Форум РадиоКот

Ну значит неисправен НС05. Попробуйте надавить пальцем на BC417 на модуле, может непропай.

Уважаемый Lion_A, я извиняюсь за потраченное Ваше время
Распаковал архив с Вашей прошивкой, прошился ей, смартфоны увидели СУПЕР КЛОК
К сожалению похоже я что-то не так сделал и скомпилировав зашивал чёрти что
Мне очень жаль, что потратил Ваше время
Буду пробовать дальше коннектиться
Огромное спасибо Вам за всё!

Поздравляю!

Спасибо!

Но к сожалению всё равно упёрся в проблему
Как я понял отправлять сообщения нужно программой "BlueSPP"
Сам я смартфона ни когда не имел, дочка помочь в настройке программы не может
Запрос в поиске на программу выдаёт кучу вариантов
Скачали некоторые
На последней, что пробовали
Коннект с часами устанавливается, кодировку windows 1251 выставил, при соединении со смартфоном на часах горит зелёный светодиод, при передаче сообщения загорается красный, но сообщения в бегущей строке не появляется
Всё на английском, а с этим очень тяжко...
Где что нужно указать в настройке программы даже представить не могу
Дочка то-же подсказать не может
Может кто подскажет какую программу (точное название, адрес откуда) использовать, и что в ней от настроек по умолчанию необходимо выставить, чтоб заработала
Тему уже в третий раз перечитываю, не нахожу ответа на свои вопросы
С USB с компьютера, благодаря точным инструкциям и прикреплённым файлом программы TERMITE - победил практически сразу, а тут - упёрся

на стр 51 автор выкладывал приложение под андройд, которое прекрасно работает со всеми версиями ПО

https://cloud.mail.ru/public/ANWC/qZhUVBtfw там же есть и приложение для ПК

Спасибо!
А ведь видел этот пост автора и раньше и вчера искал, был на нём, но смотрел в приложенных файлах, пробегая по постам на страницах - не узрел в тексте ссылки на программы
Ночью дело было, глаз замылился уже...
Но, программа скачена, установлена, соединение с часами установлено - горит зелёный светодиод, вспыхивает красный при передаче
Выскакивают две ошибки

Вторая выскакивает два раза, через первую дублируется
Сообщения не передаются
Как это устранить?
Где искать настройки программы? Менять скорость?
Пробовали на двух разных смартфонах - результат одинаковый

Скорее всего ошибки в EEPROM. Попробуйте перепрошить.
Попробуйте программой для ПК подключиться.

ВСЕМ! Огромное СПАСИБО!
Кто-бы мог подумать что придётся так часто перезаливать EEPROM
Всё заработало!
С третьего смарта (дочка уехала с мамой на закупки, приехал зять с его смарта - получилось!)
Класс!


Теперь я в напряге
Похоже придётся братану дарить к часам ещё и какой-то программатор, на случай перезалить EEPROM

Фьюз EESAVE установлен ?

Так точно, стоит

Собрал версию на самодельной матрице, зелёных светодиодах
Датчик ВМР180 закреплён на плате и показывает давление и домашнюю температуру
При подсоединении АМ2303 к порту уличного датчика (РС7 26 нога меги) не показывается влажность
При подсоединении к порту домашнего (РС6 25 нога меги) - влажность показывает, но при этомне показывается уличная температура
Вопрос: А можно сделать так, чтоб при подключении АМ2303 к порту уличного датчика (РС7 26 нога меги) - часы показывали уличную температуру и влажность?
Что для этого нужно изменить в файлах (если это возможно)
Прошивка m32_3.0

Увидел ответ на 51 странице похожий вопрос

Всем к сожалению не угодишь. Сейчас если подключить уличным DHT22 то влажность будет выводится на графике в программе для ПК.

Жаль конечно
Просто влажность на улице, на мой взгляд, более интересный параметр, нежели влажность в помещении
И так логичнее - нет не используемых элементов схемы (с уличным датчиком температуры, один из трёх датчиков температуры - не используется - не отображается)
Но, это ИМХО
А в целом из трёх проектов, этот понравился больше всех!

По мне, уличная влажность, параметр бесполезный. Зимой в мороз, она стремиться к нулю. Летом в дождь и ночью около 100%. Ну днем 50-70%, это по моим наблюдениям. Да и глянув в окно, я Вам с погрешностью, не хуже погрешности DHT-22, скажу какая на улице влажность.
А вот влажность в помещении совсем другое дело, от неё напрямую зависит комфортное пребывание в нем. Да и сам датчик по конструкции не предназначен для уличного использования. За лето он у меня весь внутри пылью забился. И я рекомендую залить последнюю версию прошивки, в 3.0 были ошибки.

Залью
Завтра поеду до товарища - корпус воять (планирую что-то дубовое замутить)
Дело близится к завершению
А которая прошивка "правильная"?
m32_3.3?

3,2 или 3,3. В версии 3,3 вместо прогноза выводится график атмосферного давления.

Lion_A писал(а):По мне, уличная влажность, параметр бесполезный. Зимой в мороз, она стремиться к нулю. Летом в дождь и ночью около 100%. Ну днем 50-70%, это по моим наблюдениям. Да и глянув в окно, я Вам с погрешностью, не хуже погрешности DHT-22, скажу какая на улице влажность.
А вот влажность в помещении совсем другое дело, от неё напрямую зависит комфортное пребывание в нем. Да и сам датчик по конструкции не предназначен для уличного использования. За лето он у меня весь внутри пылью забился. И я рекомендую залить последнюю версию прошивки, в 3.0 были ошибки.

Абсолютно согласен с Lion_A. Несколько лет ковырялся с разными датчиками погоды на даче. Пришел к тому же выводу - на улице датчик влажности бесполезен, не говорит почти ни о чем. А вот в помещении он действительно нужен. После установки пластиковых окон у меня, да и у многих моих друзей влажность в комнатах заметно упала и часто, особенно в отопительный сезон, уходит за нижний допустимый предел 30%. Это заметно ухудшает состояние носоглотки да и общее самочувствие - это не слова, а мое личное впечатление. Поэтому датчик влажности важен и нужен в доме. Раньше ставил халявный (дорогущий, если покупать) Sensirion SHT21, в связи с кончиной последнего сейчас буду ставить BME280, которых на али полным-полно и недорого.
На даче еще ставлю датчик дождя - он интересен уже сам по себе - как инженерное решение )), но особенно полезен, когда я в городе - чтобы знать были дожди и какие, не пора ли срочно ехать поливать, ведь довольно часто дожди в городе не совпадают с дождями на даче. Я имею в виду не банальный датчик на стекло автомобиля, а настоящий измеритель количества упавших осадков - типа такого точность порядка 0.3 мм, погрешность не измерял, возможна она и велика, но ее несложно скорректировать, насколько я понимаю принцип его действия. ))

Залил 3.3
Сконнектил с ПК (зять притащил свисток блюпупа на комп) - поюзал программу - ВЕЩЬ!!!!
Отправил сообщение жене (она сейчас готовит ужин на кухне) - жена ходит цветёт!
АВТОРУ - РЕСПЕКТ!

Добавлено after 5 hours 38 minutes 52 seconds:
Поделюсь своей версией платы часов
Вобщем-то на плате остаётся достаточно много места, которое при желании можно дополнить хотелками, доработками
Плату проверил - рабочая
Разведена и под DS1307 и под DS3231
Так-же HC-05 и FT232
В этом плане она универсальна
В ключах на транзисторах поставлены резисторы 10К между эмиттером и базой, как советовал dt_andrew
Управление жестами выведено на разъём, т.к. планирую эту часть схемы раскреплять на корпусе
Датчики - тоже разъёмами - будут проводами выводиться через заднюю крышку корпуса
На данный момент плата выглядит приблизительно вот так:

Плата разведена под самодельную матрицу, но без дорожек
В качестве дорожек применены шины из проводков диаметром 0,5мм - соединяются с основной платой ножками самих светодиодов
Столкнулся с проблемой пробоя светодиодов яркого свечения
Причём МАССОВОГО
Не 1-2 на матрицу, а штук по 8, а далее "чем дальше в лес - тем толще партизаны"
Не знаю с чем это связано (скорее всего от температуры пайки, а может качество самих светодиодов, хотя паял паяльной станцией - как обычно - другие элементы не страдают и от большей температуры)
Пока собирал 8 пробиты - меняешь, начинаешь проверять, а там ещё 4 пробиты, меняешь их - ещё 4-3 загораются
Пробитый светодиод светится как обычно, но как будто к нему параллельно подсоединён резистор - проводит в обе стороны
Сначала думал может лабораторный Б/П по ограничению тока не отрабатывает (пробивает их), собрал другую матрицу проверяя уже батарейками (3V подобрал) через резистор токоограничивающий (180 Ом) - результат - такой-же
Собираешь столбцы - прозваниваешь до установки, после пайки анодов - всё нормально - все светятся и не проводят в обратную
Начинаешь соединять катоды - появляются пробои и чем дальше тем больше
Заменил, прозвонил - всё нормльно
Идёшь следующую строку - при проверке - вылазят роги на уже проверенных линиях
И так пока не заканчиваются запасы светодиодов
Проклял всё, потом пошёл, обменял остатки своих ярких светодиодов в нашем местном магазине РАДИОДЕТАЛИ - на обычные, которые у них из старых запасов завалялись, т.к. их ни кто не берёт - и спаялась матрица вообще без брака при той-же технологии пайки


Вот такая проблема
Кстати брал тут два комплекта
Упорол синие, потом зелёные, докупал для ремонта, т.к. китаец не доложил до 100 штук, в пакетике было по 98/99 штук...
А потом просто - обменял оставшиеся на светодиоды НЕЯРКОГО свечения и забыл про проблему

Матрицу делал насверлив отверстия в плате текстолита, вытравив её для ориентации и контроля точности сверления, т.к. посвелить на станке не представляется возможным - пришлось всё ручками
Потом, используя текстолит как оправку высверлил отверстия под светодиоды в двух чёрных пластинах, которые вырезал из старой компьютерной клавиатуры - нижней её части
Старенькие клавиатуры - имеют достаточную толщину, а нижняя часть не имеет рёбер жёсткости - на неё опирается контактная часть клавы - она ровненькая
Сверлишь два отверстия в противоположных углах по диагонали, вставляешь или пару светодиодов убитых (можно на клей цианакрилатный капелькой прихватить), или подходящего диаметра цилиндра, чтоб смещения небыло, а потом сверлишь остальные отверстия - текстолит достаточно прочный - не позволяет сверлу уходить в сторону
Потом по столбцам набиваешь матрицу светодиоды и спаиваешь аноды
А под конец соединяешь по рядам катоды


Чем мне понравилась больше такая конструкция, чем нежели распайка на плату по дорожкам?
1.Не нужно практически совсем промывать
2.Удобнее производить замену, в случае пробоя
Если подобрать диаметр сверла - светодиоды встают плотненько и их не нужно даже вклеивать, а в случае замены - отпаял ножки - вытолкнул и он свободно выпал, не цепляя соседей - паяльником везде подлезешь - СКАЗКА!

Ножки светодиодов аноды нижней строки и катоды последнего столбца не обкусывал - использовал как соединение с платой, на ней как раз и разведены отверстия именно под такую конструкцию
Свободно висящий угол без контактов (верхний угол первого ряда) - вклеил винт, а так-же поверху в середине - там кнопки, чтоб небыло прогиба платы при нажатии на кнопки
Приблизительно так
Если кому пригодится мой опыт (плата) - буду рад
Всем больше часов хороших и разных!

Медведь68 писал(а):Столкнулся с проблемой пробоя светодиодов яркого свечения
Причём МАССОВОГО
Не 1-2 на матрицу, а штук по 8, а далее "чем дальше в лес - тем толще партизаны"
Не знаю с чем это связано (скорее всего от температуры пайки, а может качество самих светодиодов, хотя паял паяльной станцией - как обычно - другие элементы не страдают и от большей температуры)
Пока собирал 8 пробиты - меняешь, начинаешь проверять, а там ещё 4 пробиты, меняешь их - ещё 4-3 загораются
Пробитый светодиод светится как обычно, но как будто к нему параллельно подсоединён резистор - проводит в обе стороны
Сначала думал может лабораторный Б/П по ограничению тока не отрабатывает (пробивает их), собрал другую матрицу проверяя уже батарейками (3V подобрал) через резистор токоограничивающий (180 Ом) - результат - такой-же
Собираешь столбцы - прозваниваешь до установки, после пайки анодов - всё нормально - все светятся и не проводят в обратную
Начинаешь соединять катоды - появляются пробои и чем дальше тем больше
Заменил, прозвонил - всё нормльно
Идёшь следующую строку - при проверке - вылазят роги на уже проверенных линиях
И так пока не заканчиваются запасы светодиодов
Проклял всё, потом пошёл, обменял остатки своих ярких светодиодов в нашем местном магазине РАДИОДЕТАЛИ - на обычные, которые у них из старых запасов завалялись, т.к. их ни кто не берёт - и спаялась матрица вообще без брака при той-же технологии пайки

Вот такая проблема
Кстати брал тут два комплекта
Упорол синие, потом зелёные, докупал для ремонта, т.к. китаец не доложил до 100 штук, в пакетике было по 98/99 штук...
А потом просто - обменял оставшиеся на светодиоды НЕЯРКОГО свечения и забыл про проблему

По той ссылке, написано, что макс ток 20мА, а у обычных светодиодов 20мА = это номинальный ток, может быть в этом причина массового падежа светиков.

Зелёную матрицу собирал - проверял источником питания: две не свежие батарейки общим напряжением 3.0V через резистор 180 Ом
Они вообще слабо светились от этого тока
Дык и его "хватало"?
Вот сейчас на батарее напряжение 2,795V ток через светодиод с резистором прибор показывает 1,37мА
Ну пусть тогда было напряжение 3V
Не, я просто не имею опыта работы со светодиодами, и с такими вещами сталкиваюсь впервые
Я всё-же грешу на перегрев (ну не статикой-же я их убиваю )
Хотя вроде и припой лёгкоплавкий диаметр о,5мм с флюсом Asahi 60/40, и если температуру меньше ставить - непропаи будут
Температуру жала не мерил, но в этом температурном режиме паяю всё, а с такими проблемами сталкиваюсь впервые
Сейчас выглядит вот так

Жена увидела - говорит: О - будет аппликатором Кузнецова...

Такое бывало не раз, когда паяешь выводные светодиоды очень близко к донышку. Очень часто получается внутренний обрыв даже из-за небольшого движения/поворота горячей ножки в подплавленном пластике. Надо брать второй пинцет с туго натянутой на него резинкой и поджимать им обе ножки прямо у донышка - для теплоотвода и заодно для фиксации ножек.

Был-бы обрыв - вопросов небыло-бы
А тут светится при правильном подключении (только ток через него увеличивается) и при этом имеет сопротивление около 218 Ом в обе стороны (пробит)