Форум РадиоКот

uyra писал(а): какого?

Конкретно у меня под руками Ариель в 15 кг мешке, для машин-автоматов. Хотя думаю, что другие будут действовать аналогично. На днях купил пачку самого дешевого из продавашихся в магазине, под названием "Лотос-Волга". Буду пробовать на днях, отпишусь о рузультатах, если не забуду... Пробовал в свое время кальцинированой содой, как пишет производитель фоторезиста - результаты не айс. Потом на форуме pro-radio.ru вычитал, что можно вместо соды использовать стиральный порошок. Попробовал, получилось отлично. С той поры только порошком и проявляю, купленный пакет соды так и валяется...

А на чем Вы печатаете фотошаблоны, что чернила расплываются? Я свои печатаю на прозрачной пленке Ломонд для струйных принтеров, вроде бы не расплываются они по пленке... [/quote]
В экстренном и срочном случае печатаю на лазернике НР1020 на пленке. Но иногда дешевле и быстрее изготовить с настоящим фотошаблоном.

Рамзес писал(а):Но иногда дешевле и быстрее изготовить с настоящим фотошаблоном.

А можно поподробнее, где и почем в Минске фотошаблоны. Хочу попробовать фотоспособ, собираю информацию.

Шаблоны стоят около 5-10 уе в зависимости от размера и негатив или позитив. В Минске попробуйте заказать в БЕЛПЛАТе,
Делают на киностудии, попробуйте узнать на заводах, где изготавливают п/платы.

ИМХО, для фотошаблона не нужно искать завод ПП - правильно эта процедура называется "фотовывод" и доступна практически во всех типографиях и большинстве репроцентров.
У нас стоит 4-5$ за А3 вне зависимости от рисунка. Типичное реальное разрешение 2400-3600 dpi, черные участки - на просвет абсолютно непрозрачны.

а у меня на просвет фотошаблоны прозрачны и ничего плохого. но повторять не советую

Качество засветки через полупрозрачный фотошаблон очень сильно зависит от расстояния между лампой и платой, чем выше лампа - тем меньше требования к качеству фотошаблона, но тем больше время засветки.

сантиметров 30 -35 время засветки 10 мин и всё отлично.

Сейчас немного переделал лампу (точнее их там 2 по 26 ватт), получается засветка 1,5 минуты с расстояния 15 см через 3мм оконное стекло. При мокрой прикатке время засветки сокращается до 30-40 сек. Хочу еще попробовать печатать фотошаблон на лазерном принтере, но принтер, гад, у меня немного с масштабированием косячит, чем длиннее плата, тем больше в конце погрешность. В спринте лайоуте вроди как есть настройка для кривого принтера, но что-то я ее пока не освоил, пока печатаю на струйнике.

Fisherman писал(а):

uyra писал(а): какого?

Конкретно у меня под руками Ариель в 15 кг мешке, для машин-автоматов. Хотя думаю, что другие будут действовать аналогично. На днях купил пачку самого дешевого из продавашихся в магазине, под названием "Лотос-Волга". Буду пробовать на днях, отпишусь о рузультатах, если не забуду... Пробовал в свое время кальцинированой содой, как пишет производитель фоторезиста - результаты не айс. Потом на форуме pro-radio.ru вычитал, что можно вместо соды использовать стиральный порошок. Попробовал, получилось отлично. С той поры только порошком и проявляю, купленный пакет соды так и валяется...

Испробовал сегодня порошок Лотос - аналогично Ариэлю действует, никаких отличий. Так что, думаю, порошок для проявки можно брать любой.

Сегодня с POSITIV 20 обнаружил следующий факт. Сейчас у нас на Украине стоит невыносимая жара +30...+32С. У меня в квартире температура не падает ниже +28С, кондиционера нет. Так вот, при таких повышенных температурах нанести фотолак практически невозможно - ни вручную, ни на центрифуге, как я и делаю всегда. После нанесения через считанные секунды покритие теряет глянец и появляются видимые микропоры. Видимо идет интенсивное испарение растворителя. Так что будем ждать похолодания через пару дней по прогнозу

Fisherman писал(а):

Fisherman писал(а): Конкретно у меня под руками Ариель в 15 кг мешке, для машин-автоматов. Хотя думаю, что другие будут действовать аналогично. На днях купил пачку самого дешевого из продавашихся в магазине, под названием "Лотос-Волга". Буду пробовать на днях, отпишусь о рузультатах, если не забуду... Пробовал в свое время кальцинированой содой, как пишет производитель фоторезиста - результаты не айс. Потом на форуме pro-radio.ru вычитал, что можно вместо соды использовать стиральный порошок. Попробовал, получилось отлично. С той поры только порошком и проявляю, купленный пакет соды так и валяется...

Испробовал сегодня порошок Лотос - аналогично Ариэлю действует, никаких отличий. Так что, думаю, порошок для проявки можно брать любой.

Прошу прощения у достопочтенной братии. При более внимательном наблюдении за процессом проявки фоторезиста в "Лотосе" выявилась его недостаточная активность по сравнению с "Ариэлем". В "Ариэле" проявляется гораздо быстрее, на порядок или чуть медленнее. Купил сегодня пачку "Ариэля", потому как заказик подвернулся на платки, с "Лотосом" зело долго возиться придётся.

Использую фоторезист ПНФ-ВЩ. Накатываю на мокрую плату, прокатываю резиновым фотоваликом, прогреваю утюгом градусов до 60.
Экспонирую (в моих условиях примерно 15 минут), потом сразу сдираю защитную лавсановую пленку и в проявитель (раствор каустической соды, как положено по заводскому мануалу).

Беда: лавсановая пленка плохо сдирается, очень часто - с кусками фоторезиста (хорошо еще, что с тех мест, которые подлежат удалению при проявке. Хотя, бывает, и дорожки страдают). Что я делаю не правильно? На что обратить внимание?

P.S. Не буду врать, что прочел все 83 страницы. Но поиском по "Защитная" и "Лавсановая" честно прошуршал. Ни фига не видно...

У меня такое было, когда слишком старательно прогревал фоторезист утюгом. Ну и текстолит зачищать от грязи и окислов надо как следует.
В том числе можно попробовать накладывать фоторезист в сухую.

EagleB3 писал(а):P.S. Не буду врать, что прочел все 83 страницы. Но поиском по "Защитная" и "Лавсановая" честно прошуршал. Ни фига не видно...

Действительно, это один из не многих вопросов, которого по крайней мере на последних 30-40 страницах не было.

у меня большая плата (больше куска фоторезиста) как быть?

EagleB3 писал(а):Использую фоторезист ПНФ-ВЩ. Накатываю на мокрую плату, прокатываю резиновым фотоваликом, прогреваю утюгом градусов до 60.
Экспонирую (в моих условиях примерно 15 минут), потом сразу сдираю защитную лавсановую пленку и в проявитель (раствор каустической соды, как положено по заводскому мануалу).

Беда: лавсановая пленка плохо сдирается, очень часто - с кусками фоторезиста (хорошо еще, что с тех мест, которые подлежат удалению при проявке. Хотя, бывает, и дорожки страдают). Что я делаю не правильно? На что обратить внимание?

P.S. Не буду врать, что прочел все 83 страницы. Но поиском по "Защитная" и "Лавсановая" честно прошуршал. Ни фига не видно...

У меня фоторезист уже с приличным сроком хранения, я тоже, почитав форумы, решил прогреть утюгом. Тоже накатываю на мокрую плату, только фотовалика нет, прикатываю валом коротрона от картриджа лазерника Canon. Тоже до небольшой (на ощупь) температуры, на самом малом положении регулятора нагревателя. В результате тоже получил отслаивание дорожек при травлении и снятии лавсана. Опытным путем пришел к тому, что после накатки резиста кладу плату на лист бумаги резистом вниз, а сверху ставлю батарею от бесперебойника, 7Ач 12В. Где-то пол-суток выдержки - и резист не отслаивается, ни при снятии лавсана, н при травлении. Хотя травится при температуре порядка 45-50 градусов. И никаких нагреваний и т.п. Все манипуляции при комнатной температуре, накатка/промывка водой комнатной температуры.

Murav писал(а):У меня такое было, когда слишком старательно прогревал фоторезист утюгом. Ну и текстолит зачищать от грязи и окислов надо как следует.
В том числе можно попробовать накладывать фоторезист в сухую.

Когда резист свежий, он на сухую плату накатывается чудесно и держится отлично. Но на сухую плату более трудоемко. На мокрой можно четко расположить кусок резиста на плате, быстро и аккуратно.

При нагреве до большой температуры заметил, что резист становится ломким и теряет адгезию, что при травлении приводит к печальным результатам.

uyra писал(а):у меня большая плата (больше куска фоторезиста) как быть?

Наверное, собирать конструкцию на двух платах, и соединять их проводами.

Не прокатит. Ещё предложения.

Можно попробовать наклеить сначала один лист фоторезиста с одной половины платы, после чего аккуратно с другой, так чтобы щель между ними была поменьше. А потом дорожки попавшие на щель прорисовать маркером(или любым другим способом).

Ещё один вариант - сначала совместить и склеить скотчем листы фоторезиста, после чего наклеить их как один лист. После чего придавить чем-нибудь тяжёлым на пару часов, чтобы щель ликвидировалась.