vlad465
В первом посту ссылка на казус, там основное обсуждение. Переделка простая, главное правильно развести управляющий трансформатор и силовой. Там есть примеры этого (не разводок, а расположения выводов).

Ruzik, Спасибо. Определяюсь с количеством химии, собираю приспособы. Провожу пробные тесты сооруженного. Мучаюсь с "позитивом". Надо делать крутилку заготовок для равномерного размазывания ФРа, не заморачивался бы если б не одна интересная особенность - после протравки платы кидаешь её под УФ на пяток минут в упор к лампе и в проявителе в 5 секунд резист смывается, никакой мех обработки, опять жеж при опрыскивании сквозные отверстия гарантированно зальёт резистом и не протравит, тентирование 200%
Платки будут максимум 10х10см, если что - можно бутербродить, и корпус меньше окажется.
С кислотами и щёлочью проблем пока нет, все категории Ч тоннами свой аккумуляторщик даже есть, штатный.
Ну и в химцех надо прогуляться, там правда в основном подготовка воды, и реактивы тоннами тоже, может что полезное найду, мне надо то килограммы по максимуму.... у них в отходы больше улетает.

Goga_Long
Еще забыл добавить, вода для электролита нужна дистиллированная.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Со смывкой негативного тоже проблем нет. Вот насчет заливки фоторезистом отверстий это любопытно. Но гемор с нанесением еще тот, конечно. Негативный в этом плане куда как проще.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Химики отписались:

Учитывая что всего по килограмму надо, те около 500-1000 руб за все - доставка 3000 рваных. Точно, "полночь"
Мож бизнесом перепродажным заняться? Не, неинтересно. Времени жалко.
Вот интересно, эти ребята могли б легко поставить одного человека на именно почтовые дела и одного на фасовку, думаю свою зарплату и налоги они б точно отработали, и профит рекламный на форумах компании, тоже неслабый. Ну это я так, брюзжу.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Goga_Long
Медный купорос возьмите больше сразу, на цену с доставкой не намного отразится, чем потом докупать и платить опять 3000 за доставку.

Так я описал несовмещенный состав
1. Сенсибилизатор - интенсивный раствор хлорида олова.
2. Активатор - паладозамин + двойной объем Трилон Б

А совмещенный я делал так
паладозамин, потом в него вливал хлорид олова, и добавлял раствор хлорида аммония.
Раствор делал на пол литра.

Решил я попробовать сделать раствор золочения, цианистое золото + Трилон Б, теперь уже с фото, а то вы опять обнесете мой пост.

а если после гальваники просто налить позитива, и засветить? угу. еще один шаблон, но что поделаешь. нам ведь равномерность слоя не требуется, абы металлизация в отверстиях закрылась.

О! наконец-то после нескольких страниц взаимных подколок - конструктив пошел. велкам! ждем с нетерпением.

Вот вы пошли на диалог.
Можно по подробней, сколько взято паладозамина в граммах (сухого), чем он растворен или нет (сухой), сколько олова и в чем его растворяли (сколько кислоты, сколько воды). Потом чем доводили до 1 литра (вода, соль, солянка, еще что?)

Ну вытягивать нужно? Просто если повторять, то нужны все тонкости.
Нет, не будем.

паладозамин можно подрастворить в гиидроокиси аммония, либо в воде, но очень плохо растворяется, нушно греть.

кислоты только для растворения олова. А я ранее писал это, и писал, что оперирую внешним видом раствора. Не смог я вспомнить, где я это описывал, какой форум был не вспомню.

Здесь вы точно это не писали.

Ну сколько нужно желтого порошка в граммах и олова. Также сколько кислоты? Сколько NaCl (если он есть в этом рецепте)?

У меня жена похоже и текстолит выкинула, не могу блин найти, вчера все перерыл. Из оставшегося после ревизии
1. Сухие реактивы все на месте
2. Палладий у меня в жидком виде хранится, тоже на месте.
3. золотой и серебрянный составы на месте, было спрятано, отрава же.
4. Нет ни одной бутылки кислоты (муравьиная, ортофосфорная, соляная, азотная, серная) ну, это тогда еще было выкинуто
5. Формалин на месте (уже в параформ превралился)
6. Фоторезисты на месте.
7. сверла твердосплавные уехали с лабораторией
8. а сверлилка на месте
9. текстолита нет

желтого порошка на дне мерного стакана, есть фото я ранее постил, олова я брал для получения густого состава в 25 мл мерного стакана, лишнего олова не будет, его и так с избытком нужно, добавляю кислоты из шприца и хлорида олова до получения состава по виду, тут нужно фото. все это в нагретом виде, а хлорид натрия заменен хлоридом аммония, четверть мерного стакана, но его нужно столько, сколько растворится в теплом растворе, лишне раствор сам выбросит.

нашел фото ручной сверлилки, сделаной практически из мусора http://forum.rcdesign.ru/f111/thread208620.html#post2177059

насколько я понял, таскать это все по плате? а что, идея неплохая. сочетание ручной сверлилки и обеспечение перпендикулярной ровной подачи сверла.

параллельность и срого жесткость в горизонтально плоскости, т.к. твердосплав хрупкий ломается быстро

Хочу всем, кто не знает, показать метод очистки через палладозамин, заодно показать, что это за реактив и как его получить (желтый порошок).

Итак:
Транс-Дихлородиамминпалладий (II)
[PdCl2(NH3)2] – палладозамин → тяжелые желтые кристаллы. Не растворяются в воде. Растворяются в водном растворе аммиака. Содержание палладия – 50%.

Берем наш хлорид палладия, полученный из конденсаторов, резисторов и т.д. Растворяем его в горячем аммиаке (лучше поставить на водяную баню), получаем жидкость синего цвета.

Важно, что бы это был именно хлорид палладия, если это будет смесь нитрата и хлорида палладия, то из этой части (из нитрата) паладозамина не выйдет.



Фильтруем ее через ватную палочку шприцем, остужаем (очень важно, лучше остудить в холодильнике до 10 градусов). Затем приливаем в этот раствор соляной кислоты.

Кислоту не просто надо лить, а потихоньку прикапывать то границы перехода pH от щелочной среды в кислую, желательно иметь pH метр или индикаторную бумагу, если переборщить с кислотой часть паладозамина снова растворится и выход будет не полный, и в этом процессе нужно следить чтобы не нагрелся раствор, иначе придется опять лить аммиак и снова кислоту.

В результате реакции выпадет осадок желтого цвета - это и есть [PdCl2(NH3)2] – палладозамин.



Если сделали все правильно, то палладия в растворе не останется, проверить наличие палладия в растворе можно тестом.

Тест делается так, бумажка смоченная хлоридом олова на нее тыкаем ватный тампон смоченный остатком раствора, цвет не должен стать коричневым, такой тест чувствителен к микрограммам палладия.

Если все таки палладий остался, то отделяем раствор от осадка, промываем, раствор и промывки не выливаем. В этот раствор кидаем кусочек цинка. Палладий после реакции восстановится (выпадет в осадок) в виде черни, затем ее растворим в азотке и выпарим, добавим солянки и опять выпарим. Получим некое количество хлорида палладия, его можно потам еще раз очистить через палладозамин или оставить так как есть. Этот этап (через чернь) не фотографировал, так уже показывал как это делать.



Берем этот порошок (верней мокрую взвесь), прокаливаем, в результате получаем губчатый палладий.

Когда прокаливаем, не перегревать!!!, нельзя чтобы шел серый дым - это улетает палладий. Лучше прокаливать в мерном стаканчике с накрытым фильтровальной бумагой, хлорид аммония будет оседать на бумаге и если перегрели часть палладия.

Температура разложения паладозамина 210 градусов Цельсия.

Класс опасности - токсичный реактив.



В емкостях, где все это делали остается на стенках некое количество этого реактива. Берем ватный диск (нужен хлопковый, а не синтетика - проверяйте) и вытираем им (ими) эти емкости. Также все это дело прокаливаем.



Затем, все что получилось, растворяем в царской водке и выпариваем.



Как только выпарили, добавляем туда соляной кислоты и опять выпариваем до суха.



В результате получаем очень чистый хлорид палладия. На фото он у меня черный (а должен получиться коричневый однородный порошок), это косяк , я перегрел его в духовке и не коротая часть восстановилась до металлического палладия. Потом растворю опять в царской и переделаю.

С поправками Vadimxg (выделено синим и красным цветом).

Ну думаю понятно.

чтобы повторить мне надо самому сделать чтобы вспомнить, я еще трилон добвалял, но в какой момент не помню, есть у меня привычка дурацкая не записывать что делал.

а вы платку стравили новую или просто "перекидали", допаяли на готовой?