Увидел тему "Купил ЧПУ...." решил открыть тему 3D принтерам. Конечно им нельзя делать печатные платы, но зато для радиолюбителя 3D принтер это Клондайк. Можно сделать любую деталь к своему изобретению. Ручки, клавиши выключателей, корпуса под любой прибор прибор или аппарат. Всего не перечислишь.
Купил себе самый дешевый за 139 зеленных. Вот уже собрал...Тоже были косяки, но ничего разобрался, будут вопросы, спрашивайте отвечу. Сейчас проблема запуска. Пока не получается, не могу найти опцию в ручную двигать каретки. Нажатие на соответствующие кнопки в управлении двигателями ничего не дает.Может кто-то уже приобрел 3d printer TronXY X1, поделитесь как с им работать. Спасибо.
Стол без подогрева.. Печалька. Практически только PLA. Прошивка, похоже, Марлин, потому не подскажу как подвигать. Правда можно просто подключить USB кабелем к компу и из, например, Repetier Host подключиться к принтеру, там есть чем подвигать.
kisoft, спасибо за быстрый ответ. Repetier Host как раз подключен Еще выплыла проблема, эта прога не хочет или не может "проглатывать" G-код. Где-то до половины влазит, потом компьютер клинит и приходится сбрасывать и все по новой. Счас буду искать, может есть по новее.
"Проглатывать" - это что? Она нормально грузит G-code и показывает его. А вот отправлять на принтер я не пробовал, потому что печатаю всё с микросд, чтобы избежать проблем со сбоями на плохом USB кабеле, да и принтер у меня далековато от компа. Вообще не рекомендуется печатать с компа, много проблем. Печатаю всегда с микросд. Из подобных программ есть еще Pronterface http://www.pronterface.com/ у него больше фишек, насколько я понял, правда пользоваться им я не пользовался, не было нужды, хватает Repetier Host.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Спасибо...Прошу прощение за "проглатывает"...я имел ввиду что "загружаю" G-код, а Repetier Host загружает только до половины и дальше комп виснет. Я подозреваю что ввожу G-код не с тем расширением. Вот нашел интересный ресурс как делать 3D модели, может и вам сгодится https://www.tinkercad.com и сей час попробую загрузить и вам отпишу. Да на плате принтера есть гнездо для СD карты. Буду следовать вашему совету.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Не знаю насчет тинкеркада - по-моему пустая трата времени. Если уж начинать, так с fusion360. Но это больше зависит от образа мышления. Если мыслишь кубиками, то тинкеркад будет лучше, а если в голове крутятся чертежи, то лучше Fusion.
Потом про стол - если без подогрева, то это плохо. А в комплекте может есть какой Buildtak или еще какое специальное покрытие? Или предлагается с клеем возиться?
Насчет АБС - если принтер открытый, то с АБС лучше вообще не связываться. Страшно не любит сквозняков.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds: И да - лучше печатать с SD карточки. А то комп может вздумать апдейты ставить или вообще, не дай бог пойти на перезагрузку. У меня в самом начале несколько раз детали так были запороты, поэтому отключил совсем. Записываю на компе SD-карточку, несу на принтер и там печатаю с карточки. А комп можно вырубить. Еще принтеру UPS тоже не повредит, чтобы не было так, что свет моргнёт, а принтер шаг-другой потеряет или вообще сбросится на пол-дороге.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Спасибо за ссылку http://www.pronterface.com/. Вот с этой прогой все работает нормально. Каретки двигаются, коды закачиваются без проблем. Но плохо что на англицком. И еще "сплицер" отдельный. Спасибо uldemir за советы, я действительно профан и мне еще далеко до печатания, так как нечем печатать. Придет пенсия раскашелюсь. Но тоже надо будет ждать пару недель. По поводу теплого стола вполне с вами согласен. В этом принтере есть специальны пластик к которому как пишут модель прилипает, а потом отгибая пластик, отрываем модель. Теперь посоветуйте как выставить нижнюю точку по "Z". Потом меня интересует при изготовлении модели как учитывается основа. Эту "основу" нужно учитывать в чертеже модели или принтер автоматом сам делает основу?
Тоже использую autodesk fusion 360. Начинал с SolidWorks, но он платный, забросил. Да и Fusion 360 мне более по душе. Есть и другие средства, так что на вкус и цвет - товарищей нет. "Выставление нижней точки по Z" - это калибровка стола. Делается для того, чтобы стол отстоял от сопла на определенном расстоянии. Одни пластики нужно "вмазывать" в стол, другим нужно "подышать", т.е. они хотят сопло повыше от стола. Если стол с подогревом, то перед калибровкой включают подогрев. Я обычно ставлю температуру печати для стола и сопла, а после нагрева - калибрую стол. Что такое "основа", к сожалению не понял. Попробую пофантазировать, может где угадаю. Модель рисуется в любом положении, т.е. как удобней автору. Т.е. совершенно не обязательно нижняя плоскость - это та плоскость, на которой модель будет печататься. Почему так? Потому что любой слайсер (программа конвертации модели в gcode) имеет в своём ассортименте инструменты для поворота модели. Короче этим морочить себе голову не нужно. А вот в каком положении лучше печатать модель - это важно. Здесь несколько факторов: 1. Требование к жесткости/крепкости модели в определенной плоскости. Например, если отверстие будет печататься в плоскости стола, то такое отверстие будет досаточно крепким. А если отверстие печатается в вертикальной плоскости, то он на разрыв будет работать плохо, т.е. может сломаться. 2. Если п.1 не очень важен, то нужно смотреть, чтобы было как можно меньше поддержек. К примеру, если печатать букву Г ножкой на столе, то верхняя перекладина будет в воздухе и пластик, выдавливающийся из сопла не будет находить на что опереться, к чему подмазаться, будет падать на стол. Т.е. чтобы в таком положении, чтобы напечатать букву Г, нужно включить в слайсере поддержки. Но правильней эту букву просто положить на плоскость. Это я навскидку, со временем привыкаешь и уже не паришься, почти сразу делаешь как надо. Вообще, stl файл - это набор мешей, треугольников, нарисовав которые можно увидеть "контур" модели. Это слайсер, перегоняя в g-code меняет "контуры" на слои, т.е. он слайсит/режет модель по слоям и записывает перемещения сопла в виде gcode, который понимает любой принтер.
PS Большой сборник моделей https://www.thingiverse.com/ там можно зарегистрироваться и выкладывать свои модели, либо выбранные модели складывать в свои коллекции. Для примера могу предложить посмотреть мои коллекции https://www.thingiverse.com/kisoft/collections Можно также подписываться на определенных авторов, записываться в группы. Но на английском всё.
Спасибо kisoft К сожалению autodesk fusion 360 не установился. Вы "по фантазировали" правильно. Я и имел ввиду "основание" - это та часть которая находится под моделью. Теперь с вашей помощью я понял что к чему и увидел свои ошибки при моделировании. К примеру мечтаю сделать шкафчик для резисторов их у меня скопилось очень много. Так вот ящички я поставил вертикально и рядами. И рассуждал так: что мне будет сложно отрывать каждый ящичек от основания и я всю модель сделал с зазором от основания стола в 2 мм, надеясь, что слайсер сам сделает опоры. Кстати, если слайсер Не делает так, то надо самому делать эти опоры? И как?
Кстати, если слайсер Не делает так, то надо самому делать эти опоры? И как?
Слайсер не делает ничего сам, если ему об этом не сказать. Под нависающими элементами слайсер может расставить поддержки. Для этого нужно указать угол нависания, начиная с которого он начнёт это делать и включить соответствующую опцию. В некоторых слайсерах поддержки можно расставлять и в ручном режиме. Если имелся в виду принудительный зазор между деталью и столом, то для его образования в слайсере нужно включить формирование рафта. Он делается с малой плотностью заполнения, например 20%. В некоторых слайсерах можно задать достаточно большое число слоёв для рафта в нескольких вариантах "рисуков" заполнения , в некоторых максимум 3 слоя с фиксированным вариантом "рисунка". У каждого слайсера есть свои преимущества и недостатки. Из свободных 3Д КАДов можно посмотреть на FreeCad. По видеоурокам на ютубе вроде достаточно мощный и может быть более удобным, чем некоторые другие. Я его только потыкал немного, но с ходу не всё так очевидно. Нужно доки читать.
У меня 0.5мм - тоже некоторые детали по 8, а то и по 13 часов печатает. Это мелкие детальки 2-3 часа. Потому и говорю, что бесперебойник на питании не бывает лишним.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Кашмар! Принтер будет пилять аж 8 часов! Может если поставить больший диаметр дюзы будет быстрее?
Это на 1 ящик или на все сразу? Если на все, то лучше печатать по несколько штук. И это с каким % заполнения? Я думаю для ящиков 100% заполнение не нужно, там механической нагрузки нет.
Благодарю за ответы и советы. Они мне очень помогают в освоении 3д. Это я просчитал только шкаф. Ящики наверное будут еще дольше делаться. И это при том, что я хочу иметь 2 шкафа. А потом у меня есть много гаечек винтиков, шайбочек. Хочеться все упорядочнить.
Тоже нашли проблему - 8 часов печати... Что смущает-то? Как будто нужно дрова постоянно подбрасывать. Включил и занимайся другими делами, а оно работает - прелесть.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Бурабат, как и любую технику, принтер, разумеется, нужно смазывать. И для меня до недавнего времени это тоже было проблемой. Но грамотные товарищи из соседней ветки порекомендовали смазку на основе молибдена. Купил такую - полный восторг. Для смазки шаговых винтов и направляющих - самое то. Несколько месяцев уже использую и радуюсь.
Разумеется, подойдёт любая подобная, лишь бы с молибденом.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
tihohod, "зелёнка" первое, что я пробовал. Работает, но быстро сохнет - несколько дней и снова нужно смазывать. С молибденом за почти полгода я смазывал не более 3 раз.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
