Смешанное соединение. А 300В на 44 последовательных светодиодов подавать низзя - сгорят нафиг (если они не 9-вольтовые, что редкость). На крышке драйвера было написано что-то типа 50-200В 50мА? Тогда вых. кондёр должен быть на 250В и уже в предсмертном состоянии. Драйвер надо сначала отдельно проверить на ток, напряжение и пульсации под нагрузкой (хотя растениям пульсации пофиг).
Мощность понизится. Текстолит - плохой теплоотвод, на нём светодиоды мрут от перегрева. И драйвер "плюшевый" (без входных ВЧ фильтров и варистора) - холоднее будет, дольше протянет. Вы делаете себе или на продажу врагам?
"Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА(на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д)." https://habr.com/ru/post/437420/#comment_19675058
Лампа мне досталась а в виде как на фото, эта фито лампа в сборе выглядела как люминесцентная только с проводом. По этому драйвера отдельно не было ООН внутри установлен. Потом колбу разбили и лампа перешла ко мне и пришла уже без одного диода. Возможно диод просто отвалился при повреждении колбы. Может вместо перемычки впаять резюк килоом на 10? И вчера выяснил: 330В на выходе драйвера это норма. На работе проверил похожие лампы (~по 80 100 диодов) и на выходе драйверов по 330В постоянки.
Добавлено after 8 minutes 33 seconds: Вот другой драйвер и на выходе 330В
Не надо, ваши диоды соединены последовательно (1p88s, s=serial) или попарно-параллельно (2p44s). Во втором случае закоротка одного автоматически выводит из работы и второй, его перегрузки не будет. Даже если неправильно нарисовали - вокруг закороченного будут 1-3 светика с повышенной яркостью, их тогда надо тоже закоротить.
И вчера выяснил: 330В на выходе драйвера это норма. На работе проверил похожие лампы (~по 80 100 диодов) и на выходе драйверов по 330В постоянки.
для изолированной пластиковой трубки это допустимо, но хуже по теплоотводу. А для электробезопасности - плохо, слишком высокое напряжение. И нет гальваноразвязки от сети, придётся вам поливать рассаду в резиновых перчатках или всё токоведущее оголённое обмотать изолентой и залить герметиком.
Вот так выглядят нормальные изолированные от сети драйверы, сделанные для долгой работы, а не ради извлечения прибыли из лохов. На 300мА, макс. 38Вт (и то есть помехи на УКВ): <125 В на выходе, меньше потенциальных трупов.
Диммируемый резонансный Mean well 60 Вт с КПД до 92% и тепловой самозащитой:
макс. напряжение 90В, развязка от сети 2500В.
Дриверы гаусса-вартона
Вартоны совсем без сохнущих электролитов, для офисных светильников 2018 г.: Не мои, а пример надёжности. Варистор входной красный жирный хорош, d=20мм кажется.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Только недавно говорили про подобный случай. БП без развязки, поэтому на ХХ он выдаёт то, что прилетает от выпрямителя сети. Напряжение надо замерять под нагрузкой (проще всего лампочку подобрать по току) и лучше не китайским тестером, а стрелочным авометром.
Светодиодный светильник 20 Вт Имеется драйвер из сетевого напряжения 220 В в постоянный ток 0.35 А ( до 30Вт ) К нему подключены последовательно 4 линейки по 5 Вт Каким сопротивлением заменить 2 линейки? ( в новом светильнике они не предусмотрены...) При том же драйвере?
Ну если драйвер стабилизирует ток в 0,35 А, то при любом количестве последовательно соединенных светодиодов ток через них не изменится... А значит никакие резисторы не нужны. Напротив упадет потребление от сети и драйвер будет меньше греться.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Подскажите. Нужно запитать цепочку из 30 последовательно соединенных светодиодов, ток 10мА. Самое простое решение купить у китайцев плату драйвера и заменить резистор - датчик тока на нужный. Посмотрел даташиты на микросхемы которые используют в таких драйверах BP2836, jw1992, но там нет информации о минимальном выходном токе, пишут только рекомендованный. Кто нибудь пробовал задавать в подобных драйверах маленькие выходные токи в единицы и десятки мА, будут ли они работать?
Используйте не импульсные драйвера. На Ali это называется "smart ic". Микросхема SM2082. Ток 18 мА - работает вполне нормально. Хоть лампочка на 24 хоть на 72 светодиода.
Больше половины напряжения и мощности будет падать на микросхеме.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Подскажите. Нужно запитать цепочку из 30 последовательно соединенных светодиодов, ток 10мА. Самое простое решение купить у китайцев плату драйвера и заменить резистор - датчик тока на нужный.
Но зачем извращаться с драйвером для 10 мА? Это же смешно. Вполне достаточно резистора 15 кОм, 2 Вт, если питать напрямую от выпрямителя. Если пульсации недопустимы, то на выходе выпрямителя нужен сглаживающий конденсатор, тогда резистор понадобится 24-25 кОм, 4 Вт (два МЛТ-2 по 12 кОм последовательно или по 47 кОм параллельно).
Правильно питать светодиоды стабильным током и не важно какой он величины, хотелось сделать это наиболее простым способом - купить готовый драйвер, у которого кстати присутствуют всевозможные защиты, и заменить резистор. Оказалось что это не так:
На маленький ток и дроссель должен быть соответствующим.
Можно конечно попробовать перемотать дроссель добавив индуктивности, но как-то нет желания.
Конденсаторный балласт это один из самых паршивых способов питания светодиодов от сети, так только совсем подвальный китай лампочки делает. слева нормальный драйвер, справа дешманский китай с конденсатором: Спойлер По этой же причине не подходит SM2082 - smart ic
Можно конечно попробовать перемотать дроссель добавив индуктивности
Стоит попробовать без перемотки. В драйвер на 350мА BP2836D, только заменой резистора, понизил ток до 50мА (70В COB в настенный светильник). Меньше просто не надо было и не проверял. Работает абсолютно нормально, единственное, что резистор надо подбирать, а не рассчитывать, без перемотки дросселя перестает работать формула расчета резистора, раза в два больше получилось по факту, по сравнению с расчетом.
Но таки этот драйвер без развязки. Тут надо отталкиваться от того что и где питается и насколько это важно.
Возможно получится, но в единственном полном даташите на BP2836D, который я нашел есть формула наверное ее не зря там поместили На одном форуме прочитал, человек хотел сделать из лампочки ночник, увеличил номинал резистора, чтобы она едва светила, а получилась мигалка.
Сейчас этот форум просматривают: andd, vsityz и гости: 58
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
