Форум РадиоКот

я так понял подложка 1 ст СФ2 никакими полигонами-меплоотводами и не пахло ну мож оно при таком режиме и не надо-время покажет от чего будут гореть диоды тоже увидим позже
убедителная просьба когда сдохнет 1диот отписатьсуда счетчик моторесурса запустим

musor

Нет, теплоотвода нет, но и нагрева особого тоже нет, как выше написал - нагрев до 50градусов при комнатной 27градусов.
Светодиоды из разряда - самые дешевые какие были в продаже (3руб. за 1шт).
Если начнут дохнуть - сообщу.

fedyasolder писал(а):Знаю одного ушлого. Обменял дорогой музыкальный центр после того как тюкнул его в сеть в режиме 110В

Я тоже недавно по ошибке включил советский магнитофон на 127В и ткнул в 220. Но ему ПХ - предохранитель сгорел и всё.

д..м везет
такое нередко встречалось там где было гнездо под пыр совмещеное с переключателем -популярное в апаратуре рещение 80х....
я когда попадал такой выкусывал провода на 110-127

maverick5334, в два этажа это ты ловко придумал. А я пихал в корпус лампы mr17...
Мерцание можно посмотреть через старый цифровой фотоаппарат или видеокамеру. В них нет подавления 50 и 60Гц освещения.
===
На обратке платы со светодиодами можно плоский радиатор приклеить на термопроводящий клей.

В них нет подавления 50 и 60Гц освещения.

какой дурак вам это сказал? там даже есть выбор частот режекции 50/60гц
кстати во многих телах с приличной камой -тоже

какой дурак вам это сказал? там даже есть выбор частот режекции 50/60гц

Вот я тоже удивился, когда прочёл это.

кстати во многих телах с приличной камой - тоже

Да и с "неприличной" тоже.
Вижу эту функцию даже в "звонилках" за $10 с камерой 0,3 Мп.

Ну у меня есть такой фотоаппарат. Специально сравнивал лампы. Мерцание видно четко.
===
Вы по слогам читайте. Я не сказал про какие-то тела или что вы там имели в виду. Я не про телефон с камерой или камеру с самотыком, а про фотоаппарат как отдельную весчъ.
===
И вообще, когда покупаете новые вещи изучайте их функции. Или покупайте вещи попроще.

Спойлер

ну среди среднепаршивостей всегда наидется 1 гавно наиболее гавняние всех
так что все в 1раз случается

Всем ДВС!
Купил себе на Али, вот такие светики, говорят на 20Вт, но маркировка на них отсутствует напрочь, а как точно определить их параметры, какое напряжение и какой ток им нужен?!
Прилепил их к лабораторнику, при 34 вольтах, ток составил 450мА, светят довольно ярко, но это получается всего 15Вт!

Вот больше подавать и не стоит. КЕтайцы нередко указывают предельную, кратковременно допустимую мощность, при которой СИД долго не живёт. Поэтому лучше подавать на него не более половины заявленной мощности, тогда срок службы будет приемлемым.

У меня в туалете работает матрица, для которой заявлен ток 1А. Напряжение 40В. Также указан "ток измерения параметров" - 270 мА. Причём, светоотдача на таком токе выше, чем на максимальном. При этом токе она у меня и работала (сейчас я его ещё снизил до 150 мА).
То есть, светоотдача диодов зависит от тока: при повышении тока от нуля светоотдача растёт, при достижении определённой величины тока она становится наибольшей, при дальнейшем повышении тока вплоть до максимального светоотдача начинает снижаться.
Светоотдача - это эффективность светодиода (измеряется в лм/Вт), не путать со световым потоком (измеряется в лм).

Спасибо за ответ!
Вот только осталось придумать, как и чем его измерить!

Люксметром (есть платные аналоги для смартфонов) и регулируемым БП. Токо-световую зависимость снимать, искать точку перегиба.
Или по прямому падению напряжения: 3...3,2 вольта на кристалл белого СИД - номинал.
3,5В - "разгон".
А кристаллов там может быть 3-5 последовательно. Если приглядеться, то можно посчитать.

И ссылку на али покажите, там обычно параметры написаны, за несоблюдение можно 50-100% компенсации отсудить.

fedyasolder писал(а):Или покупайте вещи попроще.

лет 7-10 назад такой функции не было. ФАПЧ по удвоенным пульсациям сети много процессорной мощности при видеосъёмке сожрёт.

"в Nikon D90 нет подавления мерцания на 50Гц."
2008 год, профессиональный зеркальный фотоаппарат. До сих пор ~50 т.р. стоит.

Кристаллы можно попробовать посчитать, если их видно под люминофором. Или пропустить несколько миллиампер, чтобы они "проявились".
В моей матрице их 112 штук - 8 линеек по 14 штук. В каждой линейке кристаллы похоже соединены последовательно, а сами линейки - параллельно. В даташите указывают напряжение до 48В (по 3,5В на кристалл). У моего экземпляра - 40В (2,8В на кристалл).

smit69
Видно же 2х10шт.
Тут нужен источник тока. Погуглите 20w 36v led driver (600мА).
Светоотдача тем лучше, чем больше размер кристалла. Иногда продавцы пишут 24 mil 30 mil 35 mil 45 mil...

У нижних площадь в два раза больше.
Фотка отсюда http://mysku.ru/blog/aliexpress/30752.html
Судя по результатам ваших испытаний подключить вполсилы и успокоиться...
Также хорошо бы шлифонуть подложку перед установкой. У меня подложка была кривой, пришлось это делать. КПТ имеет в 200 раз меньшую теплопроводность, чем металл.

Матрицы от 15-20Вт вообще на медный толстый радиатор надо ставить, алюминий их не может правильно охлаждать.
Этот вопрос разобран в журнале "Светотехника" года 2010-11, с термограммами.

minakan писал(а):Погуглите 20w 36v led driver (600мА)

а если там номинальный ток 700-900мА - погуглите Meanwell LCM-40

Как же тогда процессоры в компах охлаждаются?

lalafau писал(а):Матрицы от 15-20Вт вообще на медный толстый радиатор надо ставить.

Светильник-то золотой выйдет.

Телекот писал(а):Как же тогда процессоры в компах охлаждаются?

Вот и я говорю. А TDP у них гораздо круче.

силиконовые чипы имею температуру разрущения 150-200гр арсенидно фосфидно галиевые ок100 и ниже при 80деградируют в лет поэтому насчет теплостока из меди и серебра все верно
кстати для атлона ХР NJLT ДЕЛАЛИ МЕДНЫЕ ВСТАВКИ ТЕПЛОСТОКИ В КУЛЕРЕ А ВНОВЫХ ПНЯХ И АТЛОНАХ ТОЛСТАЯ КРЫЩКА МЕДИ
В НОУТАХ ВСЕ ЧИСТАЯ МЕДЬ +ТРУБКА С ЖИДКОСТЬЮ

просто надо люминьку не 1,5мм использовать, а 15-20. 50W охлаждаются люминькой.