Форум РадиоКот

Аматор изготавливают на плате из текстолита с двухсторонней металлизацией..Я еще не рос до такого уровня)) знаю опытных элеткронщиков, те за такие не берутся..А я так..любитель)

Я видел на ютубе обзор и изготовление Аматора..Может там разновидностей много..

Именно...

переправил сообщение..Вроде такой же, судя по схеме..

alexsuv781 писал(а):Аматор изготавливают на плате из текстолита с двухсторонней металлизацией..Я еще не рос до такого уровня))

Металлизация нужна ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО чтобы паять с ОДНОЙ СТОРОНЫ. Что мешает паять с двух сторон? Тем более что верхний слой используется лишь как экран

мешает отсутствие опыта изготовления подобной платы) За советы спасибо! листаю Юный Радиолюбитель..Там наверняка найду подходящее,попроще)

приветствую коты. такое дело,притащили латр с выпрямителем,со словами "чтото замкнуло",вскрытие показало пробитый диод SY180-10,на местном рынке такой деталюшки не нашлось. аналог конечно подобрать можно,но можно заменить один этот SY180-10 на какой нибудь близкий,но оставить остальные? или надо чтоб все 4 строго одинаковыми были?

Не обязательно. Главное, чтобы обратное напряжение и предельный ток соответствовали условиям работы выпрямителя (наибольшее выпрямляемое напряжение и наибольший ток нагрузки).

А вообще, нужно выяснить, почему "замкнуло". Одно дело, если по вине пользователя. Другое - если производитель выбрал диоды без должных запасов по напряжению/току. В последнем случае нужно менять весь выпрямитель на более подходящий.

Если это диод из диодного моста, менять желательно все, потому что они все возможно работали с большой перегрузкой и перегревом. Либо тестировать оставшиеся под нагрузкой близкой к максимальной. Бывает так, что при КЗ один сгорает, а другие скажем так слегка подгорают, деградируют. Внешне работают, но под нагрузкой через некоторое время выходят из строя. Такое было уже не раз, после чего всегда диодный мост меняю полностью.

Чтобы не возвратили со словами - "хреново сделал", советую менять все 4.

Если нет диодов в таком корпусе, вариант взять какой-нибудь мост типа KBPC50 (1000 v, 50 A), но надо чтобы радиатор хороший был.

ручнойтигр писал(а):можно заменить один этот SY180-10 на какой нибудь близкий,но оставить остальные? или надо чтоб все 4 строго одинаковыми были?

если и городить горбатого, то надо менять не менее 2х диодов в мосте. одного будет недостаточно. да и позже второй тоже подведет. поэтому или 2 или 4

Да, где два, там и четыре. Вдруг не те Короче лучше все менять. КЗ может быть длительное.

Понял,спасибо. Вобщем скажу владельцу этой приблуды,что к чему,захочет побольше потратить,поменяем хоть все 8 штук что там стоят,а нет так и ладно,один поставлю и пусть забирает

8ш ? так они по2 паралелно токда в пече должны быть однотипные
судя по этому диодик нехилый 25а и почти 5 баксов http://www.ebay.com/itm/SY180-10-SY180- ... 1661049493

musor писал(а):токда в пече должны быть однотипные

В данном случае если менять только один - вообще пофиг. Потому что без гарантии, еще состояние тех неизвестно, ничего страшного не будет при небольшом перекосе. Там ток вряд-ли превышает 10 ампер, латры чаще именно такие.

musor писал(а):нехилый 25а и почти 5 баксов

В железе все дорогие, но покупать именно это я бы не стал. За такие деньги могу купить не убиваемые на 150 Ампер - любое КЗ выдержат, латр сгорит, а они выживут.

Это при условии, что они советские.

musor писал(а):8ш ? так они по2 паралелно токда в пече должны быть однотипные

тут прилада эта самодельная и похоже немного специфическая,видимо делали под какой-то конкретный двигатель,суть в том что стоит восемь диодов,но они собраны как два выпрямителя,и один стоит после латра,второй напрямую от розетки через мост идет на выходные клемы,т.е выход представляет собой два канала постоянки,один из которых регулируется латром,диод кстати вылетел на регулируемым.. вобщем владелец этой штуки сказал сделать "чтоб работало",решил так,поменять четыре штуки в том канале где был пробитый,да и хватит

похоже на управление коллекторным двигателем.

может быть так оно и есть

Есть задача, управлять оптопарой в широких пределах напряжения(5-24, а лучше 5-48В). Оптопара работает как КЛЮЧ! Пусть оптопара будет 817. Максимальный ток 60мА, но судя по номинальным значениям он в пределах 5-20мА. Возьмём 10мА.
Первая мысль это использовать NSI(по крайне мере до 45В). На 20мА есть везде, но стоит дороговато и ограничивает ток 20мА. Как снизить ток для оптопары? Параллельный светодиод не прокатит же... Впрочем и нагрев будет соответствующий... Не импульсная же...
Само собой импульсник городить не вариант.
Вторая мысль, лоудроп стабилизатор на 3,3В в СОТ. Но при напряжении 24В будет падать 21В. И при токе в 10мА в тепло будет уходить больше 200мВт... Что много...
Использовать тот же 3,3 лоудроп и его вешать на затвор логического полевика который будет коммутировать светодиод оптопары? Решение ничего так, ничего не греется, не так и дорого, но снова какой то огород...
Да и все 3,3В стабилизаторы имеют максимум на входе 12/30 Вольт...
Тупо затвор логического полевика через делитель/2? По идее от 5 до 40В будет работать...
Непонятла...
Коллеги, есть котомысли?

непонятно какие качества ты собрался использовать у оптрона. если линейное преобразование напряжения в выходной ток, то решение одно, а если просто триггерно включать чего либо, то можно диод оптрона поставить в коллекторную цепь транзистора, а управлять по базе уже миллитоками, посредством либо резистора либо резистра со стабилитроном.
да и, даже в лабораторном БП врят ли такой диапазон напруги на оптроне будет. А вот схема, даже структурная, дала бы намного больше информации, чем твой голый запрос на техусловия

oleg63m писал(а):непонятно какие качества ты собрался использовать у оптрона.

Дополнил сообщение. Да уж какие тут техусловия, банальный оптически развязанный ключ с выходом на микроконтроллер. Тупо, есть напряжение на входе или нет, но просто в широких пределах.
Пока и правда склоняюсь к: резистор + стабилитрон -> биполярник -> светодиод + резистор.