Форум РадиоКот

falkonist писал(а):Уважаемый Juri000, давайте не будем путать мягкое с теплым, а?
Данная тема представляет собой попытку приспособить бросовые (устаревшие, сгоревшие) БП, обычно выбрасываемые или идущие тупо на распайку на детали, по новому назначению. Вот и всё...

Все правильно, потому я и извинялся за оффтоп. К сожалению, удалить свой пост не получается, иначе все было бы проще. И, кстати, у меня есть куча БП с компьютеров, которые попали ко мне за последние несколько лет. Так вот, ни в одном из них TL494 не найти, там стоят микры 2003 или 2005. А с ними все гораздо сложнее. Но это уже вопрос другой темы.
Вопрос здешней темы: на TL494 БП не делают уже довольно давно. Где их такие брать? Вопрос риторический.

В Киеве она стоит меньше 2 грн. (5 руб.). Новая.

falkonist писал(а):В Киеве она стоит меньше 2 грн. (5 руб.). Новая.

Т.е. все равно покупать. За 5 р. - Вам везет. В России 20-30 руб. Тоже, конечно не деньги, но мне, например, только через интернет их заказывать и ждать месяц и сотни 3-4 за доставку, плюс почта сдерет. Что совсем не вдохновляет. Хорошо, что не у всех так.

упссссс...при проверке закоротил выход зарядного!стрельнул силовой транзистор 13007.аж взорвало его на части!
вопрос-защита от КЗ есть у этой схемы?
у БП стандартного есть на сколько знаю...
а вот фото при сборке

и еще вопрос-если один выходит из строя транзистор силовой,то менять надо оба или замена одного достаточная на любой другой из других конструкторов БПкомпа

Честно говоря, я просто фигею от зигзагов ценообразования.

Вот из сегодняшнего прайса киевской фирмы "IMRAD": UTC494CN PBF UTC (DIP16) = 1.64 грн.

курс 2,8 руб. / 1 грн.

И это при том, что многие детали поступают в Украину через Россию...

Не, ну в Москве ТЛ494 стоит 9рублей. У вас, конечно, все равно дешевле.

andreyka73
А ты по какой схеме собирал? Вообще-то, в схеме зарядника falkonistа происходит ограничение тока. Если порог ограничения у тебя был задран, то мог и вылететь транзистор. Хотя все равно, странно...
Транзистор можешь поменять и один. Там особого подбора параметров не требуется, ИМХО.

serg_ns писал(а):andreyka73
А ты по какой схеме собирал? Вообще-то, в схеме зарядника falkonistа происходит ограничение тока. Если порог ограничения у тебя был задран, то мог и вылететь транзистор. Хотя все равно, странно...
Транзистор можешь поменять и один. Там особого подбора параметров не требуется, ИМХО.

по схеме "С"

я просто ради проверки сам спецом закоротил + и -.потом пропало напряжение на выходе..и через несколько секунд был выстрел!хорошо что плата была перевернута))))а то осколки транзистора попали бы в морду котяры)))хер его знает...терь рабоат притормозилась..транзисторы естьу меня но в корпусе таком широченном...не впаять буду искать

вот и все))))

один вопрос чисто риторический:могу ли я откаллибровать регулятор тока по мультиметру в режиме "ток"
у меня предел мультиметра 20 А?
просто замыкая выход щупами,без всЯкой нагрузки.нагрузкой-толькьо являектся мультиметр?

Добрый вечер Всем.Делаю схему С . Вопрос 1. На схеме L1 КАК,НА ЧЕМ И СКОЛЬКО ВИТКОВ?
Всю тему перелопатил и видно пропустил,но все же?
2. Кроме R33 есть ли резисторы мощностью больше 0.125 ватта?(какие?).
Плата практически собрана - осталось Дроссель L2 впаять и L1 пришаманить.
3.Входной кондер C2 0.22 я так понимаю не менее 250 вольт?А C6 и C7,C5 по идее тоже высоковольтные?

mezon писал(а):Всю тему перелопатил и видно пропустил,но все же?

Действительно.
Т.к. зарядник делается на основе БП АТХ, то и все детали оттуда.
Дроссель, входной фильтр EMI, типа http://www.chipdip.ru/product/b82731-m2901-a30.aspx
Конденсаторы С1, С5 оттуда же, типа http://www.chipdip.ru/product/b81122-a1104-m.aspx, С6-7 керамика 1-2 кВ.
Если ставить обычный, например К73-17, то рабочее напряжение должно быть не менее 350 вольт.

2. Кроме R33 есть ли резисторы мощностью больше 0.125 ватта?(какие?).

R26, 29 - 2-3 Вт. R14 - 0.5 Вт. R28 - 0.5-1 Вт.
Может ещё кто поправит.

R16, R17 - 0.25вт. Да и R18, R19, R20, R22 - должны быть вроде не меньше. Ну и R27 в зависимости от тока VD14.

Спасибо ,буду менять.

а вот один из моих вариантов зарядки!

Неплохо. Весьма. Только пара замечаний:
1. Дорожки "холодной" стороны очень близко расположены к дорожкам "горячей". При повышенной влажности могут быть "прострелы" по плате.
2. Что, дефицит стеклотекстолита? Не хватило пары сантиметров с каждой стороны платы, что пришлось фиксировать её в корпусе дополнительными проставками? Начинать разводку стОило бы со снятия координат крепежных отверстий под винты имеющегося корпуса и соответственно под них определять уже размер платы.

falkonist писал(а):Неплохо. Весьма. Только пара замечаний:

СПАСИБО!
СДЕЛАЛ 2 ТАКИХ!ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ

falkonist писал(а):1. Дорожки "холодной" стороны очень близко расположены к дорожкам "горячей". При повышенной влажности могут быть "прострелы" по плате.

НУ КАК БЫ НЕ СОБИРАЮСЬ ПОД ДОЖДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!И НЕ В ГАРАЖЕ. ДОМА ЛЕЖИТ В АНТРЕСОЛИ!НАДО ЗАРЯДИТЬ ДОСТАЛ АККУМУЛЯТОР ПРИНЕС ДОМОЙ И В СУХОЙМ ПОМЕЩЕНИИ (ЗАСТКЕЛЕННОМ БАЛКОНЕ) И ПРОВОЖУ ЗАРЯДКУ

falkonist писал(а):2. Что, дефицит стеклотекстолита? Не хватило пары сантиметров с каждой стороны платы, что пришлось фиксировать её в корпусе дополнительными проставками? Начинать разводку стОило бы со снятия координат крепежных отверстий под винты имеющегося корпуса и соответственно под них определять уже размер платы.

СПЕРВА РАЗВОДИЛ ПОД КОРПУС СД-ШНИКА..ПОТМО ПЛЮНУЛ..И ВСТАВИЛ В КОРПУС БП КОМПА.
А ТАК ВООБЩЕ ЛЮБЛЮ МИНИАТЮРИЗАЦИЮ.ДАЖЕ ЧИПЫ СМД-ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕНИЛ

Уважаемый andreyka73, миниатюризация, конечно, очень хорошо и современно, но, как говорится, "И палка однажды может выстрелить". Поэтому защитные расстояния между дорожками "горячей" и "холодной" стороны не от жиру буржуины придумали. Либо надо делать сквозные щели между ними в стеклотекстолите.

Платы, Вы, конечно же, можете делать, как Вам привычно. Просто я этот этап миниатюризации уже прошел, когда сидишь с готовой платой и корпусом и чешешь репу: а как одно всунуть в другое?.. И как её там крепить... Поэтому последние лет 15 сначала вырезаю плату, намечаю крепежные отверстия, потом размечаю органы управления (входы/выходы, переключатели, переменные резисторы и т.п.) с точки зрения эргономики и удобства управления и только потом, на свободных местах развожу компоненты.

Распаял, настроил, поставил в корпус, закрутил - и сабж работает. И никакого головняка.

Для приборов используемых в офисных помежениях минимальный зазор между сетевой стороной и низковольтной должен быть не менее 4,5 мм. Это не касается влажных помещений.

Добрый вечер.Склепал 3 вариант.Подключил через лампочку 60 ватт,один раз мигнуло -на выходе нуль.Греются 2 транзистора т3 и т4.Напряжение на 12, 13 ножках при подключении блока внешнего 10в - 12 нога 9.27в, 13 нога 5.93в.
Напряжение общее на с9 и с10 -288 вольт,отдельно на каждом 147, и 147 вольт.
Кто подскажет куда копать?