Форум РадиоКот

Gomovich писал(а):Помогите пожалуйста скиньте мне плату для проверки схем на все случаи жизни

Да вы, батенька, шутник!

не стесняйся Gomovich, проси еще пельменей, водки и бабу!!!... рыжую!!!

Ну извените я делаю макетную плату думал может есть какието нюансы

таки есть отдельные ветки про макетные платы - поищите поиском . в этой ветке обсуждаются только особенности изготовления PCB

mr_kot писал(а):

FlySnake писал(а): Т.е. засвечивать прямо не снимая плёнку?

Именно так

FlySnake писал(а): Он пришел в коробке без всяких непрозрачных пакетиков т.е. если эта плёнка прозрачна для УФ то он уже засвечен получается пока прошел путь из китая до меня

Для УФ даже обычная белая бумага является фильтром - не зря же существуют просветлители. Обычное же освещение (кроме прямых солнечных лучей) для фоторезиста не опасно.
А всего-то навсего надо отрезать кусочек стеклотекстолита 2х2 см, по центру положить монету и посветить на это дело черной энергосберегайкой (BlackLight) 1-3 минуты. Перед проявлением снять пленку. Заодно и определится - негативный или позитивный (хотя я подозреваю что негативный)

Только вот добрался опять до этого.
Кароче нифига не получается. Засвечиваю 4-мя такими лампами. Хоть 1 минута хоть 20, хоть вообще не засвечивая сразу в кальцинированую соду - не смывается нигде ни за какое время. Продавец отвечает мол ваш вопрос передан техническому консультанту бла-бла-бла, неделю уже. Пробовать подряд все возможные средства в качестве проявителя не айс. Потрясу ещё продавца. Ишь, удумал раз фоторезист нанесён уже то будет меньше гемора, ага

FlySnake, забей на КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ СОДУ !!!
Поступи так как рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ !
Доверяй фактам, а не словам о том что пищевая сода проявляет фоторезист, я лично,на высушенную и засвеченный кусок платы высыпал кальцинированную соду горкой --- результат ============ ZERO !
Возьми КАУСТИЧЕСКУЮ СОДУ , на крайний случай(сам проверял) можно воспользоваться раствором щелочи для АКБ, из расчета 15-20мл. на литр воды ,при плотности 1.25( http://merlin.com.ua/chem/elektro.html ) Плюс минус,время проявки около 2-3 мин.
Да и вообще, тип лампы,расстояние, время засветки, проявитель и концентрация подбирать можно четко под себя,исходя из того что имеется.

Seal писал(а):FlySnake, забей на КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ СОДУ !!!
Поступи так как рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ !
Доверяй фактам, а не словам о том что пищевая сода проявляет фоторезист, я лично,на высушенную и засвеченный кусок платы высыпал кальцинированную соду горкой --- результат ============ ZERO !

вы правда считаете что пищевая и кальцинированная сода это одно и тоже?

Ни о каком сходстве я НЕ упоминал ! Я четко указал, что КАЛЬЦИНИРОВАНУЮ соду проверял. Нет никакого сомнения что и ПИЩЕВАЯ сода, никакой концентрации, не дает результата.
Сода — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.
Na2CO3 (карбонат натрия) — кальцинированная сода
Na2CO3·10H2O (декагидрат карбоната натрия, содержит 62,5 % кристаллизационной воды) — стиральная сода; иногда выпускается в виде Na2CO3·H2O или Na2CO3·7H2O
NaHCO3 (гидрокарбонат натрия) — питьевая или пищевая сода, натрий двууглекислый, бикарбонат натрия
Название «сода» происходит от растения Salsola Soda, из золы которого её добывали. Кальцинированной соду называли потому, что для получения её из кристаллогидрата приходилось его кальцинировать (то есть нагревать до высокой температуры).
Каустической содой называют гидроксид натрия (NaOH).
Иными словами, все разговоры про то что сода-сода, переливание из пустого в порожнее.
Все что нужно для проявки,это ГИДРОКСИД натрия, калия, хоть магния !

исчерпывающее объяснение, просто по вашему тексту как то вот так неверно понял , пардон

Seal, с твоих слов выходит что гидроокись - панацея, проявляет все и вся при любых условиях. Я например сторонник соблюдения технологии рекомендованной производителем, и если он говорит проявитель - кальцинированная сода, проявляю в кальцинированной (ПФ-ВЩ и подобные резисты), если говорит каустическая - проявляю в каустической (Positiv20). Между прочим, существуют и другие типы резистов, для них нужны другие проявители - например, для СПФ-2 нужен метилхлороформ У Змея вообще тяжелый случай - тип резиста неизвестен и инструкции по применению нет. Тут только экспериментировать со всеми возможными вариантами, в том числе и с NaOH...

Пользуюсь сабжом.
Для сабжа http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1241559458 светильник.

Трафарет если на несколько плат нужен и качество хочется, то заказываете в печатных салонах шаблон напечатанный фотоспособом. Получите на прозначной пленке абсолютно не прозрачный рисунок в разрешении 2400dpi. Как еще плюс, тонер не осыпается а шаблон стоит 100-200 руб.

Зачетно!
Serj777, серъезная работа, достойна стать статьей на сайте.

Seal писал(а):Зачетно!
Serj777, серъезная работа, достойна стать статьей на сайте.

Я со светильниками навозился и сейчас у меня таже конструкция что и в PDF, только из полерованой нержавейки.
Я предлогаю кому ни будь, желающему сделать себе хороший(один из лучших) светильник - реализовать следующую конструкцию:

Чемодан - верхняя крышка:
Оклеить отражателем(фольга), установить масив(~5-6) лампочек от детектора денег и закрыть все стеклом(не утапливая в нишу). Врезать таймер на отключение. Высота(глубина) верхней крышки должна быть от 10 см.
Чемодан - нижняя крышка: Положить ровный слой черного(можно окрасить) паролона(продается в строительных).

Принцип работы:
На паролон кладем заготовку и трафорет, закрывая прижимаем(причем равномерно и без сездов в сторону шаблона) стеклом. Выставляем время засветки. Не рискуя глазами получаем засвеченную заготовку. При этом у нас всегда фиксированное растояние от ламп. Меж ламп можно установить не высокие перегородки, дабы умень шить эффект боковой засветки. Боковая засветка в не значительном объеме должна быть, резист должен получаться со скругленными краями, иначе дорожки при проявке будет легче зацепиться и оторваться.

Вот по этой теме есть смысол делать статью.

Что хотел бы спросить сейчас делаю платы отлично (в принципе меня устраивает) габариты 80х80 мм, пробовал больше ни черта не получается, то в некоторых местах не просвечивается и т.д... Толи площади рассеивателя не хватает... Лампа сейчас у меня эта http://www.electro-mpo.ru/card9394.html
Думаю купить что-то наподобие такого размера http://www.electro-mpo.ru/card3664.html пару ламп + светильник к ним... Дабы хотя бы вписываться в размер 120х120 мм... А то очень нужно заказывать платы самому не интересно хочется повозиться самому... ЛУТ ф топку....

Мощности 2х15 хватит??? Или же брать больше??? И чем отличаются обычные УФ, от УФ для загара???

a.garkin писал(а):
Мощности 2х15 хватит??? Или же брать больше??? И чем отличаются обычные УФ, от УФ для загара???

Я тремя постами выше ссылку на ПДФ оставлял. Светильник засветить сможет 200мм*200мм.

Блин.. целый день вожусь с плёночным фоторезистом.

Сначала раза три делал по статье с сайта (http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/). Но вот единственное не тёр текстолит резинкой.
Рисунок при проявке виднелся но благополучно отваливался очень интересным способом... весь кусок фоторезиста просто тупо отслаивался при проявке
Дорожке виднелись, но не на плате а на этой плёнке.

Методом индукции (или детукции? ) я понял что фоторезист тупо не прилипает к плате вследствии чего живёт при проявке сам по себе.. Тогда, когда меня уже ****** это всё, я прочёл инструкцию...

В ней было написано что неплохобы прогреть плату (прогрел феном), обезжирить спиртом и прижать на 2 - 3 часа с усилием 2-5 кг/см^2. Тобишь при моей плате 10 на 10 см это получалось что нужно сверху приложить от 200 до 500 кг.... Собрав все свои гантели, блины от штанги, гири и пр. я положил это всё и выждал целых 30 мин.... Чтото начало получаться. Дорожки уже коекак держались на плате, но отвалились... кароч гавно какоето, всё нафиг поотваливалось. Да и дорожки были ужасненькии.... очевидно что время экспонирование надо более 10 мин...

Мож сталкивался кто? Может реально надо потереть резинкой
И ещё я заметил что коже неочень хорошо в проявителе сделалось.. какието ранки появились.. кагбудто протравилась она... неприятно вобщем

Завтра буду проводить эксперименты....

Прикольно такое слышать от опытного кота Скорее всего резист га....о. Варианты разные (брак,срок годности, просто тупо высох) Как у вас с этим, все в норме? Поподробнее про сам резист...

Ёрш писал(а): И ещё я заметил что коже неочень хорошо в проявителе сделалось.. какието ранки появились.. кагбудто протравилась она... неприятно вобщем

В качестве проявителя что использовалось? Если кожу разъедает - по всей видимости каустическая сода (крот). А для проявки пленочного фоторезиста производитель рекомендует кальцинированную соду. Можно купить в магазине бытовой химии. Если нету - берем ложку обычной пищевой соды и прокаливаем на газовой плите. А каустик используется как раз для смывки фоторезиста после травления.

ivk68 писал(а):Прикольно такое слышать от опытного кота Скорее всего резист га....о. Варианты разные (брак,срок годности, просто тупо высох) Как у вас с этим, все в норме? Поподробнее про сам резист...

"Опытный кот" обычно рисовал ресфейдером... И не возникало подобных проблем

Почитав ветку я коечто понял.....
Завтра с новыми силами ринусь в бой исправляя свои ошибки.

Что касается фоторезиста, то он был куплен в Платане... Срок годности не истёк.. внешне вполне нормален..
Пока ссылаюсь на свою "дубовость" ибо технологический процесс на тяп ляп не заработал

В качестве проявителя что использовалось? Если кожу разъедает - по всей видимости каустическая сода (крот). А для проявки пленочного фоторезиста производитель рекомендует кальцинированную соду. Можно купить в магазине бытовой химии. Если нету - берем ложку обычной пищевой соды и прокаливаем на газовой плите. А каустик используется как раз для смывки фоторезиста после травления.

Да, каустическая сода (едкий натрий NaOH)... спасибо, буду искать кальцинированную.. мля.... 5 банок заказал каустической... промахнулся малёк

Каустическая сода применяется для проявления жидких позитивных фоторезистов. Так что есть возможность поэкспериментировать.
Да, надо учитывать, что пленочный фоторезист негативный - смываются незасвеченные участки.