Был у меня запасной АТХ, поставил его, и кабель поменял, но заданная температура 240 не получается. Максимум 226 градусов. Без кулера без проблем. Заметил, что пока я настраиваю температуру кулер работает тихо, как только я обозначаю "пластик АБС" принтер автоматом переключается на цифру 240 и кулер сразуже набирает обороты

А из этого блока питания сколько ампер выжать удалось?

Посмотрел по этой теме в инете, предлагают укутать хотенд, отключать кулер и настраивать ПИД. Помню вы предлагали устанавливать 150 градусов для АБС. Что еще как бы понял. Что в принципе принтер может печатать и при 235 градусов. Но у него "установка" печатать при 240 вот он и ждет достижения заданой температуры. Может быть задавать 234? Блок питания держит 12 вольт

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Дичь! Скорее я предлагал 250 градусов, при 150 я даже PLA не печатаю. А вот укутать и настроить ПИД я предлагал, хотя у Вас все работало, значит ПИД пока трогать не надо.

Ну если это входит в температурный диапазон Вашего пластика, то пожалуйста, однако проблему надо решать, у меня же до 255 как то греется и у Вас должно.

С вольтами понятно, а сколько ампер он отдает под нагрузкой?

З.Ы. Не забудьте еще, что между нагревательным кубиком и радиатором должен быть зазор иначе кубик будет отдавать тепло радиатору, это же касается любых металлических частей, вроде кожухов, если они касаются кубика.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Вот это оно! Это моя оплошность. Я прикрутил вплотную. Теперь надо все разбирать. Спасибо!

нет, зазор все таки есть. Но нормальны он или надо больший?

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

добился температуры 250. Но теперь другая беда, не продвигается пруток. Из сопла ничего не идет.

Первое что мне приходит в голову. Без вентилятора же гоняли? Вот и дергайте опять подогретый пруток.

Добавлено after 25 minutes 7 seconds:
Бурабат,
А Вы с другими новичками не хотите поделиться тем как удалось поднять температуру? Если не в зазоре дело было, то в чем?

До, конечно. во первых я обмотал кубик фторопластовой лентой сложенной вдвое. Потом кулер приподнял не много вверх, чтоб больще охлаждался радиатор. Кулер перевернул, что б он вытягивал воздух. Еще сделал перегородку, чио б не охлаждался кубик. И температура стала 240. что я еще заметил. Надо было выставлять не 240, а 245....Видимо врет датчик

Товарищи Коты! Подскажите в чем может быть проблема, обнаружил как то принтер печатающим с температурой хотенда на 15 градусов ниже установленной, но при этом стоял запах горелой газеты, а пластик пузырился, после выключения и возобновления питания, на дисплее отображалась уже реальная температура около 300 градусов, а фторопластовая трубка в термобарьере обуглилась. Терморезистор проверил мультиметром, с нагревом и охлаждением, показания не отличались от запасных терморезисторов, все контакты проверил и собрал заново. Около полу года все было нормально, до позавчера, при старте очередной печати наблюдал за ростом температуры, она довольно бодро росла до установленных 230 градусов, но вместо обычного перелета на 3-4 градусов, температура поползла вниз, я очухался только когда температура дошла до 220 градусов и рубанул питание, по возобновлении питания температура хотенда была уже 260 градусов. Печатал два дня на свой страх и риск, сегодня проблема повторилась, печать удалось запустить только на пятый раз, вот уже 20 минут печатает без проблем, но впереди еще два часа и я сижу рядом на измене.

В какую сторону копать? Подозреваю что это либо глюк в микроконтроллере, возможно проблема с опорным или АЦП, либо это брак внутри самого терморезистора который проявляется только на этом диапазоне температур. Напрягает именно плавающий характер, я конечно могу махнуть еще раз терморезистор, заменить оригинальную итальянскую ардуинку на китайскую, но вдруг я не вижу полной картины? Может у кого есть статистика по подобным отказам? Термистор стоит 100K NTC 3950, контроллер RAMPS 1.4 + оригинальная Arduino Mega 2560, прошивка Marlin.

на рампсе должен быть вход для термистора второго экструдера, можно попробовать туда переткнуть и переназначить пины в конфиге.

А термоконтакт хороший в экструдере??? Я в своих всех экструдерах термистор на термоклей сажал, они там свободно болтались как хотели...

arkhnchul,
Спасибо за идею, попробую.

maliiv,
Я об этом думал еще когда в первый раз произошло, у меня термистор просто уперт в углубление кубика и держится на проводах зажатых винтом, но свободного хода не имеет, провода его подпружинивают. Хотел тоже посадить на термоклей, но отзывы о таком способе были в основном не лестные, да и работал он как то почти два года, к тому же это не первый хотенд который я собирал подобным образом.

Добавлено after 52 minutes 48 seconds:
Есть мысли откуда мог взяться такой баг, вероятно это мой косяк. Дело в том что где то год назад я перешел на 24В блок питания, а ардуинку запитал от понижающего модуля вроде LM2596 или MP1584 точно не помню, еще я не помню как запитал два 12В кулера обдува платы, от того же модуля или просто соединил их последовательно и воткнул в 24В. В общем мне такое решение еще тогда не внушало доверия и это было сделано временно, просто я об этом забыл. Наверное имеет смысл отлавливать этот баг с осциллом подключенным к питанию ардуинки. Пока нет возможности лезть в потроха принтера, если чего внятного накопаю то потом отпишу дополнительно.

У меня тоже эпопея была, почти месяц воевал. Принтер начал останавливаться в одном и том же месте на первом слое по У. Причем четко в одном. Блин, че только не перепробовал, все проверил, и питание, и драйвера, и перешивал, и даже заказал мать поменял, грешил на выбитый порт по У. Ничего не помогало, как блин заколдованный. Особенно расстроился после замены матери, даже уже руки опустились. Кинул клич на 3dtoday.ru, типа Помогите....И один человек четко определил - провода. Провода на стол. Блин и точно. А я их звонил, и обогрев отключал (программно), вот только физически не откидывал. А вот надо было...Не знаю, не стал определять, какой сломался, обогрев или термодатчик...злой был, выкинул эти провода нахрен...Поставил на стол акустические провода, подогрев большим сечением. И теперь, стол в два раза быстрее разогревается. Короче нет худа без добра.

насколько помню, марлин отлавливает аварию с отвалом термодатчика. Имхо все же какая-то хрень с ацп.

А есть ли тут счастливые обладатели DLP принтеров? Ситуация такая - расходуется бутылочка и вот осталось чуть-чуть, еле-еле покрывает донышко ванночки. Куда его девать? Можно ли его смешивать с другими resin или как? Проблема в том, что это первая бутылочка, что шла с принтером вместе. А другие бутылочки от другого, возможно, производителя.

Небольшой отчет по моей проблеме. В общем после некоторого перерыва понадобилось мне снова немного попечатать, решением проблемы я естественно так и не занимался, просто по пять раз стартовал печать пока не заработает нормально, но в этот раз принтер начинал работать нормально уже только с десятого раза, пришлось заняться устранением. Сначала хотел повесить термистор на вход T2, залил модифицированную прошивку и полез перетыкать провода... Но вскрыв крышку я там увидел лютейшую дичь, вроде не пьющий человек, препаратами тоже не увлекаюсь, но наплел ТАКУЮ дичь, что развидеть никак не могу. В общем два кулера обдува электроники, кулер обдува модели, автомобильное реле и ардуинка висели параллельно на одном понижающем модуле LM2596. Ну разве ж здоровые люди так делают? Теперь прикошачил к БП еще и модуль MP1584 и перевесил на него кулеры с релюхой, ардуинку же оставил в гордом одиночестве на модуле LM2596. Это конечно тоже колхозинг, но это единственный доступный способ по времени и деталям. Вернул исходную прошивку с термистором на T1, печать запустилась без глюков, уже вторая модель печатается - сижу с затаенным дыханием. Не знаю что помогло, то ли жонглирование модулями, то ли прошивка мозги контроллеру вправила, то ли копошение в кишках какой нибудь плавающий неконтакт поправило.

Приключения с температурой продолжаются. С прошлого сообщения удалось попечатать несколько раз без каких либо отклонений, но потом опять началось, притом симптомы прогрессируют, теперь уже на глазах происходит сбой. Выглядит это так - при нагреве хотенда температура доходит например до 224 градусов и в тот момент когда она должна измениться на 225 принтер вдруг показывает 185 градусов, или другой пример - во время печати температура нормально удерживается на 240 градусах, но внезапно становится 237 градусов, вновь доходит до 240 градусов, некоторое время удерживается и снова прыгает на 237, так повторяется несколько раз, а после повторного включения принтер уже показывает 290 градусов. В этот раз у меня наготове уже лежала прошитая нулёвая китайская ардуинка, махнул старую на нее, но нифига не помогло, проблема возникла при первой же печати. Остается менять термистор, но внутренне я уже готов к тому что и это не поможет, а что еще может быть? Наводки от проводов кулеров на провода термистора? Или в RAMPS-е непропай на T1? Тогда наверное сначала перепрошью на вход Т2, как и планировал ранее, дефект все таки охота поймать с поличным.

Скорее всего термистор. Еще по симптомам похоже на херовый контакт термистора. У меня такой прикол был на столе, когда один контакт барахлил и температуру показывало то 100 то 110 то 68 то 94 то 97 короче прыгала как хотела.
Я бы в первую очередь тщательно проверил цепь термистора от самого термистора (там еще выводы любят от стекляшки отваливаться) то самого разъема.

На этом тоже проверю когда менять буду, смущает только что это уже третий, на предыдущих от разъема до стекляшки контакт надежный был, выходит остаются только внутренности стекляшки, плата RAMPS и межплатные соединения. Термисторы от одного продавца - возможно вся партия с дефектом, но чтобы исключить остальное - перекинул пока термистор на T2, одну мелкую модель уже распечатал - за 10 минут проблема не вылезала. У бага скоро будет достаточно времени и возможностей проявиться, вот только закончу с моделированием.

10 мин маловато будет, надо часика так на 2-а примерно.
Еще посмотреть все таки в области BLS разъема (тот что на штырьки одевается) со временем бывает плохой контакт.