Форум РадиоКот

Подскажите пожалуйста, на что крепить плату в корпусе? Надо ведь сделать какие-то ножки. Они продаются или надо/можно делать их самому?

О, спасибо!
А кроме непосредственно стойки надо еще что-то использовать для крепления? Я имею ввиду какую-нибудь прокладку (кроме гайки) или еще что-нибудь?

Я использую текстолитовые шайбы

Я одно время использовал пустые стержни от гелевых ручек. В них как раз болт на три влезал свободно. Но со временем на геле стали экономить, внутренний диаметр стержня уменьшился, и болт перестал влезать в стержень. А так очень удобно: отрезал кусок стержня нужной длины под длину болта и толщины платы и стенки -- и готово.

Кажется я начинаю понимать, почему на печатках ЛУТ такие делают такие тонкие дорожки и такие широкие промежутки между дрожками. Если расстояние между дорожками мало, то глянец с глянцевой бумаги образует мостики над местами, где должно происходить травление меди. Этот глянец приходится счищать иглой или чем-то ещё:

Спойлер

После долгой игольчатой работы вот что у меня в итоге получилось:

Спойлер

Как бы теперь этот разъём припаять, так чтобы и дорожки не отвалились и контакт был хороший, и короткого нигде не было?

Флюс и хороший паяльник

B@R5uk писал(а):Как бы теперь этот разъём припаять

да ваш разъем топориком можно паять. главное побольше уверенности, если залипли соседнте дорожки - смачно капаем на них флюс, вытираем жало от припоя тряпкою, и греем блямбу. припой сам на паяльник подскочет. главное, перед пайкой, если жало медное, хорошо заправить его (подточить и отковать). если "вечное"- почистить влажной тряпкою или о штатную фланель.греть не ножки разъема, а фольгу под ними, у самого торца.
вобщем как 2 пальца об асфальт. Да, главное плату предварительно залудить. иначе намучишься и все испортишь

почему на печатках ЛУТ такие делают такие тонкие дорожки и такие широкие промежутки между дрожками.

Это предрассудки. я наоборот стараюсь делать пошире дорожки. и поуже промежности, с учетом проходящей напруги меж дорожек.
а остатки бумаги прекрасно скатываются пальцами, надо дольше в воде подержать, или подобрать бумагу. я делаю на рекламных буклетах орифлейма,
только на листочках изнутри, обложки толстые. чтобы не зажевал принтер, делаю аппликатор, бумагу а4 сгибаю с одной стороны сантиметра на 1,5-2
вставляю в изгиб тонкий лист и отправляю на печать

Спасибо за рекомендации.

А мне видать бумага плохая попалась. Делал из того, что было под рукой. Это моя всего вторая по счёту плата, сделанная по ЛУТ, поэтому опыта нема.

Разъём припаял. Всё контачит, короткого нет. Можно двигаться дальше.

К сожалению мой флюс -- это канифоль и таблетка аспирина. Капать их нельзя. Надо будет как-нибудь посмотреть что бывает в магазинах.

упаси бог от применения кислоты при пайке плат. или вымывать надо тщательнейшим образом.
канифоль нужно растворить в изопропиловом спирте (Этиловый жалко, им язык протирают, да и воды в нем поболее будет, но тоже можно)
или псмотреть в магазине или на рынке, есть хорошие флюсы, лучший считается RMA, но он дорогой. я пользуюсь Ф3 и Ф99. ф3 он бывает разным, раньше покупал- по составу как лти120, потом чтото в нем поменялось, (и состав и запах) этот флюс жидкий. Ф99 он как густая сметана. есть еще поляцкая паста для литования, в черной баночке, не зеленой!!!!.
эти флюсы активны только при первом нагреве, потом сопротивление резко растет. но смывать все-же желательно.
можно еще паяльный жир нейтральный. он на основе стеарина. при застывании ваще не проводит, но смывается не очень, да и густой сам по себе(как свечка стеариновая), трудно наносить, хотя можно привыкнуть

кстати, еще лучше чем аспирин, не сильно воняет, и нихром хорошо лудит (я ею даже вечные жала восстанавливал) лимонная кислота в кристаллах. ею даже платы травить можно с гидроперитом (пергидролем)

B@R5uk писал(а):К сожалению мой флюс -- это канифоль и таблетка аспирина. .

Аспирин вообще выбросьте, пока вас из дома не выгнали- его, конечно, можно использовать, если больше ничего нет, или надо гвоздь припаять, а по меди- канифоль с дальнейшей отмывкой спиртом (или ацетоном, если спирта нет, но этот вариант- хуже), а хороший флюс можно сделать из канифоли и спирта- лучше этилового (денатурат тоже подходит) или изопропилового(хуже, но тоже годится).. Хороший флюс- (раньше был) ЛТИ120.. Всякие "суперфлюсы"- не рекомендую, от них иногда на плате остаётся ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ПЛЁНКА- а если она окажется под какой- нибудь СМД- деталькой- будете 100 лет искать- почему что- то не работает..

Ребят ,поделитесь опытом пайки штырьковых разъёмов.сегодня впервые паял такой,на Ардуинку.Зачистил контакты,залудил с обоих сторон.Залудил питоки на Ардуинке.Стал паять и приплыл,не растекается припой,хоть тресни.На обычной плате,всё пучком,а тут такое.

Флюс наше все или хороший припой с флюсом

Флюс обычный жидкий (спирт и канафоль разведенная).Может причина в том,что контакты позолоченные (оксид титана или что они там суют сейчас) и припой просто не втекает в отверстие.В общем вроде запаял кое как (коекакер блин ).

Может, контакты не надо было зачищать?

да все импортное надо паять с активированными (не активними) флюсами. что там у них за покрытия, конечно их секрет.
я все паяю с дешевыми лти120, ф-3 ф99 и поляцкой пастой для литования в черной коробочке. если паять канифолью, очень сильно греть надо, но в разумных пределах, причем часто от этого дорожки отваливаются.
поэтому активированные(см выше), которые после нагревания становятся нейтральными. ну и смывка потом спиртом обязательна.
правда на смд площадки я научился наносить микро капли зубочисткою. очень по чуть чуть. и припой с флюсом. пайки просто заглядение и без усилий и зачистки.
и экономия спирта на смывание. смываю все-равно, но смывать мало приходится

Жаль что ЛТИ-120 надо смывать. Вот ТТ - нет....

Андрей Бедов писал(а):ЛТИ-120 надо смывать

както проводил эксперимент, продорожил кусочек стеклотекстолита фольгированного подпаял проводники, подключил к мкльтиметру на 20 МОм.
на дорожку наносил флюсы и грел паяльником.
так вот, выше перечисленные и лти120 в момент нагрева снижали соапротивление, а потом пошипев и покипев поднимали его, вплоть до 5-10 МОм, а при остывании увеличивали до бесконечности(>20МОм)
канифоль тоже при нагреве понижала сопротивление до 100 КОм и менее, при остывании изолировалась.
Активные флюсы очень сильно проводят. Глицерин содержащие тоже параша, проводят еще и как, если не смоешь.
мало того, глицерин гигроскопичен, и хоть он и малоактивен, он постоянно впитывает влагу из воздуха, и если не смыть, коррозия и утечка гарантированы.
хорошо показал себя паяльный жир технохимовский, на основе стеарина. его трудно наносить, но он тоже активен секунды при нагреве, и потом хорошо изоллирует место пайки.
что касаемо лти120 и ф-3, как по моим наблюдениям, после прогрева активные компоненты какие реагируют, какие испаряются, и на месте пайки после высыхания остается канифоль.
по крайней мере я изза этих флюсов неприятностей не имел ни разу. а вот через глицериновый влетел както на 10 баков, микросхему стр спалил, потому, что не промыл после пайки. с тех пор глицерин только для лужения. все его достоинство, смывается без спирта

Андрей Бедов писал(а):Вот ТТ - нет....

Пару раз влетел на глюки с ТТ этим, его надо смывать хоть и пишут что нет.
В нете была уже тема по поводу ТТ.


И как бы любой флюс желательно отмывать, та же сама безобидная канифоль на ВЧ и СВЧ много бед наделать может

ну, свч, да еще высоковольтные, они даже порой отпечатки пальцев не переваривают