Форум РадиоКот

Фоторезист отстает от платы в двух случаях:
1) плохо подготовлена поверхность платы
2) старый фоторезист

В первом случаи надо тщательней подготавливать поверхность платы так чтобы вода не собиралась в капли, а растекалась ровной пленкой по поверхности.
Во втором случаи есть два решения: первый надо дольше греть плату с накатанным фоторезистом; второй, наносите фоторезист в ХОЛДНОЙ воде, а потом тщательно прикатывайте на холодную через некоторое время можно пройтись слегка утюгом, а лучше ламинатором. При нанесении фоторезиста в воде время засветки сократится в 3-4 раза.

Температура проявителя должна быть комнатной температуры, тогда время засветки и проявления будет стабильным.
На время засветки влияет мощность ламп, высота установки над поверхностью платы, а также материал и толщина прижима фотошаблона к плате.
Поэтому время засветки у каждого индивидуальное.

Эх фигня все это... Разное время и т.д...
В общем отпишусь уж если такая пьянка началась...))
Проделал еще с десяток опытов... Предварительно половину моего шаблона в негативном варианте там где негатив черным маркером капитально закрасил...
Перед этим провел опыт без засветки наклеил фоторезистор на плату проутюжил и опустил в воду результат 0 и фиг десятых))) Значит не паленый фоторезистор... Опускаю в соду и вуаля 17 секунд и его как и не бывало сам слез... Промыл водой... Накатил фоторезистор и начались эксперименты с интервалом сперва 30 секунд потом перешёл на 1 минуту... В общем там где где я капитально закрасил при любом времени засветки (не более 10 минут получилось) вместе так же моментально растворяется ну не 17 секунд, а около 23 секунд ну это не важно... так что время засветки не играет особой роли дороги 0,2-0,35 отменно получились... Ясен пень после каждого эксперимента сушу плату все дороги сворачиваются... Думаю ладно фиг с тобой золотая рыбка повторяю проделанные мною махинации (правда не весь десяток раз)))) После просветки (время всегда одинаковое) кидаю травиться в железяку всеми известную как хлорную разведённую 1/2 все прекрасно травится там где была засветка все сохраняется... т.е все что надо... Но вот не задача то... Почему то после этого железа хлорного этот самый фоторезистор нихрена ничем не смывается((( Попробовал в концентрированный раствор гидроксид натрия кинуть фиг ему... А шкурить как то не хочется))) Но вот задача стоит (мне чисто интересно) почему если сразу кинуть плату в ХЖ фоторезистор потом не снять ваще...

в кальцинированую соду часа на 3 (я на ночь кладу, утром фоторезист отваливается полностью)

У меня в слабом растворе NaOH смывается за полминуты-минуту.

Поделюсь своим опытом. Вопервых, шаблон. Печатаю на пленке для струйной печати - шершавая с одной стороны и с бумажной полоской. Принтер - Epson T26 с СНПЧ, чернила - WWM водные (пигментные не пробовал). В настройках принтера: бумага - Epson matte, качество - наилучшее фото и галочку в пункт "использовать только черные чернила. Печатаю на матовой стороне. В этой ветке проскакивали посты о совмещении двух шаблонов для повышения плотности. Так вот, при указанных настройках мне за глаза хватает одного. Плату зачищаю наждачной бумагой 1000 и мою моющим для посуды Fairy. Смываю струей воды, к фольге пальцами не прикасаюсь. Сушу феном. Фоторезист - пленочный от Ворона. Прикатываю пальцами, потом утюг около 100 градусов через лист обычной бумаги 80 г/м. Насколько правильно выбрана температура - не знаю, но у меня получается. Шаблон прижимаю обычным оконным стеклом 3 мм. Лампа - экономка УФ Delux 26 ватт, купленная у того же Ворона. Время экспозиции полторы минуты с расстояния 15-20 см., потом в темноту минут на 10 для дозревания. Проявка в растворе силикатного клея (1 ст.ложка на литр воды комнатной температуры). С него начинал и пробовать другие проявители даже желания не возникает - так все здорово получается. Не ядовит, не едкий - можно работать голыми руками. Проявка занимает максимум 2 минуты. Передержать практически невозможно. Во время проявки протираю поверхность поролоновой губкой. Промываю в воде и в хлорник травить. Дорожки 0,2 мм - без проблем.
На мой взгляд, использовать однослойный шаблон и обыкновенное стекло для прижима и получать при этом хорошие результаты позволяет, в основном, хорошая лампа. Глаза не обжигает, энергии ест мало, не нужен балласт - в крайнем случае можно в обыкновенную настольную лампу вкрутить. В общем, не экономьте на лампе.

Немного добавлю к словам B-Screw
фоторезист тот же. лампа та же но куплена в местном магазине. Прикатываю просто прорезиненным валом от разобранного струйника (как тесто ) или пальцами - при накатке не пользуюсь ни утюгом, ни ламинатором, ни водой.
прижимаю биндерами к крышке от коробки CD (если подходит, иначе бутылочки с химикатами, коих хватает, по углам)
в моём случае свечу 2мин, не более! По началу контраст не велик. Но засветки УФ лампой достаточно, на столе стоит лампа дневного света 11вт. она никак не влияет на качество пока накатываю кусок фоторезиста.
не ложу дозревать. снимаю шаблон, в кювету наливаю уже готовый раствор крота, снимаю пинцетом за угол верхнюю плёнку и кидаю в раствор. В растворе для проявки плату "лапаю" пальцами - не разъедает.
В том котором смываю после травления -да. пальцы лучше не совать. для этого старой зубной щёткой при необходимости помогаю. Далее плата подхватывается на крышку от кюветы и отправляется под кран с водой.
По поводу два или один шаблон.
Тут у кого какой принтер. У меня только лазерный, неоднократно заправленный, контраст на плёнке не совсем достаточный. по этому печатаю два шаблона. один обрезаю меньше по двум сторонам. совмещаю на листе бумаги прихватывая кусочками изоленты - шаблоны годятся для многократной работы, не нужно каждый раз совмещать их.
В итоге всё теже 0.2мм.
А вот баллоный позитивный фоторезист фигня у меня, никак не могу угадать с засветкой-расвором. иль он того, просрочен навсегда.

Для прикатки хорош кусок 10-15 см трубки , которой изолируют медные трубки сплитсистем.
Использую способом скалки.

Насчет подготовки платы наждачка (нулевка), ватка с ацетоном затем пальцами фоторезист, утюг через бумагу. Засветка черной энергосберег. лампой примерно 20 см 5-6 минут.
Затем проявка в кальцинированной соде, причем чередую щелочную ванну с полосканием в обычной воде - так проявка идет заметно быстрее и качественнее.

Ватка с ацетоном? Зачем, только хуже сцепляемость будет!
Просто - туалетной бумагой, неюзанной естесственно

a.garkin писал(а): Но вот не задача то... Почему то после этого железа хлорного этот самый фоторезистор нихрена ничем не смывается((( Попробовал в концентрированный раствор гидроксид натрия кинуть фиг ему... А шкурить как то не хочется))) Но вот задача стоит (мне чисто интересно) почему если сразу кинуть плату в ХЖ фоторезистор потом не снять ваще...

А может быть это и недостаток!
A если таким способом делать защитную маску для печатки (зеленка)!

вопросик по нанесению фоторезиста в воде
опускаю в воду заготовку платы, под водой снимаю защитную пленку с листа фоторезиста, подводой фоторезист к меди липнет плохо, поэтому аккуратно вынимаю заготовку из воды (фоторезист лежит на заготовке платы, никаких пузырьков воздуха нет) далее валиком прикатываю фоторезист к плате и в ламинатор, проблема в том что под фоторезистом остаются капельки воды которые после ламинатора "вспениваются" то ли я дурак, то ли лыжи не едут. кто делал таким методом, расскажите что да как?

имхо валиком прикатывать не айс!пробовал по всякому и уже год прикатываю только резиновым шпателем малярным,мягенький такой широкий белый-пробовал черным но там дрянь какая то -она резист царапает,купил на строительном рынке этот белый шпатель за 30 рублей,Процесс выглядит так:в кювету наливаю ХОЛОДНУЮ КИПЯЧЕНЮ воду,снимаю в воде же целлофан с резиста,накладываю на текстолит,слегка вдоль прохожусь этим шпателем,достаю на воздух,кладу на ровную поверхность,и с усилием от центра к краю выгоняю абсолютно всю воду,так делаю по кругу платы даже если визуально вода не остается под резистом,а валик из за своей мягкости иногда оставляет тоненькие водяные линзы не видимые глазом,вот и вся технология!Кстати,моему рулону резиста уже год,но держу его на стенке в холодильнике,в пенале из пластиковой водопроводной трубы,после шпателя не прогоняю через ламинатор(просто лень ,да и бывает ламинатор на долю секунды подзависае-он у меня с автоподачей и остаются бледные полосы)и ничего не отслаивается даже без ламинирования!

Алексей П писал(а):Фоторезист отстает от платы в двух случаях:
1) плохо подготовлена поверхность платы
2) старый фоторезист

В первом случаи надо тщательней подготавливать поверхность платы так чтобы вода не собиралась в капли, а растекалась ровной пленкой по поверхности.
Во втором случаи есть два решения: первый надо дольше греть плату с накатанным фоторезистом; второй, наносите фоторезист в ХОЛДНОЙ воде, а потом тщательно прикатывайте на холодную через некоторое время можно пройтись слегка утюгом, а лучше ламинатором. При нанесении фоторезиста в воде время засветки сократится в 3-4 раза.

Температура проявителя должна быть комнатной температуры, тогда время засветки и проявления будет стабильным.
На время засветки влияет мощность ламп, высота установки над поверхностью платы, а также материал и толщина прижима фотошаблона к плате.
Поэтому время засветки у каждого индивидуальное.

Со старым резистом то же можно работать,сняв целофан и подержав минут 5 в пенале с парами 650 растворителя который немножко наносится на тряпочку и кладется на дно а резист не касается этой тряпочки и держится в банке например из под несквика за счет самораспрямления

a.garkin писал(а):А шкурить как то не хочется

В спирте все слезает очень быстро.

Сема, чтобы вода не вскипала я сначало прокатываю холодным ламинатором, а потом при температуре 90 градусов.

Алексей П писал(а):Сема, чтобы вода не вскипала я сначало прокатываю холодным ламинатором, а потом при температуре 90 градусов.

пробовал, тоже самое. помогает только внимательный осмотр и прокалывание пузырьков иголкой , но это убивает уйму времени, пока липнет с водой заморачиваться не буду (просто решил попробовать, а вышло не очень, фоторезисту где то 2 года)

Всем привет!Первый опыт в фото... получился на ура.Стеклотекстолит с готовым покрытием покупал около года назад на Маяке в Донецке ,всё валялся.Лампа энергосберегающая ультрофиолетовая на расстоянии см 20 около.Засвечивал 8 минут через оргстекло.Шаблон на фотопринтере струйнике с СНПЧ на плёнке в Sprint-Layout 5.0.Проявлял в водопроводной воде:на литр 4 чайных ложки селикатного клея(2 литровая боклашка со стройрынка)-минут20-30,протирая мягкой кухонной мачалкой-не знаю вроде бы много.Травил в хлорном железе.Смывать остатки расворителем Р650-тереть и тереть долго и нудно.Хотя результат ГУТ!

Рад что всё вышло. тем более с первого раза. видать основательно подготовились.
Но всё же думаю время засветки-проявки можно подобрать более оптимальное. как вариант сделать тест-полоску и сдвигать например кусок текстолита с шаблона через 1мин. Единственное что не удобно в Вашем варианте - уже покрытый стеклотекстолит, который при неудаче превращается в непокрытый

Дык теперь вылез другой проблем-надо менять всё моё паяльное оборудование.Слишком всё мало,однако очень трудно паять.Хорошо у кого денег много,им наверно ничего не нужно,а впрочем как знать.

А зачем менять-то..
Мя SMD паяю обычным 18 Вт паяльником нашего завода Эра..
Только жало заточено узкой лопаточкой..
..
Единственный минус у него - жало на резьбе и постоянно выкручивается...