Форум РадиоКот

camera responce curve*. Не знаю, как это называется по-русски

Предположу, что "кривая спектральной чувствительности" сенсора камеры.

Если яркость измеряется через камеру.

В режиме "камера" - через камеру.
Датчик освещённости поставили потому, что он жрёт в 100 раз меньше, чем модуль камеры, и позволяет непрерывную работу без риска посадить аккумулятор.
К тому-же есть простой способ проверки: заслоняют датчик освещённости, и раблюдают за изменением (или не изменением) изображения с камеры.

А телефон фигню показывает, ибо камера имеет неотключаемую встроенную синхронизацию с 50/60Гц освещением.

Ну здесь выход прост: переключают подавление мерцания в режим "60 Гц". Получим те же биения. И никакого моторчика с эксцентриком не нужно.

Андрей Бедов писал(а):Предположу, что "кривая спектральной чувствительности" сенсора камеры.

Нет. Речь не про спектр, а про яркость.
Сенсор выдаёт сигнал, пропорциональный яркости.
Процессор в камере его преобразует, "колдует" с яркостью, резкостью, насыщенностью, чтобы получить "красивую" картинку в сугубо нелинейном стандарте sRGB - стандарт, основанный на кинескопных мониторах, они выдают яркость нелинейно. И ЖК-мониторы тоже, ибо стандарт.

Только-что попробовал заслонять датчик освещённости у смарта в режиме камеры - никакой реакции.

В эти выходные на даче выкрутил и выбросил две светодиодные лампы. У обоих погорели резисторы в драйвере.
Драйвер: там несколько деталек, в том числе и некая хрень, типа трансформатора на феррите (может и дроссель, я особо не разбирался).
Светили пару месяцев и потухли. Светики другого производителя исправно светят...пока....

Вот поэтому я и стараюсь все купленные лампочки сразу разобрать и уменьшить ток драйвера - нагрев уменьшается, и лампа служит много дольше. Без переделки - может и за несколько часов перегореть, если неудачно установлена (под потолком, в закрытом светильнике и в жарком помещении... )

О да, в Баню их
Интересно, там кроме ламп накаливания что-нибудь ставят?

Самый лучший "драйвер" = правильно подобранный резюк.
Из молодости: чтобы выходные транзисторы не "вылетали" в УМ (усилитель мощности звуковой частоты), я ставил в эммитеры выходных проволочный, нихромовый резюк свитый своими руками из проволоки на гвоздь . С таким расчетом, чтобы нихром при запредельной громкости РАСКАЛЯЛСЯ, спасая транзюк! Из физики: раскаляясь материал увеличивает своё сопротивление, а значит...уменьщается ток через транзистор.
Лампа накаливания сама себе регулирует ток. Потому и вылетают при включении, когда сопротивление холодной нити минимальное.
Так что для светодиодов нужно делать генератор СТАБИЛЬНОГО тока.

Brigadir писал(а):Так что для светодиодов нужно делать генератор СТАБИЛЬНОГО тока.

Ну он и сделан. Просто ток этот до жопы завышают всегда

В светотехнических изделиях надо снижать примерно на 30% от установленного (по опытам).

На практике - там пара токозадающих резисторов обычно, достаточно отпаять один... Если достаточно 30% снижения тока - резисторы будут разного номинала и отпаять нужно тот, что большего сопротивления, в лампочках, где требуется 50% снижения тока - резисторы одинакового номинала установлены... Хуже, если драйвер ёмкостный - подобрать конденсатор нужного номинала бывает совсем не просто, да ещё малогабаритный! Проще уменьшить пульсацию, впаяв недостающие резисторы и конденсатор фильтра достаточной ёмкости - нагрев заметно уменьшается...
Ну, и - не нужно покупать лампочки обычного размера, не оснащённые развитым радиатором охлаждения и мощностью более 5 - 7 ватт, даже 9-ваттные перегреваются безбожно!

Brigadir писал(а):...нихромовый резюк свитый своими руками из проволоки на гвоздь ...РАСКАЛЯЛСЯ, спасая транзюк! Из физики: раскаляясь материал увеличивает своё сопротивление, а значит...уменьщается ток через транзистор..

Если температурный коэффициент обозначить через α, удельное сопротивление при to=20о через ρo, то при нагреве материала до температуры t1 его удельное сопротивление p1 = ρo + αρo (t1 - to) = ρo(1 + (α(t1 - to))

и соответственно R1 = Ro (1 + (α(t1 - to))

Температурный коэффициент а для меди, алюминия, вольфрама равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 100° их сопротивление возрастает на 40%. Для железа α = 0,006 1/град, для латуни α = 0,002 1/град, для фехрали α = 0,0001 1/град, для нихрома α = 0,0002 1/град, для константана α = 0,00001 1/град, для манганина α = 0,00004 1/град. Уголь и электролиты имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Температурный коэффициент для большинства электролитов равен примерно 0,02 1/град.
Онлайн калькулятор

HariusHek писал(а):Советую поставить цепь стабилизации тока хотя бы на одном транзисторе.

Вот какую схему нашел.

Я не брал в руки высоковольтных стабилитронов. Было дело, цепочку диодов в обратном включении использовал, когда шокер клепал, поэтому насчёт надёжности ничего сказать не смогу.
По мне, старику, как здесь говорят, так лучше в 220 вольт последовательно конденсатор включить - всё хоть половинчатая развязка будет.

Это вроде супрессор.
При 360В пробивается и палит R1.

Zub@stik писал(а):Вот какую схему нашел.

Ой дрянь, в особенности транзистор КТ940

Вот и мене сходу показалось, что спалит без раздумья.
Я бы скомпилировал из бестрансформаторного БП с конденсатором и источника тока на паре транзисторов.

Уговорили.
Одну уже переделал по следующей схеме.

Ни чего лишнего и запас по току. Убрал пару сд, вместо них запаял резисторы 271. Ток по переменке 13мА.
Яркости вполне хватает для ночника, чтоб не идти на ощупь.

Это стандартная схема китайской LED-лампочки.
Резистор 1 Ом - мал в качестве защитного.
Поставьте 22 Ома.

Ладно, что Зубастику по душе пришлось.

Спасибо.
Есть только 24 Ома, но зато штук 30.