Очень зависит от производителя. Как-то покупал в китае сд ленты. 5 м дешаковой и 5 м подороже. Дешаковая по прошествию четырёх лет уже не светит практически совсем. Та, что подороже, по прошествии такого-же времени даёт поток, сравнимый с новой. Просто у меня остался кусок и я для эксперимента сравнивал.

С КЛЛ похоже та же история. У меня на кухне работает голландская 4-штырьковая, ей уже 5,5 года, смотреть на неё так же трудно, как и с новья - слепит.

К сожалению, ни один производитель не напишет, каков реальный ресурс применённых светодиодов, и нет ни каких объективных способов его быстро оценить...

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Ну я думаю, что в любом случае экономия от их использования превысит другие источники света, в том числе и газоразрядно-люминесцентные.
Остаётся проблема излишне узких условий среды эксплуатации (ни высокой температуры, ни высокой влажности нельзя).

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Зато лампы на светиках весьма ремонтопригодны. Вскрываешь, находишь горелый и заменяешь рабочим от донорской лампочки, а можно и просто замкнуть. Не корысти ради а ибо нехуй!

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

новый можно прямо поверх дохлого налепить, типа так с завода и было, никто не заметит

Ну уж не знаю зачем сверху лепить. Неисправный легко сдувается феном, на его место кладется аккуратно замена, нагревается ласково феном и он приседает на место старого как будто так и було!

Он охлаждаться не будет.

У меня уже больше года работает шесть ламп, светодиоды в которых специального охлаждения не имеют - тупо стеклотекстолитовая основа с дорожками, светодиоды почти вплотную друг к другу... Несколько ламп со светодиодами на алюминиевой пластине - тоже без дополнительного радиатора, несколько - с теплораспределителем внутри конуса пластикового корпуса, можно считать, что тоже без дополнительного охлаждения... Думаю, охлаждение через мостики припоя будет точно не хуже изначального, которого и так практически нет...

Замкнуть то светодиод можно, но тогда вся линейка будет больше потреблять греться(если линеек больше 1й или/и если драйвер какой нить конденсаторный) и в итоге выгорит. Но о том и вспомнил - выгорать стали часто накоротка в итоге один диод за собой тянет уже половину лампы => ремонтопригодность(оправданность ремонта) сильно падает

Нормальный драйвер будет держать ток неизменным практически. Упадет интенсивность свечения.
Люминтивая пластинка и является радиатором для маломощных ламп. Отпаиваются светики очень легко, надо аккуратно греть при температуре воздуха порядка 350С и не пытаться оторвать раньше времени.

Интересная тема, год назад я работал на одну фирму, которая занималась печатью светодиодов и прочих радиокомпонентов на платы. Опытным путём было установлено, что светодиоды смд при малейшем перекосе на текстолитовой плате и появлению малейшего зазора между изолятором кристалла и платой приводит к быстрому выходу из строя данного светодиода, причем от нескольких дней до нескольких месяцев работает до выгорания первого светляка и как следствие выгорает вся линейка. Линейки по 60 см длиной при демонтаже светляков желтеют(маски желтеют, что меняет спектр свечения лампы), снимать остатки олова с площадок надо практически под ноль, иначе светляки не установить впритык к плате. Парадокс, но на алюминиевых платах светляки горели ещё чаще, а на текстолитовых - намного реже. Также деградация светодиодов приводила к тому, что при замене части светляков на новые они светили ярче и белее соседних, что приводило к необходимости менять все светляки. В общем мучения сводились к не выгодному ремонту, так как монтажник не более 10-ти плат хорошо вычищает за смену и впаивает новые светляки.

Им пластины хватает.
А вот если на текстолите - тут сомневаюсь.Поэтому, если я закорачиваю светодиод - я уменьшаю ток через цепочку.С алюминиевой пластины отпаивать очень трудно - нужно прогреть её практически всю. Страшно за остальные, живые диоды.
Поэтому я просто сковыриваю неисправный диод отвёрткой, и 40-ваттным паяльником быстренько припаиваю новый, каждую ногу по-очереди.А зачем впритык? У таких светодиодов тепло отводится на плату через ноги (для этого они такие широкие).

прогревать надо всю подложку чутьконтролируя и быстро пригоировиф диоды рядом убираем старыи сразу садим новый

А если светодиод сам накоротко, и не предупредил ни драйвер ни вообще кого либо - перекос и далее по наклонной


Вообще странная "статистика", такое ощущение что СД перегружены довольно не плохо. Про алюминий и текстолит то же странно ибо при прочих равных условиях не должно(впринципе) такого быть, возможно на текстолит пайка получалась лучше(скорее тепловой контакт с платой)

У меня накоротко не было ни разу. Думаю, маловероятно, чтобы закоротило сразу все последовательно соединённые кристаллы в диоде.

Отпаивал не раз, греешь феном светодиод, долго, пока не прогреется вся пластина, установка 350С. Потом аккуратно смахиваешь острым предметом заменяемый. Кладешь новый, проверив наличие небольшого количества припоя на контактных площадках светодиода. Греешь и ждешь когда он немного осядет и их под него выползет чуток припоя. Можно еще и придавить в этот момент, но я не рискую, легко сместить или смахнуть вообще нахер.

Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Паяльником паяются действительно плохо, маломощный не прогревает, а мощным со здоровым жалом можно вообще смахнуть все нахер!

Я к тому, что мне не хочется зря жарить остальные диоды на пластине. Ведь если пластина нагрелась до температуры пайки, то соответственно и все диоды на ней (а не только паяемый). Им и так-то несладко...

я, паяю их на паялном столе их мощного утюга очень удоно ту 2 вариана или полностью пайка или замена если замена ставим на 200низ+феном сверху слегка зубочисткой кбираем дохлчка и задвигпаем новый добиваясь плавления припоя после посадки снимаем линейку с утюга и даем плавно стыть
думаю локално неоднородный нагрев много хуже чем выдержаныйтермопрофиль\
кстати кз там нереално бывает в основном обрыф бывает и пробой на подложку если такое есть чинить бестолку

Такая у них судьба! Но когда дуешь ласково, не на полную дурь соседние элементы греются меньше. Они же не к пластине припаяны, они припаяны к полигонам которые на пластине через изолирующий слой.