов?

И на сколько гладким лужение получается?
На сколько блестящим?
Быстро ли тускнеет?
На сколько толстым (в микрометрах там или еще в чем, но в цифре)?

Не, ну крупные корпусные детали ясень пень гальваникой обрабатывают. Я же про платы говорил. Их в старые времена почти всегда лудили.



Подозреваю, что никто. Технологов тут нет, а ТУ и ОСТы (которых тоже нет) не вполне адекватны в данном вопросе, ибо опыт технолога много значит. Экспериментируй. Я вот паяльником лужу. Мне так проще.



Ну по Ra не скажу, но заводские платы ОЧЕНЬ гладкие. Впрочем, ты и сам видел.



Поначалу, сильно блестит. Тускнеет - когда как. Заводские платы как-то быстро тускнеют, а вот дома у меня одна уж два года не тускнеет. Хотя на дорожках только Розе.



Ну ты завернул. Это опять вопрос технологии лужения. Хотя надо бы ГОСТ23864 глянуть, его у меня нет, вдруг там есть что. Но почти уверен, что покрытие не должно быть толще меди. А толщина меди известна.

Цитирую сообщение от "Старый ржавый электронщик"
из темы про фотоспособ.

Сб Фев 04, 2006 15:43:39

"кстати, как сплав Вуда сплавляется с ПОСом? Розе вот никак не работает впаре с ПОСом - ПОС отваливается"

Порылся в сети- есть народ, который так же жалуется.

О чем это они все?

Ума не приложу. Насчет сплава Вуда не уверен. Он все-таки мало олова имеет, зато кадмий. М.б. флюс для Вуда особый нужен, а может дело в том, что температура, при которой паяется ПОСом, больно велика для Вуда, вот и может получаться странная картина. Но с Розе такого быть не должно. Либо это не Розе. Либо Розе сильно много. Либо слишком сильно паяльник перегрет.

Розе в смеси с ПОС - хрупкий. За что его и любят ремонтники мобил: пропаяли выводы джойстика, прогрели - и джойстик легко отпаялся, + гораздо меньше риск дорожки повредить... А вот если контактные площадки потом не очистить от получившегося сплава - новый джойстик отвалмтся.
Приятель так контактную колодку к аккумулятору снимал... потом долго и тщательно убирал припой - т.к. запаянная на место колодка отваливалась...

Розе сам по себе хрупкий. Но не до того, чтобы сам отваливался.

Сам - нет. Но если прикладываются усилия (джойстик, контакты и т.д.) - отваливается легко.

Так ведь Розе для пайки и не предназначен. Это материал для ПОКРЫТИЯ плат. Его там минимум (при соблюдении технологии), потому влияние его механики в итоговом сплаве Розе+ПОС-61 почти равно нулю. И висмута в этом сплаве будет в разы меньше, чем в любом висмутовом припое, которые вообще-то имеют неплохую механику. И отваливаться ничего не может, тут скорее дело в несоблюдении режимов пайки.

А для низкотемпературной пайки, я говорил уже, куда чаще применяли ПОСК-50. Именно из-за боязни висмута.

А то загляните в блок питания компа - у вас же их много. И попробуйте некоторые диоды не выпаять а вынуть плоскогубцами. Уж не знаю, от цены ли это зависит, или от чего другого, но мне доводилось несколько БП от компов как раз на диоды/радиаторы разбирать на работе, так не меньше половины диодов просто и без особых усилий вынимались и после них дырочка ровненькая и темненькая. А если тот же диод по-людски залудить и впаять, то фиг его вынешь без явного усилия, причем если его все-таки вынуть, то будут отчетливо видны следы механического разрушения припоя.