Форум РадиоКот

В гугле много на эту тему - http://www.google.ru/search?pq=%D1%81%D ... 35&bih=675

Или на ОУ сделать http://radiokot.ru/articles/05/

Нашел вот эту, попробую http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/




Сюда перенес.




aen

Попробовал... Не заработала.

Вторая часть схемы с светодиодом не нужна. ОУ купил KIA358P, сказали что тоже самое, что и LM358N.
Питание подал 12В с стабилизированного источника. На 2-ой ноге ОУ +5,16В. На третьей регулируется от 0 до +12В. На первой 5,45В и не меняется. При изменении напр. питания в меньшую сторону напряжение на 1-ой ноге меняется пропорционально. Транзистор открыт, реле постоянно включено. На 7-ой такое же напряжение, как и на первой, но туда ничего не подключено. 5 и 6 ноги никуда не подключены. Может микросхема дохлая?

в схеме явно не хватает резисторов между выходами микросхемы и базой и светодиодом, порядка 2-5 кОм....и конденсаторов по питанию возле 78L05, чтоб возбуда ни операционника, ни 7805 не было....ну, и на базе нормального КТ817 никогда нельзя намерять в здравом уме +5,45 В - это же открытый диод на общий, тут макс до 0,9 В...
обратный диод к катушке реле нужен...

Микросхему заменил на LM358N, резистор и конденсаторы поставил. При нажатии кнопки ON реле срабатывает только если на 3-ей ноге выставить напряжение почти 0. Если после срабатывания реле подстроечником на 3-ей ноге выставить более 5,16В, то реле отпускает. Т.е. Ставим на 3-ей ноге 0V, нажимаем ON, далее выставляем на 3-ей ноге 5,1В и УВЕЛИЧИВАЯ напряжение питания добиваемся отключения схемы. При уменьшении напряжения реле не отключается. Все работает с точностью до НАОБОРОТ. В топку схему или можно что то еще попробовать изменить?

логически схема нарисована правильно, поэтому насчёт "топки" не надо торопиться, если бы ты понял в чём затык, тогда можно было бы сделать вывод....задам глупый вопрос - а 4 и 8 ноги подключены?... ...(а то тебе вторая часть схемы со светодиодом не нужна, а там же питание микросхемы нарисовано )
....поэтому лучше приводить картинки схемы того, что спаяно, а не того, что автор рисовал, тем более стереть ненужное совсем просто...

Минус на 4 ноге, плюс на 8-ой. Ноги 5,6,7 в "воздухе". Может их подключить куда нибудь?

Если ногу 2 и 3 местами поменять?Думаю и работать будет как надо.

mezon писал(а):Если ногу 2 и 3 местами поменять?Думаю и работать будет как надо.

Спасибо за совет! Ноги поменял. (вторую часть ОУ не использую).

Удалось настройками добиться хот какого то срабатывания схемы. Диод на кнопку пуск удалил, т.к. съедал лишние милливольты на запуск. Проблема в том, что реле срабатывает на включение от бОльшего напряжения, чем отпускает. Перепад напряжения на 1 ноге ОУ не такой резкий, как у логики. Соответственно чтобы все заработало нужен большой перепад напряжений на реле. В базу транзистора поставил подстроечник и резистор на корпус. Опишу процесс настройки: Подаем 12,5В с стабилизированного ИБП
Нажимаем кнопку ОN и держим. Выставляем на 2-ой ноге напряжение чуть больше чем на 3-ей ноге (5,2В). У меня на 3-ей ноге 5,16В. Кнопку отпускаем. Далее нажимая на кнопки ON и OFF регулировкой подстроечника в базе транзистора добиваемся чтобы реле устойчиво включалось, на грани не включения. У меня подстроечник в базе получился примерно 22 Ком. В результате удалось добиться, что схема запускается при 12,2 – 12,4В и отключается примерно 10,5В. Напишу по уровням напряжения:
Сработка схемы – питание 12,2В: 2 нога ОУ – 5,2В: 1 нога ОУ -10,86В: напряжение на реле 11,94В
Отключение схемы – питание 10,5В: 2 нога ОУ – 5,1В: 1 нога ОУ-5,22В: напряжение на реле 2,98В
Реле можно отключить и раньше, щелкнув по нему карандашем. В таком виде работа схемы естественно не устраивает. Вот думаю нельзя ли ОУ включить последовательно, чтобы перепад на выходе был более резким?

Менять ноги местами - глупо, нарисовано правильно. Специально не поленился сам спаять, на выходе вешал светодиод вместо транзистора, работает идеально, перепад по тестеру 10 мВ.....должна вылезти где-то ошибка....
Никогда не надо делать непонятные вещи, сначала надо их понять, а только потом решать, так можно попробовать и + и - местами поменять, но это тоже очевидная глупость...
Делитель в базе поставь просто два резистора по 3 кОм, нечего там подбирать!!!
Выставь на 3й ноге +6, на 2 - +5...Дай измеренные напряжения на 1й и на базе...

Enman писал(а):....должна вылезти где-то ошибка....

Делитель в базе поставил 3+3 Ком, на второй ноге +5,16В, на третьей выставил +6В... и тут... "вот она рыба моей мечты!!!" 4 нога ОУ незаметно отвалилась от корпуса!!! Припаял и все заработало как надо! Спасибо!!!

Enman писал(а):Менять ноги местами - глупо, нарисовано правильно. Специально не поленился сам спаять, на выходе вешал светодиод вместо транзистора, работает идеально, перепад по тестеру 10 мВ.....должна вылезти где-то ошибка....
Никогда не надо делать непонятные вещи, сначала надо их понять, а только потом решать, так можно попробовать и + и - местами поменять, но это тоже очевидная глупость...
Делитель в базе поставь просто два резистора по 3 кОм, нечего там подбирать!!!
Выставь на 3й ноге +6, на 2 - +5...Дай измеренные напряжения на 1й и на базе...

Почему я про ноги написал?В свое время на лм 358 клепал терморегуляторы для печей копчения рыбы,попалась партия микросхем ,когда все работало наоборот, пришлось печатку рисовать еще одну под эту партию.(т.е. поменял местами вх+ и -.Работало нормально.Не знаю,может левые были какие то.На каравайках(Караваевы дачи,базар там) все может быть.
К стати схему эту,что Станислав сделал,я тоже делать буду,спасибо за описание настройки.Все детали есть,кроме времени.

Enman писал(а):задам глупый вопрос - а 4 и 8 ноги подключены?...

так что оказалось "в каждой шутке есть доля шутки"...
и, Станислав, если понял, что и как работает, то и надо добиваться результата, а не схемы в "топку" бросать, в этом и есть процесс творчества, а не тупого спаивания кончиков деталей....хотя пайка без ошибок сильно экономит нервы...

Привет.
Схему собирал. рабочая.
Вопрос такой, у меня задача контролировать потребление трех нагрузок. я собрал три таких схемы на ОУ, выставил для каждой нагрузки разное напряжение отключения. 1- отклю-ся при 12, 2- при 11,5 В, третья при 11 в, обесточивает полностью схему и третью нагрузку. Нагрузки мощные, порядка 5-15 ампер. АКБ автомобильный 95 А/ч. Так вот мне мешает гистерезис, когда отключается 1-нагрузка, напряжение немного поднимается, и снова реле срабатывает. И чем мощнее нагрузка, тем щелчки чаще. Последняя отключается без проблем, а вот первые две неправильно. Помогите решить проблему.

20165 писал(а):А готовое такое устройство купить не где нельзя?

Мне оно нужно для того чтобы делать контрольно тренированный цикл аккумуляторам, в том числе и ёмкостью 190 А/ч, чтобы оно могло отключить аккумулятор когда напряжение будет 10.5 вольта

Сделал из UPS автоматический отключатель во время КТЦ аккумулятора http://www.ruzaevka-city.net/phpBB3/vie ... f=10&t=897

Pahan09 писал(а):Так вот мне мешает гистерезис

Вообще-то, в подобные схемы специально вводится гистерезис, чтобы с этими подъемами напряжения бороться... Он должен не мешать, а помогать .

Используйте второй компаратор этой схемы не для светодиодика, а для сброса триггера, например. Тогда одним резистором будете устанавливать напряжение отключения нагрузки, а вторым напряжение подключения.
Примерно так, как на схеме во вложенном файле.

Ок. Спасибо. Я не силен в конструировании. Может вы мне подскажете?
Мне нужна схема с такой работой:
Есть АКБ - 12 вольт (автомобильный) 90 А/ч.
Задача схемы, не допустить разряда потребителями АКБ, до такого состояния, что невозможно произвести запуск двигателя для подзарядки.
Есть куча потребителей, они разбиты на три группы: 1) Мультимедия(ТВ, ДВД, пр.); 2) Климат-контроль ("печка"); 3) Освещение.
Так вот. 1 группа отключается при достижении напряжения на АКБ примерно 12 вольт, 2 -я группа - при 11,7, 3-я при 11,4.
В авто установлен второй аналогичный АКБ, соединен электрически прочно. Только через предохранитель.
Машина дизель.
Построенная мной схема, меня не устраивает, т.к. имеет(или не имеет) тот самый гистерезис. Заставляя 1 и 2 группу "дребезжать", т.е. откл-ся и вновь подключатся. Последняя группа отключается вместе со схемой.
Буду рад идеям и предложениям.

Pahan09 писал(а):Ок. Спасибо. Я не силен в конструировании. Может вы мне подскажете?

Вообще-то, я тоже не профессионал. Ну, давайте вместе попробуем, пока настоящие спецы не торопятся Вам помочь. Извините, буду подробно, как с первокласником, чтобы сэкономить и Ваше, и свое время на дальнейшие уточнения.

Во-первых, давайте сразу договоримся, что гистерезисом в нашем случае будем называть разницу между напряжением отключения и напряжением включения каждой из Ваших групп потребителей. Т.е., если U1 - это нижний порог напряжения на батарее, при котором должна отключаться наша группа потребителей, а U2 - это верхний порог напряжения, при котором эта группа включаться еще не должна, то гистерезис dU=U2-U1. C U1 Вы уже определись. Нужный нам гистерезис легче замерить, чем рассчитать (для меня). Подключите к аккумулятору нужную группу и замерьте напряжение на нем. Отключите группу и опять замерьте напряжение на аккумуляторе. Разница этих напряжений и будет нужным нам гистерезисом для данной группы потребителей. Тогда U2 для данной группы будет больше или равно U1+dU. И никакого клацания релюхи при отключении нагрузки не будет, пока на аккумуляторе не появится напряжение больше U2.

Вот схема, которую я сегодня собрал на макете (по приведенной мной ранее схеме) и которая уверенно и устойчиво работает при заданных на ней номиналах деталей. Она не намного сложнее того, что Вы уже собрали, добавлен только триггер на DD1.



О деталях.
DA1 - я поставил на макете LM1458. LM358 не оказалось в наличии, но не вижу причин, по которым она бы не стала работать в этой схеме. Попробовать предоставляю Вам .
DD1 - это два элемента микросхемы 561ЛЕ5 (или любой импортный аналог, например 4001). Оставшихся два элемента Вы можете использовать для второй группы потребителей. Для третьей группы входы свободных элементов этой МС (выводы 8,9, 12 и 13) необходимо соединить с общим проводом от греха подальше.
K1 - у меня было использовано подвернувшееся автомобильное реле 12V c контактами на 30A. Ток срабатывания порядка 70mA.
D1 - любой выпрямительный диод. Я использовал 1N4007. Ставить его настоятельно рекомендую, если не хотите сюрпризов.
VT1 - я поставил КТ817Г (ближе всех оказался . А вообще подойдет любой соответствующей структуры с учетом напряжения на батарее до 15V и тока реле 70mA (не менее!, а лучше с параметрами раза в 2-3 больше).
R3 и R4 - многооборотные подстроечные резисторы. Подойдут любые от 10k до 100k. На макете я ставил 100k и ложных срабатываний не отметил.
HL1 - любой светодиод. Резистор R7 подбирается в зависимости от используемого светодиода. Светится тогда, когда подключена нагрузка. Полезен при настройке в качестве индикатора, в конечную схему можно и не ставить, если нет необходимости в визуальной информации.
VR1 - линейный стабилизатор LM7808. Можно соответствующую нашу КРЕНку на 8V или 9V. 78L08 - не знаю, может и потянет, не считал. С 7805 схема работать не сможет, с ней мы не сможем установить пороги срабатывания выше 10V.

Настройка.
До настройки советую R8, VT1, VD1 и K1 не подключать. Тогда в случае проблем будет проще локализовать неисправность.
Для настройки понадобится вольтметр (лучше с цифровой индикацией, т.к. предстоит ловить десятые доли вольта) и источник постоянного напряжения от 10 до 15V. Лучше бы с регулируемым выходным напряжением в указанных пределах, но настроить можно и с любым, даже с тем же аккумулятором (только убедиться в правильности настройки придется уже в реальной эксплуатации .

Подключаем вместо аккумулятора любой источник постоянного напряжения от 10 до 15 вольт. Проверяем напряжение на выходе стабилизатора VR1. Если находится в пределах, заданных документацией на МС, продолжаем. Если аномально отличается от ожидаемого, проверяем монтаж или меняем микросхему.

Резистором R4 настраивается нижний порог напряжения, а резистором R3 - верхний. Подключаем вольтметр между общим проводом и контрольной точкой TP2. Резистором R4 устанавливаем в контрольной точке TP2 напряжение, равное половине того, при котором должна отключаться нагрузка (т.е. U1/2). Если для первой группы Вы задались напряжением 12V, то в контрольной точке устанавливаем 6V.
То же самое проделываем и с верхним порогом. Вольтметр подключаем между общим проводом и TP1. Резистором R3 устанавливаем половину определенного Вами ранее напряжения U2. Если у Вас ранее получилось, что U2 должно быть, к примеру, не менее 12,8V, то в TP1 нужно установить напряжение чуть больше 6,4V.

Вот, собственно, и вся настройка. Если у Вас был подключен регулируемый источник питания, то подключаем к нему вольтметр и изменяя напряжение на источнике питания любуемся свечением светодиода в заданном Вами интервале напряжений . Если наблюдается некоторое расхождение, то подстраиваем более точно соответствующим резистором.

Печатную плату, не разрабатывал, естественно. Всё собрано на макетной.
Удачи!

Конечно, намного проще и элегантнее получилось бы устройство на каком-нибудь одном микроконтроллере типа ATtiny13. Но увы, я не умею их программировать и вряд ли мы здесь дождемся, что кто-то прибежит и предложит готовую прошивку. Утешимся тем, что устройство из рассыпухи нам предоставляет полную свободу в настройках нужных нам порогов напряжений без каких-либо перепрошивок .

В догонку.

Как Вы, Pahan09, наверное уже заметили, я не отключаю сам контроллер при отключении нагрузки. Подключение нагрузки произойдет автоматически, как только напряжение на аккумуляторе поднимется выше U2.

Заметно снизить потребление можно, если заменить резисторы R3 и R4 с 10k на 100k. Тоже самое должно произойти, если увеличить номинал резисторов R1 и R2 (в железе не проверял). Но и без этого потребление тока устройством в режиме отключеной нагрузки находится на уровне тока саморазряда автомобильного аккумулятора.

Вот хорошо бы было заменить релюшку полевым транзистором... Уж больно много она кушает (70mA, а 40-амперная так все 100mА). Может кто-нибудь из более опытных предложить схему такой замены?