Форум РадиоКот

Есть и 100вт, что у него жало до красна раскаляется.
НО 15 минут оно обгорает

Острозаточенное 4-мм жало. Острый кончик - критичное место, т.к. тонкая часть препятствует теплопереносу. Я точу "корабликом", угол между плоскостями заточки в районе 90°. При пайке паяльник прикладывается к месту пайки всей этой плоскостью, задевая кончиком "пятачки" с припаянными ножками. Раковины в жале очень сильно мешают процессу, при их появлении жало вновь обтачивется.
Но 4-мм - это действительно маловато. В идеале жало нужно такое, как Бедов на фото показал, толстое.

Да, всё верно сказано. Здесь имеет значение именно теплоёмкость, а не температура жала "докрасна".
Чтобы у жала был запас тепла в массе, чтоб прогреть близ-лежайшие полигоны.

У моего паяльника термопара расположена у самого кончика жала, и отрабатывает температуру очень точно, поэтому давить все 450 градусов (а станция это может!) необходимости не возникает, обычно ставлю 280, для "сложных случаев" - 300... Канифоль помогает прогреть достаточно большой участок платы, что тоже облегчает выпаивание. Опять же - после пайки канифоль легко и бесследно смывается...

Перенос теплоёмкости вредить самой плате, она чернеет
Выпаивать сразу два вывода вредит дорожкам

Чернеет - при перегреве! Не нужно ставить такую огромную температуру, просто нужен паяльник, способный дать достаточно тепловой мощности - либо с массивным жалом, либо с мощным нагревателем, расположенным поближе к жалу (у индукционного вообще нагревателя нет, греется само жало токами высокой частоты...)

Совершенно верно. Почернение - задранная температура на слабом паяльнике. Коцание дорожек - это на совести паяльщика - излишне острые кромки жала и, уж извините, руки. И то и другое правится, жало - напильником, руки - тренировкой.
p.s. Устал уговаривать, достал диски Naoki Kenji - они мне больше нравятся...

А чем этот размер жала хуже того что бы припоя накидать?
И как вычистить отверстие молотком?

Блин, да тем, что оно у тебя жжёт и не паяет...
Никогда не вычищал отверстия, кроме как для многоножечных разъёмов. Также прикладываешь паяльник, и в разогретое вставляешь конденсатор...

Я зубочисткой дырку делаю.
Потом удобно не спеша поместить деталь, прикинуть, отформовать выводы, и спокойно запаять.
С дыркой удобнее.

Видимо без видео , это как сказка с тремя слепыми мышами ощупывающего слона.

Тогда рассказывай, как сделать видео. Только кроме веб-камеры у меня нифига нет - только фото, и то не в любой момент...

Михаил, просто ты изобразил проблему на голом месте.
(слепых мудрецов, кстати, было шестеро).

Проблема возникала в первый раз за 30 лет держания паяльника и работой им ежедневно по многу часов.
И затачивать или перетачивать жало за 900р не вижу смысла.

Если есть фотоаппарат или смарт, что куда хуже, вебка лучшее.
Крепим камеру или смарт или фот на чём то, что бы не скользил и не падал.
ТЫрнет должен быть быстрым, иначе видео на ютюбу будет долго перекидываться.
С фото файл будет большой но качественный.

Не забыть подсветить место съёмки.

Что нужно
1 выпайка конденсатора
2 вычищение отверстий

ну и материнка не из первого пенька.
можно современную материнку 2007 года выпуска.

к сожалению я не могу снимать точнее конвертировать, у меня сейчас это занимает 6 минут видео 2-3 часа, на старой материнке работаю с время от времени вылетающим синим экраном.


С вебкой , файл качественнее и ужиместтее - места меньше занимает.
Сей софт хорошо ужимает видео с вебки и качество на высоте.

Screen Recorder
HyperCam 3
Camtasia Studio 8

Хоть цифровой микроскоп можно к ним подцепить.

А Youtube разве не любое видео хавает при загрузке?
Зачем конвертировать? Снял и загрузил на Youtube. Там само сконвертируется во что попало.

Пробовал паяльниками 40, 60, 75, 100 Вт...
Но как только приобрел строительный фен, выпаиваю только им.
Техонология проста:
- готовим новые конденсаторы - обрезаем выводы, смазываем их ЛТИ;
- располагаем объект (МВ, видюху) на монтажном столе. Это д.б. металлический держатель П-образной формы, который надежно фиксирует объект и не допускает его перемещения или качки;
- устанавливаем температуру фена 300 градусов и снизу греем место пайки;
- как только припой начнет плавиться, пинцетом поднимем конденсатор (или любую деталь, хоть SMD, хоть BGA);
- не переставая греть, быстро устанавливаем новую деталь в отверстия и греем до оплавления припоя;
- при земене нескольких деталей, расположенных рядом, предыдущие два пункта делаются за один раз для каждой детали, чтобы сократить количество и врямя циклов нагрева.
Самое главное при использовании этой технологии - делать всё аккуратно не посбивав рядом расположенные детали. Долго греть тоже нельзя. По всем даташитам, пайка не должна длиться более 40 секунд, а перегрев не должен превышать 5 градусов от точки плавления припоя.

m.ix писал(а):И как вычистить отверстие молотком?

Вместо молотка должен там быть показан активный оловоотсос.
Значит изображение убрали с сайта-донора.

когда обедаю для первого блюда ложка есть
для второго с морскими макаронами имею вилку.
пров могу и ложкой и вилкой есть
фигу рыбную с палочками котами

???

m.ix ну ей богу от вас то такого я не ожидал . Пример : взял мать , положил маааленький кусочек канифольки , подогрел до растекания , взял сплав РОЗЕ(ну блин - ну вы знаеете про общуюю температуру плавления смеси низко и высоко температурных припоев) , кинул плямбу на контакт , прогрел , сунул оловоотсос , пошел по второй ноге тем же юмором , выташил покачивая попеременно касаясь жалом ножки , опять намазал канифольку на дырки опять сплав РОЗЕ , я использую конус поэтому вгоняю в дырку жало на 2-3 сек ,а с другой стороны в это время вытягиваю остатки бессвинца и сплава. Усе идеально готовые дырки для запаивания обычным асачи припоем. Причтом пробовал и стоватным советским и воздушкой люкеевской с помпой и температуру кочегарил - что то у меня этими делами не выходит как надо, так что выпаиваю как выше привел. Иногда ножки сформованы через жопу ну тогда и игла советск медецинская в добавок но это редко. Я понимаю ВЫ ремонтник мож вам так и не пойдет , а я кондеры паяю на безсвинце отсилы 3-4 раза в месяц.