Я резал фрезером. Нет не правильно. Фрезером резать плохо, он не для этого предназначен. Я резал обычным лобзиком на самых малых оборотах, а потом фрезером подрезал. Т.е. лобзиком режешь особо не стараясь (грязный рез), не доходя 2-3 мм до нужной разметки. А потом выставляешь линейку для фрезера по обоим концам, и на полных оборотах проходишь по линейке одним движением. Получается идеально ровно. Я потом еще фрезой под 45 с подшипником и фаски запилил. Фрезер хороший инструмент, важно только чтобы лифт у него не разбит был.

SDimok, в 70 версии тоже присутствует, только что столкнулся. Вроде бы ничего странного раз 72 версия сделана на основе 70, но раньше я вращал много раз, а вот вылезло почему-то впервые.

maliiv Я имел ввиду фрезерный станок

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Наткнулся на статейку по изготовлению недорогого девайса для измерения мощности лазера. Может кому пригодится. Себе модуль Пельтье уже заказал

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Всем привет!
Народ, а кто как настраивал установку по отверстиям после ЧПУ?
У меня три отверстия сошлись хорошо, а четвертое не сходится на 0,4. Я бы сказал, что это многовато

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

У меня что-то похожее. Стол стал 4 мм на валах 10мм. Хочу переделать на рельсах. Почти все приехало уже.
А в какую сторону уводит ?

если оба станка выставлены, то проблем нет.
я сначала выставил по диагоналям свой ЧПУ. Взял текстолит 250х250 и сделал программу для чпу, которая сверлит отверстия по углам квадрата, например 240х240. Потом проверяю, перевернув заготовку. Если всё правильно, то какой стороной заготовку не ставь, отверстия по камере должны совпасть. Обычно раза с третьего-четвёртого всё выставляется.
Потом конечную версию просверленной пластины использую для настройки HLDI

Не прошло и года, пришел наконец двигатель, и я сегодня все доделал. Мотор взял как у Ruzik по его ссылке. Но к великому сожалению, запустить и наладить я уже не успеваю. Завтра на работу, крайний цикл день-ночь, и я сразу уезжаю до конца июля. Перпендикулярность стол-портал, я выставил. Проверял в 3-х вариантах - по заводскому металлическому (нержа) угольнику, по листу бумаги А4 и распечатывал угольник на 3Д принтере. Все сошлось. Верхний профиль закрыл пластиковыми уголками от попадания грязи и пыли на рабочую часть рельса. Все легкосъемное. Фокусы лазеров настроил. Как бы все подготовил к запуску, только вот время...его уже нет, слишком долго ждал мотор. Так что теперь все только после отпуска.

Поздравляю! Красиво сделано! Плата контроллера чья?

Плата от Ruzik.

Красиво, волшебно, хорошо....

Ну вот почему все так любят прыщики эти делать ?

Неужто нельзя под стол убрать ....

У меня тоже "прыщ", не мешает, на этапе проектирования ошибся, хотел убрать внутрь. Ну да ладно. Ребят а сфоткайте плиз крупно узел натяга ремня плиз. Думаю как лучше сделать

Можно убрать. Короче когда проектировал, встала делема - либо убирать под стол, со всем вытекающим гемороем (крепление мотора более сложное, поднимать стол, значит еще кучу прокладок печатать, обрезать винт), либо вынести за габариты, и без этого всего гемороя. Внешний вид хуже, но это не напрягает. Поэтому решил пойти более простым и более практичным путем. Не забывайте, у меня рама сварная, а не из профиля, в котором можно закрепить как угодно и где угодно. Мне бы пришлось вваривать еще перемычину для крепления мотора внутри.

Добавлено after 3 minutes 15 seconds:

Вот фото. Натягивается руками. Больше и не надо. Руками можно спокойно перетянуть. Поэтому все натяжники это лишнее.

А шкив в натяжителе гладкий, без зубцов?

Шкив гладкий. Ruzik же писал где то, он пробовал зубастый ролик. Гудит. А с гладким все ОК. Я сразу гладкий и ставил.

О шуме.

По-хорошему, все "не силовые" шкивы должны быть исключительно гладкими.
И еще "контачить" с ремнём лучше не с зубчатой, а с плоской стороны, дабы не было "клацанья зубами".
Свободно висящий длинный участок ремня тоже лучше "слегка подпереть" шкивом, чтобы гасить колебания, а то он начинает "петь" как струна, особенно это заметно на дорогих ремнях с металлокордом.
Опять-таки, что плоские, что зубчатые шкивы, которые сделаны из фторопласта, пвд или пластика, шумят значительно меньше цельнометаллических.

P.s.: всё, что написано выше, исключительно на основе опыта в ремонте и эксплуатации "скорострельной" копировально-множительной техники.
P.p.s: ну еще и подшипники требуют периодической смазки.

Именно поэтому и спросил насчет шкива. Но если ремень цельный (кольцо) - эту проблему решить не так просто.

Проблема решается увеличением диаметров "концевых" шкивов, при этом убиваются сразу 3 зайца:

1) Получаем необходимый запас на провис для шкива-натяжителя.
2) На шкиве бОльшего диаметра меньше изгиб/излом ремня, соотв. меньше усилие на преодоление его упругости.
3) Меньше углы контакта поверхностей шкива и ремня, зацепляются "плавнее" - меньше шума.

Есть небольшой минус - шкивы бОльшего диаметра больше весят, соотв. масса и инерция узла "ремень+каретка" несколько возрастут.

Опять-таки есть решение - лёгкие авто/авиамодельные шкивы из пластика с центральной стальной втулкой или с шарикоподшипником, но они несколько дороже, чем "железки" с Али, зато, как я уже писал ранее, менее шумные.



Не хочу кого-либо сбить с "истинного пути" и не хочу быть закиданным тапками.

Слепил рабочий прототип из дров и куска принтера, уже в третий раз перекроил, как раз борюсь с массой каретки, шумом и вибрациями, хочу всё "вылизать" и сделать тихую компактную плоскую "конфетку", причем сразу с маленькой ITX материнкой.
Как раз отказался от закольцованного ремня, т.к. разрезной даёт больше свободы при проектировании, и полностью отказался от металла в каретке (только подшипники, радиатор лазера и винты), как приедет экструдер новый - отпечатаю лёгкую "сотовую" конструкцию.

К сожалению, сейчас заботы о будущих огурцах-помидорах отъедают кучу времени.

Народ прошу помощи. Подключаю лазер. Через платку защиты. Во вложении фото, описал та все номиналы, как и что подключено. Лазер светит но слабенько очень, точку видно хорошо но на бумаге следов не оставляет. Лазер 50 Мвт sld3232vf. Питаю от ЛБП напряжение 5,3в, ток 0,5 А через резистор 75 Ом. Резистор считал по формуле что Миал приводил где то здесь. Что я не так делаю?

Даташит на него тоже во вложении.

Фото

0.5А это реальный ток в цепи лазера, или максимальный ток источника питания?