Форум РадиоКот

Как вы паяете меньше 300°С?

GRiM, где вы нашли ASAHI 0.6 мм? Я такой бы с удовольствием купил (у меня 0.8, толстоват)

Gudd-Head писал(а):Как вы паяете меньше 300°С?

А как больше? Может, у тя станция врёт? Проверял?

Не, не проверял — на работе термопары нет. Но я надеюсь что за такие деньги она не врёт:
http://www.paceworldwide.com/products/s ... ering-iron

А кроме ASAHI, какой припой хороший?

Gudd-Head писал(а):Не, не проверял — на работе термопары нет. Но я надеюсь что за такие деньги она не врёт:
http://www.paceworldwide.com/products/s ... ering-iron

Моя 702я врёт в пределах 10 градусов с показаниями мультиметра (не исключено, что тот врёт ещё больше )
Так вот, комфортная температура пайки - 270 по её показаниям. Ну, если что-то крупное, то задираю за 300. В основном с smd работаю.

У меня когда меньше 300°, припой иголками остаётся.

Gudd-Head писал(а):Как вы паяете меньше 300°С?

Не знаю, по гуглил, рекомендуемая температура пайки микросхем 235±5 °С при продолжительности не более 2 с, подтверждение этому получил в этой ветке, поставил 240°С... Вуаля, платы пояются на ура.

ploop писал(а):GRiM, где вы нашли ASAHI 0.6 мм? Я такой бы с удовольствием купил (у меня 0.8, толстоват)

В нашей дыре зашел в первый попавшийся радиомагазин, выбор был неплохой, но взгляд остановил на ASAHI 0.6 мм вспомнив ваши слова про припой этой марки.

Первый-же запрос гугла выдал http://www.mitrakon.ru/info/new.php?num=55

Я забыл добавить - по вменяемой цене
А так в платане есть 990 рублей, ещё много где.
Я свой 0.8 250 грамм брал около 300 рублей.

GRiM писал(а):Первый-же запрос гугла выдал http://www.mitrakon.ru/info/new.php?num=55

В митраконе под заказ...

ploop писал(а):Я забыл добавить - по вменяемой цене
А так в платане есть 990 рублей, ещё много где.
Я свой 0.8 250 грамм брал около 300 рублей.

0.6 в радиомагазине мне обошелся в 750 руб. Не знаю сколько грамм, но катушка довольно крупная (как на фото).

Господа!
Вы когда нибудь смешивали холодный чай и кипяток, или в горячий напиток добавляли холодной воды? Это к теплообмену.
А еще есть скорость установления теплового равновесия - теплопроводность называется.
Короче школьный курс физики.
Какая разница до какой температуры нагрет паяльник - 250 градусов или 350.
Важны две вещи. Надо чтобы припой плавился и место пайки было прогрето до оптимальной температуры за минимальное время.
Недаром в старой литературе писали, что максимальное время пайки радиодеталей не более 5 секунд.
В строгом следовании температуре в простом паяльнике нет необходимости. Не обгорает жало, в пайке привычен и ладно. А вот мощность паяльника играет большую роль. Особенно при пайке массивных деталей, полигонов и лужении кастрюль. Недаром все профессиональные паяльные станции с паяльниками на 60-80-100 ватт. Компенсировать можно массивным жалом, но не во всех случаях.
А матовый припой при пайке из-за плохого флюса или плохой припой.

В строгом следовании температуре в простом паяльнике нет необходимости. Не обгорает жало, в пайке привычен и ладно

А кто-то спорил? Но у меня при 300 и выше обгорает, поэтому и говорю. Просто по индикатору проще выставить температуру.
Точнее, абсолютное значение температуры не несёт почти* никакой полезной информации, достаточно отградуировать шкалу от минимума до максимума мощности (1%-100%).

А матовый припой при пайке из-за плохого флюса или плохой припой.

Тоже сказали



* почти потому, что современные компоненты для поверхностного монтажа, особенно мощные, нормируются по температуре и времени пайки, которая указывается в даташитах, разумеется, в градусах. Проблема в том, что прогреть за 3-5 секунд большой полигон с мощным корпусом бывает проблематично, и.приходится греть секунд 20. При этом важно не перегреть деталь, вот тут помогает непосредственный контроль температуры.

Никто не сказал, что у разных припоев разная температура плавления, а соответственно и режим пайки.
Раньше паяли 360С ПОС60 и прогрев места пайки от 3 до 5 сек с канифолью - получали глянец (кстати после пайки нужно дать остыть а только потом мыть спиртом - тоже частая причина матовой пайки).
Сейчас технологии ушли далеко. Есть РОЗЕ с плавлением до 100С, есть паяльные пасты с графиком прогрева и пайкой на разных температурах. Там на 180С в течении 5-10 минут прогревается плата и флюс а затем в течении 1-2 минут плавится припой на 280С.

Уже перечислили основные причины матовой пайки.
Я для себя больше смотрю по критериям:
1. обилие флюса
2. температура жала
--- припой не должен тянутся за жалом. Прогреваем место пайки до момента пока припой ровно не растекается по поверхности (не более 5 сек) и убираем жало. - если температура жала мала то прогрев более 5 сек - мат. Если велика то прогрев будет быстрее и пайка будет быстрее но нужно следить, чтобы припой не успел "перегреться" на жале ибо тоже будет мат. т.е. при повышенной температуре нужно набрать на жало припоя ровно для одной пайки не давать ему долго греться на жале. Очень часто можно наблюдать как мат получается при повторном пропивании без канифоли.

А еще бывает, что матовую пленку оставляет промывка. Спирты или бензины в разной смеси с разными флюсами.
К примеру канифоль трудно смыть изопропиленом. Флюс ТТ вообще плохо смывается, а подделки его еще и токопроводны после активации.

А еще бывает, что матовую пленку оставляет промывка. Спирты или бензины в разной смеси с разными флюсами

Дада, есть такое дело. Это просто налёт остаётся. Заметно, если протереть чем-нибудь с усилием, он обычно слезает и пайка начинает блестеть, но это не всегда возможно.

Флюс ТТ вообще плохо смывается, а подделки его еще и токопроводны после активации.

Он разный бывает. Вот, например, внизу поста

Когда паяю по-западному (жало поднести к месту пайки, слегка тыкнуть припоем с флюсовым сердечником между жалом и деталью для создания теплового моста, затем припой с флюсовым сердечником подавать сразу на прогретую деталь), пайка всегда блестит как полированная, могу видеть свою ухмыляющуюся рожу.

А когда паяю по старинке (набрать припой на жало, жало с припоем погрузить в канифоль, перенести припой вместе с канифолью в место пайки, прогреть деталь, дать припою растечься) поверхность ровная (без изломанных линий, без "треснувшего" вида, без крупных гранул), но всё-таки не такая блестящая. Свою ухмыляющуюся рожу могу видеть только схематически, в виде тёмного пятна.
Я вообще много на эту тему читал и по-русски и по-английски. Предполагаются разные варианты:
1) недогрев припоя (недорасплавлен);
2) перегрев припоя (быстро окисляется);
3) плохой припой;
4) такие уж свойства флюса;
5) мало флюса;
6) недостаточно прогрета деталь;
7) смещение во время застывания.

Пробовал по-всякому менять мощность паяльника (термостат у меня нет, есть тиристорный регулятор), и убавлял, и прибавлял.
Припой для чистоты эксперимента использовал импортный, которым при пайке с прямой подачей получается "полированное соединение" (просто давал встроенному флюсу испариться для чистоты эксперимента).
Детали точно не смещаются во время застывания.
Для эксперимента пробовал прямо-таки "купать" детали в канифоли, чтобы никто не мог сказать, что флюса мало
Детали прогреваю хорошо, несколько секунд (при пайке с прямой подачей за то же время припой уже растекается по поверхности).
Детали всегда предварительно залуживаю.
Пробовал уже даже на проволочку припоя (который без флюса внутри) набирать канифольную пасту (лично замешивал на спирту), а то мало ли, вдруг момент подачи флюса имеет значение

И всё равно при пайке "по старинке" блестит слабее. Может, чистая канифоль флюсует немного иначе, чем "встроенный" в проволочку припоя флюс (вообще в западных припоях это тоже канифоль, припой так и называется - rosin core solder, но туда явно что-то ещё добавляют)?
В чём ещё может быть дело?

Думаю из спортивного интереса с каким-нибудь другим "внешним" флюсом попробовать (паяльные жиры не подходят, после них поверхность припоя вообще матовая; пробовал ещё ФТСом, но он быстро испаряется).

Я вообще на качество соединений не жалуюсь (всё работает), но интересно просто.

Попробовал разными "внешними" флюсами сдабривать припой - всё равно в 90% случаев соединение менее блестящее, чем при пайке с прямой подачей припоя.
В оставшиеся 10% пользовался спирто-глиценриново-канифольной пастой собственного приготовления.

Почему так?

Припои, с которыми я имел дело:
1. Припой-ручка, внутри спиралька из олова. Красным по жёлтому написано SOLDER. Полный шлак, по консистенции похож на гречневую кашу.

2. Припой Forever. Всегда матовый, при остывании даёт зернистую структуру. Мне не понравилось как паяет заводские платы с маской и HASL(невысокая текучесть).

3. Смог прочитать только Super solder, остальное по-китайски. На уровне Forever, ну может чуть лучше.

4. Ya Xun, при правильном температурном режиме даёт качественную зеркальную пайку.

5. SUOER - тоже очень неплохой результат при соблюдении температурных режимов. Пайка зеркальная.

6. ASAHI - как уже говорили один из лучших. Купил бы ещё, да вот только уже несколько лет нету в наших магазинах.

7. Припой-бомба:) Проволока 1,5мм. К сожалению марка неизвестна(знаю только что китай), т.к. в магазине порезали на куски, а кутушку выбросили. Текучесть офигенная. Паять можно хоть гвоздём, пайка всё равно будет зеркальная. Использую при пайке микроволной.


По собственным наблюдениям наличие доп. нейтральных флюсов отрицательно на зеркальность сильно не сказывалось.

TheTERMINATOR писал(а):А кроме ASAHI, какой припой хороший?

AIM
http://www.aimsolder.com/products/content-feed.xml

Редкостное *авнище этот китайский припой.
Какую температуру паяния не устанавливай - все равно не растекается а ложится как каша, флюс внутри примерно такого же(никакого) качества, пробовал паять с обычной канифолью, улучшений не заметил. Блеска тоже нет, по причине кашеобразного состояния. Вобщем после ASAHI этот припой только выкинуть

Спойлер

Добавлю... с eBay and Ali


Матовая пайка при всех ухищрениях. Похож на ПОС-40, а не на ПОС-60.



то-же самое



Блестящая пайка Под этой маркой есть с разными наклейками- проверял только с такой, только D=0,3